Спиртовая горелка

Содержание

Все о спиртовках назначениe, устройство, принцип работы и технические данные
автор к.т.н. Ф.А.Бронин

Введение

Представленный материал предназначен для персонала организаций, в которых используются лабораторные горелки.

На станице «Устройство назначение принцип действия и характеристики лабораторных горелок»

В настоящей работе рассмотрены лабораторные спиртовые горелки (далее спиртовки), использующих для нагрева материалов жидкое топливо (этиловый спирт).

Для удобства работы статья разбита на отдельные разделы, к которым можно непосредственно перейти из оглавления.

По всему тексту с правой стороны имеются вертикальные стрелки, щелкнув на которых, можно вернуться в раздел оглавление.

Содержание

  • 1. Назначение и области применения спиртовок
  • 2. Устройство спиртовок
  • 3. Фитиль спиртовки
  • 4. Отличительные характеристики спиртовок
  • 5. Конструкции спиртовок
  • 6. Свойства топлива для спиртовок
  • 7. Параметры горения топлива
  • 8. Техника безопасности при работе со спиртовками
  • 9. Спиртовки от компании ООО «ФИРМА БСТ-3»
  • 10. Условия эксплуатации
  • 11. Преимущества и недостатки

Что такое спиртовая горелка (спиртовка)

Прежде всего установим, что такое спиртовая горелка (далее спиртовка). Предлагается следующие определение:

Спиртовка это жидкотопливная горелка c резервуаром для спирта, через крышку которого пропущен фитиль с одним концом расположенным в резервуаре, а вторым — вне его.

Назначение и области применения спиртовок

Используется в химических и школьных лабораториях, микробиологических, цитологических, биотехнических лабораториях, медицинских учреждениях а также везде, где требуется применение открытого пламени небольшой тепловой мощности.

Применяются для подогрева и плавления материалов, стерилизации в открытом пламени инструментов, для фламбирования в медицине, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб, тиглей и т.п.) и других подобных термических процессов.

Устройство спиртовок

Спирт из резервуара поднимается по фитилю за счет капиллярного давления и испаряется, когда достигнет выступающей из резервуара верхней части фитиля.

Пары спирта поджигаются и спиртовка горит с температурой пламени не выше 900°Цельсия. При этом кислород воздуха поддерживает горение.

Таким образом в каждой спиртовке имеются две основные части. Это резервуар для спирта и устройство для его сгорания (т.е. собственно сам фитиль и связанные с ним конструктивные элементы).

Фитиль спиртовки

Резервуар для спирта является основной несущей частью спиртовки, а важнейшей и главной ее частью является фитиль, который переносит жидкое топливо (спирт) из резервуара на конец фитиля, где это топливо горит, образуя пламя, которое используется для нагревания.

Фитиль — это собранные в жгут волокна. Промежутки между ними образуют транспортные каналы для жидкости, которая перемещается вдоль них по направлению из резервуара топлива в зону горения. В простейшем случае фитиль изготавливают из хлопчатобумажных волокон в виде жгута или тканой ленты.

Способность фитиля переносить спирт в зону горения обеспечивается действием капиллярных сил, которые, в свою очередь, обусловлены эффектами смачивания и поверхностного натяжения в капиллярных каналах материала фитиля.

Если фитиль расположен вертикально, спирт поднимается к зоне горения, преодолевая силу тяжести. Необходимый баланс сил определяется размерами капиллярных каналов материала фитиля.

В верхней части резервуара расположена горловина, через которую пропускается фитиль. Также через горловину спиртовка заправляется жидким топливом.

Так как спиртовка имеет две рабочие зоны, в одной из которых спирт поступает в фитиль, а во второй этот спирт горит, то для того чтобы разделить вышеуказанные рабочие зоны горловина резервуара снабжается крышкой, через которую и пропускается фитиль.

Фитиль пропускается через фитильную трубку, которая является необходимым элементом крышки резервуара, при этом последняя может устанавливаться как внутри горловины, так и вне ее, охватывая последнюю с внешней стороны.

Фитиль должен размешаться в фитильной трубке крышки таким образом, чтобы, с одной стороны, иметь возможность плавно и легко перемещаться в трубке, а с другой стороны, контакт трубки с фитилем должен быть достаточно плотным (т.е. фитиль должен быть установлен в фитильную трубку с некоторым обжатием).

Установка фитиля в фитильную трубку с некоторым обжатием позволяет, с одной стороны, практически исключить вытекание спирта через фитильную трубку в нештатных ситуациях, т.к. гидродинамическое сопротивление фитильной трубки, плотно заполненной волокнистой массой фитиля, очень велико; с другой стороны, обжатие фитиля не позволяет фитилю самопроизвольно сползти вниз по фитильной трубке при работе спиртовки.

Однако последнее обстоятельство не является важным для спиртовок, имеющих механизмы удержания фитиля в фитильной трубке и перемещения его относительно последней.

Практически во всех указанных выше случаях необходимо стремится к тому, чтобы обжатие фитиля в фитильной трубке было минимальным, так как при увеличении обжатия диаметр капиллярных каналов уменьшается и скорость подъема спирта по фитилю резко падает.

Отличительные характеристики спиртовок

  • ■ материал резервуара (стекло или металл)
  • ■ форма резервуара (круглая или граненая)
  • ■ внутренний объем резервуара
  • ■ материал, толщина фитиля и его форма
  • ■ наличие или отсутствие устройств для регулировки длины выступающей части фитиля

Материал резервуара может быть изготовлен из стекла или металла. Применяется стекло лабораторное толщиной 2 мм и бутылочное толщиной 3 мм. Спиртовки изготовленные из бутылочного стекла более предпочтительны для использования, так как имеют высокую механическую прочность.

В качестве металла для изготовления резервуара спиртовки используются латунь или бронза, поскольку эти металлы при случайном ударе не образуют искр, которые могли бы привести к воспламенению спирта в резервуаре. По этой же причине и все другие конструктивные элементы спиртовок изготавливаются из материалов не образующих при ударе искру.

Материал резервуара следует выбирать исходя из условий работы спиртовки. Если спиртовка эксплуатируется в помещениях с твердым полом (каменным или металлическим), то предпочтительно использовать спиртовку с металлическим резервуаром.

Спиртовки со стеклянным корпусом значительно дешевле металлических. Кроме того при работе спиртовки всегда можно наблюдать за уровнем спирта в резервуаре. Однако стекло -хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе, и поэтому всегда имеется возможность разрушения резервуара спиртовки при падении на твердый пол, что может вызвать разлив горящего спирта.

Поэтому в помещениях с повышенными требованиями по пожарной безопасности применение стеклянных спиртовок не рекомендуется.

Форма резервуара определяет внешний вид спиртовки. Применяются круглые спиртовки (цилиндрической, конусообразной и шаровой формы) и спиртовки, у которых резервуар имеет граненую форму. Круглые спиртовки имеют наиболее широкое применение.

Граненый корпус (резервуар) позволяет устанавливать спиртовку, как в вертикальном так и в наклонном положении. Наклонное положение удобно при работе с легкоплавкими материалами (например, восками). Наклонное положение исключает попадание капель воска на фитиль.

Но граненые спиртовки дороже круглых, что иногда следует учитывать.

Внутренний объем резервуара не имеет решающего значения для работы спиртовки. Скорее этот вопрос надо увязывать с требованиями пожарной безопасности. Внутренний объем резервуара спиртовки надо выбирать таким, чтобы при при ее эксплуатации, как минимум, не требовалось бы вновь заправлять спиртовку в течении одного часа ее работы..

Материал, толщина фитиля и его форма важные элементы для работы спиртовки. В основном используются фитили из хлопчатобумажной ткани и асбестового шнура. Наибольшее распространение получили фитили из хлопчатобумажной ткани, так как они дают более стабильное и ровное пламя по сравнению с асбестовыми фитилями, другими недостатками которых являются относительно низкая температура пламени и малый ресурс службы.

Кроме того, при использовании асбестовых фитилей возможно попадание в дыхательные пути волокон асбеста, находящихся в составе этих фитилей, что может привести к повреждению здоровья. Поэтому, по возможности, избегайте использование для спиртовок асбестовых фитилей.

В качестве материала фитиля также применяют стекловолокно, керамическое волокно, углеродное волокно. Скрученные в жгут, с добавлением связующего такие фитили вследствие своей жаростойкости имеют сравнительно большой срок службы. Однако, надо учитывать, что такие волокнистые фитили имеют температуру пламени не выше 600°С, что значительно меньше температуры хлопчатобумажных фитилей (900°С)

На рис. 1 показан хлопчатобумажный фитиль для спиртовок.

Что касается толщины фитилей, то надо исходить из того, что чем толще фитиль тем больше топлива он подает в зону его сгорания. Более толстые фитили дают и более объемное пламя с большей высотой последнего.

В результате тепловая мощность у спиртовок с более толстым фитилем несколько выше, однако при этом выше и расход спирта. Для большинства лабораторных работ, выполняемых при помощи спиртовок достаточна толщина фитиля не менее 4,8 мм и не более 6,4 мм.

Более толстые фитили необходимы для выполнения некоторых профессиональных работ, где требуется высокое и объемное пламя. Желательно в наборе иметь спиртовки с разной толщиной фитиля и использовать их в зависимости технологических требований, предъявляемых к выполняемой работе.

Две формы фитилей применяются в спиртовках: круглые (в сечении) фитили и плоские, изготовленные из тканной ленты. Спиртовки с плоскими фитилями применяются для нагрева изделий большой протяженности, например, стеклянных трубок.

Устройство для регулировки размеров выступающей части фитиля обеспечивает большое удобство при работе со спиртовками, так как не требуется каждый раз гасить пламя спиртовки, чтобы отрегулировать параметры пламени (высоту и объем) путем изменения размеров выступающей части фитиля.

Большинство спиртовок последних моделей имеют устройства для регулировки выступающей верхней части фитиля, рекомендуемая величина которой составляет не менее 3 мм и не более 15 мм.

Регулировка выступающей верхней части фитиля может производиться либо перемещением фитильной трубки относительно фитиля, либо, наоборот, перемещением фитиля относительно фитильной трубки.

В первом варианте фитильная трубка выполнена в виде раздвижной системы, состоящей из двух трубчатых элементов, верхний из которых выполнен в виде подвижной втулки и установлен на скользящей посадке на другом нижнем неподвижно закрепленном трубчатом элементе. При перемещении верхнего трубчатого элемента ( вниз или вверх) уменьшается или увеличивается общая длина системы из двух трубок. Поэтому размеры выступающей части фитиля соответственно либо увеличиваются, либо уменьшаются.

Во втором варианте устройство для регулирования длины верхней части фитиля выполнено в виде механизма преобразующего вращательное движение в поступательное. Основным элементом этого устройства является зубчатое колесо с заостренными зубьями. Трубка для фитиля имеет продольный сквозной паз, в который входит небольшой сегмент зубчатого колеса. Высота этого сегмента выбирается таким образом, чтобы зубья колеса входили в тело фитиля на глубину не более 1-2 мм.

Указанное зубчатое колесо закрепляется неподвижно на валу на одном из концов которого установлена рукоятка. От рукоятки вращательное движение передается зубчатому колесу, которое посредством зубьев, имеющих плотный контакт с телом фитиля перемещает фитиль вверх или вниз относительно фитильной трубки.

Спиртовки с устройствами регулировки выступающей части фитиля дороже, чем спиртовки без этих устройств. Однако несколько более высокая цена с лихвой покрывается удобствами для профессиональной работы, которые это устройство обеспечивает.

Масса спиртовок обычно не превышает 0,25 кг, а высота — не более 120 мм.

Сводная классификация спиртовок с учетом вышеприведенных признаков приведена на сайте «Практические рекомендации по выбору спиртовок для лабораторных работ»

Конструкции спиртовок

Рассмотрим на примерах основные конструкции спиртовок.

На рис. 3 изображено устройство стандартной спиртовки CЛ-1.

Эта спиртовка изготовлена из лабораторного стекла толщиной 2мм, имеет круглую форму и хлопчатобумажный фитиль. Устройство для регулировки выступающей части фитиля отсутствует.

Резервуар (поз.1) заполнен спиртом (поз.2). Фитиль (поз.3) размещается в спиртовке таким образом, чтобы его нижний конец был в резервуаре, погруженным в спирт, а верхний конец должен быть вне резервуара в открытом воздухе.

Крышка резервуара выполнена в виде втулки (поз.4), которая установлена внутри горловины резервуара, и через осевое отверстие в которой с некоторым обжатием пропущен фитиль. Спиртовка имеет колпачок (поз.5), который используется как для тушения пламени спиртовки, так и для предотвращения испарения топлива с верхней части фитиля.

Внешний вид этой спиртовки можно увидеть на этом же рисунке, если к нему подвести курсор.

На рис.4 показан внешний вид спиртовки мод.306.

Эта спиртовка изготовлена из бутылочного стекла толщиной 3мм, имеет граненую форму и хлопчатобумажный фитиль. Имеется устройство для регулировки выступающей части фитиля путем перемещения фитильной трубки относительно фитиля.

Резервуар (поз.1) имеет металлическую крышку (поз.2), которая крепится на горловине резервуара с помощью винтовой резьбы. В отверстии крышки закреплена металлическая фитильная трубка (поз.3), через которую пропущен фитиль (поз.4). На трубке установлена подвижная втулка (поз.5), посредством которой и осуществляется регулировка выступающей части фитиля. При перемещении втулки вверх выступающая часть фитиля уменьшается, вниз — увеличивается.

Спиртовка имеет колпачок (6), который устанавливается сверху на втулку. В качестве опорной поверхности на рабочем столе может использоваться любая из пяти граней резервуара, что позволяет пользоваться спиртовкой как в вертикальном , так и в наклонном положении.

Одно из наклонных положений этой спиртовки можно увидеть, если к рисунку подвести курсор.

Пламя спиртовки, имеющий граненый резервуар, при установке на различные грани показано на рис.5

На рис.6 показан внешний вид спиртовки мод.304.

Эта спиртовка изготовлена из бутылочного стекла толщиной 3мм, имеет цилиндрическую форму и хлопчатобумажный фитиль. Имеется устройство для регулировки выступающей части фитиля путем перемещения фитиля относительно фитильной трубки.

Спиртовка имеет рукоятку (поз.1), посредством которой через вал (поз.2) вращение передается зубчатому колесу (на рисунке не показано). Острые зубья этого колеса взаимодействуют с фитилем (поз.3), перемещая его относительно трубки (поз.4) вверх или вниз в зависимости от направления вращения рукоятки.

Трубка стабилизатора пламени (поз.5) закреплена соосно относительно трубки в которой находится фитиль.В зазор между трубками поступают пары спирта через отверстие диаметром 1,5 мм (поз.6). На выходе трубки стабилизатора пламени пары поджигаются и в результате вокруг выступающей части фитиля создается дополнительное круговое пламя. Вышеупомянутое отверстие имеет и другое назначение. Посредством него выравнивается давление внутри резервуара и вне его.

Внешний вид этой спиртовки можно увидеть на этом же рисунке слева, если к нему подвести курсор.

Обычно топливо для спиртовки заливается через верхнее отверстие резервуара после снятия крышки. Однако имеются спиртовки, резервуар которых имеет боковую заправочную горловину с притертой пробкой.

Свойства топлива для спиртовок

Этиловый спирт (этанол) — бесцветная жидкость, обладающая запахом, легковоспламеняющаяся и горящая голубоватым слабо светящимся пламенем. Плотность 0,794 г/см 3 . Температура кипения чистого этилового спирта при нормальном давлении +73,9°C. Удельная теплота сгорания 7100 ккал/кг (для сравнения у метилового спирта этот параметр 5700 ккал/кг, а у керосина 10000 ккал/кг). Этиловый спирт гигроскопичен, хорошо смешивается с диэтиловым эфиром, глицерином, бензолом и т.п. Хранят этиловый спирт в емкостях с плотно притертой пробкой.

Для оценки пожарной опасности этилового спирта при использовании спиртовок необходимо учитывать температуру вспышки и температуру самовоспламенения.

Температура вспышки этилового спирта — это наименьшая температура при которой над его поверхностью образуются пары, способные вспыхнуть в воздухе от источника зажигания. Устойчивого горения при этом не наблюдается. Ориентировочно температура вспышки характеризует те температурные условия, при которых горючее вещество становится огнеопасным при хранении в открытом сосуде или при случайном разливе. Температура вспышки этилового спирта равна +13°С.

Температура самовоспламенения — это наименьшая температура , при которой начинается горение вещества при контакте с воздухом в отсутствие источника зажигания. Для этилового спирта температура самовоспламенения составляет +365°С.

На рынке имеются три вида этилового спирта: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья; спирт этиловый технический гидролизный и спирт этиловый технический синтетический.

Спирт этиловый технический синтетический иногда окрашивают в сине-фиолетовый цвет путем добавления красителя метилвиолета С24H28N3Cl. Одновременно с красителем добавляют и вещества с резким запахом, для чего обычно используют пиридин С5H5N. Такой спирт называется денатуратом.

Согласно последним нормативным документам (ГОСТ Р 52574-2006) денатурат может быть изготовлен и в виде бесцветной жидкости, но имеющей резкий запах, для чего в спирт добавляют кротоновый альдегид CH3-CH=CH-CHO в объемной доле около 0,2%.

Все эти виды спиртов можно использовать в качестве жидкого топлива для спиртовок.

Нормы расхода спирта

Утвержденный нормативными документами средний расход спирта при горении спиртовок составляет за 1 мин. горения 1,7 мл. Соответственно за 1 час -100 мл. Этими нормами можно пользоваться при нормировании расходов спирта при выполнении тех или иных технологических операций.

Однако следует иметь в виду, что нормативные нормы расхода спирта превышают фактические расходы, которые в среднем ,согласно вышеуказанным документам, составляют 40-70 мл/час.

Все виды этилового спирта (из пищевого сырья, технический гидролизный и синтетический) по воздействию на организм человека относят к 4-му классу опасности (малотоксичным веществам). Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров этилового спирта в воздухе рабочей зоны производственных помещений должна быть не более 1000 мг/м³.

В спиртовках происходит горение спирта по химической реакции

Кислород (О2) берется из окружающего воздуха и как видно из уравнения горения этилового спирта при горении образуется только вода (Н2О) и углекислый газ (СО2). И то и другое присутствует вокруг нас в огромных количествах, поэтому можно считать, что использование спиртовок для выполнения лабораторных работ абсолютно безвредно для окружающего персонала.

Параметры горения топлива

Температурой горения называется максимальная температура, которая может быть достигнута при полном сгорании спирта. Для спиртовок эта температура не превышает 900°Цельсия.

На рис. 7 показано распределение температуры вдоль пламени фитиля. В нижней части пламени спиртовки температура не превышает 350°Цельсия а максимальная температура в 900°Цельсия достигается в верхней части пламени.

Более подробная информация о пламени спиртовки представлена в приложении 01.

О пламени спиртовки

При горении спиртовки имеет место диффузионное пламя, при котором спирт сгорает на границе пламени, где происходит взаимная диффузия воздуха и топлива.

При этом процессы горения и смешивания паров спирта с воздухом развиваются параллельно. Так как процессы смешивания протекают значительно медленнее процессов горения, то скорость и полнота сгорания определяются скоростью и полнотой смешивания паров спирта и воздуха. Смешение топлива с воздухом при этом протекает путем медленной молекулярной диффузии.

На рисунке приведена упрощенная схема факела спиртовки, возникающего за счет взаимной молекулярной диффузии паров спирта и воздуха. Внутри конусного ядра 1 находится чистые пары спирта, испаряющиеся с поверхности фитиля. В зоне 2 образуется смесь, состоящая из паров спирта и продуктов горения, а в зоне 3 — смесь из продуктов сгорания и окружающего воздуха.

Граница 4 между зонами 2 и 3 представляет собою гладкий конусный фронт пламени, к которому снаружи диффундируют молекулы воздуха, а изнутри молекулы спирта. Образовавшиеся во фронте пламени продукты горения диффундируют навстречу парам спирта, интенсивно нагревая их в предпламенной зоне, и частично вытесняются в воздух, окружающий факел.

Достоинствами диффузионного пламени спиртовки является сравнительное постоянство температуры по всей высоте (длина пламени), компактность спиртовок и простота их изготовления.

На рис.8 показано крупным планом изображение пламени спиртовки.

Важной характеристикой спиртовки является тепловая мощность спиртовки, т.е. количество тепла, образующегося в результате сгорания жидкого топлива (этилового спирта) в единицу времени. Тепловая мощность спиртовок измеряется в ваттах.

Тепловая мощность спиртовки прямо пропорциональна расходу и теплоте сгорания этилового спирта и колеблется для спиртовок в пределах 150. 220 ватт в зависимости от конструкции спиртовки.

Имеет значение и для спиртовок и расход этилового спирта, максимальное фактическое значение которого обычно составляет не более 30. 35 мл/час.

Типовой расчет мощности спиртовки приведен в приложении 02.

О тепловой мощности спиртовки

Тепловая мощность спиртовки вычисляется как произведение часового расхода спирта на его теплоту сгорания.

Расчет производится по формуле:

где Nквт — мощность спиртовки в квт.;
Vn — номинальный массовый расход спирта в кг/час;
Q — теплота сгорания этилового спирта в мДж/кг (равна 27 мДж/кг).

Рассмотрим пример: 27 мл (или с учетом плотности 21,3 г) этилового спирта сгорело в спиртовке за 1 час. Найдем мощность спиртовки.

Решение: Nквт = (0,278) х 21,3х10 -3 х 27 = 0,160 кВт

Техника безопасности при работе со спиртовками

  • Необходимо использовать спиртовку только по назначению, указанному в ее техническом паспорте.
  • Перед тем, как зажечь спиртовку следует произвести ее внешний осмотр и удостовериться, что выступающая часть фитиля составляет не менее 3 мм, на элементах корпуса спиртовки отсутствуют следы спирта, а фитиль установлен в фитильной трубки с обжатием.
  • Категорически запрещается зажигать фитиль спиртовки посредством другой спиртовки.
  • Не заправляйте спиртовку вблизи устройств с открытым пламенем.
  • Не заполняете спиртовку топливом более чем наполовину объема резервуара. Нельзя перемещать или переносить спиртовку с горящим фитилем.
  • Заправляйте спиртовку преимущественно этиловым спиртом.
  • Гасите пламя спиртовки посредством колпачка, входящего в комплект спиртовки.
  • Запрещается эксплуатация спиртовок, не имеющих колпачка для тушении пламени
  • Не держите на рабочем столе, где используется спиртовка, легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного воздействия на них источника зажигания с низкой тепловой энергией (пламя спички, искра и т.п.).
  • При работе не наклоняйте спиртовку, а при возникновении такой необходимости, рекомендуется использовать спиртовки, работающие в наклонном положении ( граненые спиртовки ).
  • При опрокидывании спиртовки и разливе на столе горящего спирта немедленно накройте спиртовку плотной тканью, а при необходимости используйте для гашения пламени и огнетушитель. Горящий спирт можно заливать и водой.
  • Для тушения возгорания не рекомендуется использовать синтетические ткани, так как они имеют низкую температуру возгорания и выделяют вредные вещества при контакте с пламенем.
  • Не оставляйте без присмотра горящие спиртовки!
  • Помещение в котором производится работа со спиртовкой (спиртовками) должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, например, порошковым огнетушителем марки ОП-1 или ОП-2.

Ниже на видеоролике показано, как надо работать со спиртовкой.

Спиртовки от компании ООО ФИРМА БСТ-3

Спиртовки, представляемые компанией «ООО ФИРМА БСТ-3» , отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к устройствам для профессиональной работы.

Для изготовления спиртовок использованы самые современные и совершенные материалы.

Все металлические части спиртовок выполнены из высококачественной бронзы или латуни с гальваническим никелевым или хромированным покрытием. Все стеклянные элементы изготовлены из прочного толстого стекла, достаточно стойкого против разрушения при механических воздействиях.

В качестве стекла для изготовления резервуара для спирта применяется толстостенное бутылочное стекло толщиной 3 мм или такой же толщины высокопрочное граненое стекло.

Спиртовки оборудованы механическими устройствами для регулировки длины выступающей части фитиля, при этом сами фитили изготовлены из высококачественных сортов хлопка, что гарантирует стабильную работу спиртовок при эксплуатации.

Защитные элементы спиртовок, а именно металлические колпачки, соединены с корпусом спиртовки прочной металлической цепочкой, что позволяет колпачкам всегда находится «под рукой» и экстренно их использовать при необходимости.

В высоком качестве изготовления и в современном дизайне этих спиртовок можно убедиться, если сравнить их с некоторыми аналогами отечественного рынка.

В таблице приведены технические характеристики спиртовок, которые поставляет на отечественный рынок компания ООО ФИРМА БСТ-3. Все спиртовки имеют максимальную температуру горения 900° Цельсия и срок службы не менее 5 лет.

Если подвести курсор к рисунку (модели 302 ,304 и т.д.) и щелкнуть по нему, то можно перейти к подробному техническому описанию спиртовки этой модели.

Спиртовки. Технические характеристики

Параметры Модель
304

Условия эксплуатации

Преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Малый вес — не более 220 г.
  • Простота использования — необходимо только добавлять спирт в топливную емкость (резервуар), а далее спирт самостоятельно подается в область горения.
  • Надежность — все элементы конструкции практически безотказны в работе.
  • Бесшумность работы— при работе спиртовка не создает каких-либо посторонних шумов.
  • Отсутствие резких запахов — запах спирта перед тем как он поджигается, ничтожен по сравнению с запахом газообразного топлива в аналогичных случаях.
  • Не требуется техническое обслуживание — нет необходимости в проведении регламентных, а также и ремонтных работ по регулировке и очистке элементов конструкции.
  • Безопасность в работе — применяемое топливо в малых количествах не взрывоопасно, разлитый горящий спирт легко можно потушить, применяя стандартные средства пожаротушения (плотные ткани из натуральных волокон и порошковые огнетушители).
  • Простота хранения топлива — допускается хранение небольших объемов топлива (порядка 1л.) в обычной пластиковой бутыли.
  • Невысокая цена — стоимость спиртовок значительно ниже лабораторных газовых горелок или других видов горелок, применяющих жидкое топливо (керосин, бензин).
  • Экологически чистое топливо — не загрязняет окружающую среду (безопасно при попадании в воду и почву и не образует токсичных веществ при сгорании).
НЕДОСТАТКИ
  • Низкая тепловая мощность — теплота сгорания этилового спирта ниже чем у других видов как жидкого топлива (керосин, бензин), так и газообразного топлива (метан,пропан).
  • Ненадежная работа при низких температурах — плохое испарение топлива при минусовых температурах.
  • Малая механическая прочность — стеклянные элементы спиртовок имеют малое сопротивление при ударе, что может привести к их повреждению или разрушению при механических воздействиях.

Мы надеемся, что представленный материал поможет специалистам определиться во всем многообразии лабораторных спиртовок, представленных на отечественном рынке, и сделать правильный выбор при их приобретении.

Как непосредственно выбрать необходимую модель спиртовки подробно изложено на странице «Практические рекомендации по выбору спиртовок для лабораторных работ»

Сводные данные по всем газовым и спиртовым горелкам для профессионального лабораторного и бытового использования (всего 36 моделей) имеются на сайте «Горелки открытого пламени для пропана, метана и спирта»

Музыкальная пауза. Отдыхаем!

Материал для данной статьи предоставлен компанией
ООО «ФИРМА БСТ-3»

Автор к.т.н Ф.А.Бронин

При частичном или полном использовании материалов данного сайта ссылка на компанию ООО «ФИРМА БСТ-3» или на автора публикации обязательна.

Источник: http://www.bst3m.ru/stsp/indexstsp.html

Твердотопливные горелки

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Горелки разных типов заслужили большую популярность в туристической среде. Это возможность готовить пищу в походных условиях максимально быстро и без привязки к возможности развести огонь. Имея в своем снаряжении горелку, вам не придется беспокоиться о поиске и сборе сухих дров, особенно – во время дождя, узнавать. Разрешены ли костры в этой местности. Горелка – это простой и экологически безопасный способ за считанные минуты закипятить чай, разогреть или приготовить еду.

Одной из разновидностей этого полезного снаряжения являются твердотопливные горелки. Большинство из них имеют очень скромные габариты и поэтому подходят для кипячения небольшого объема воды. Но это будет идеальный вариант для одиночного туризма или путешествий вдвоем. При всей своей миниатюрности и легкости, твердотопливная горелка закипятит воду для чая или приготовления еды всего за пару минут.

Наиболее простые по конструкции горелки для твердого топлива представляют собою всего лишь подставку под котелок с небольшой площадкой, на которой размещается таблетированное топливо. Именно по такому принципу сделана модель Esbit ST11.5-TI. Она сделана из титана, за счет чего является очень прочной, а весит всего 11 г. Горелка складывается в небольшой мешочек, в котором можно хранить и само топливо. Для большей эффективности ее можно использовать в комплекте с защитой от ветра, которую придется купить дополительно.

Модель Esbit Stainless Steel CS75S – ненамного более сложный по конструкции вариант. Такая горелка в сложенном виде запросто поместится даже в карман. У нее в комплекте также есть чехол для хранения. Эта модель подходит для совсем небольших котелков или же походных чашек. К тому же, ее можно использовать не только с твердым топливом, но и в комбинации со спиртовыми горелками.

Если вам необходим запасной вариант для быстрого приготовления чая во время обеденных перекусов в туристических походах или компактное снаряжение для облегченного одиночного похода, то именно твердотопливные горелки будут оптимальным вариантом. Они наиболее легкие из всех возможных вариантов, компактные и простые в использовании. К тому же, в отличие от других видов такого снаряжения, после сжигания таблеток твердого топлива от них не остается объемной упаковки, которую пришлось бы нести с собою в рюкзаке до самого возвращения в цивилизацию.

Источник: http://fonarik-market.ru/category/tovary-dlya-piknika/gorelki/tverdotoplivnye-gorelki/

Спиртовая горелка

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • На главную
  • Архив
  • Други
  • Инфа о нас
  • Еще.

Спиртовые горелки — опыт использования.

Здесь я не буду рассказывать что такое спиртовая горелка, и как себе ее сделать. Такой информации в нете предостаточно. Я расскажу о неочевидных моментах работы со спирт-горелками, которые для меня самого явились открытием.

Ниже куча размышлений, сравнение разных горелок, способы вывода в рабочий режим и прочее… Если вам откровенно влом читать сток сырого текста то этот раздел можно смело пропустить сразу перейдя к разделу «Как повысить эффективность горелки»
Перейти

В свое время я очень заинтересовался спиртовыми горелками.
Как и в любом деле, чтобы начать думать по новому надо победить предрассудки внутри себя. Так вот, чтоб перейти на спиртгорелки надо победить самый главный предрассудок — «Неужели сжигание 35 мл. чистого спирта достойны кипячения 1 литра воды»))))

Научившись без слез сжигать спирт можно преступить к изучению типов горелок и поисков оптимальных конструкций.
Дабы вам не пришлось как мне в течении года выпить огромное кол-во пива ради пустых банок и не выпить литры спирта ушедшего на откатку моделей я просто расскажу то чего дошел в конструировании горелок.

К слову, на западе конструирование горелок из всякого мусора весьма популярное увлечение. Буржуи создали несметное кол-во вариантов и модификаций горелок. разобраться и протестировать их все врятли возможно да и не надо это. как правило все горелки делаться на несколько типов (с открытым сгоранием спирта, с подсосом воздуха, с сгоранием паров спирта под избыточным давлением или без него и т.д). Хорошая статья про каждый тип горелок находиться здесь

Не для кого не секрет что в обычных источниках тепла (будь то костер или газ горелка без ветрозащиты) небольшая часть энергии уходит на приготовление пищи, остальное просто улетает мимо нашего котла. Для того чтоб спиртовка была действительно эффективна придется научиться ловить и использовать это улетающее тепло.
У спирта относительно газа и бензина небольшая теплоемкость, что заставляет создавать решения с очень высокой эффективностью. Вообще даже хорошо собранная горелка в разных условиях, с разной посудой и аксессуарами будет показывать себя совершенно по разному. Поэтому при желании готовить на спирту нужно смотреть не столько на саму горелку, сколько на всю кухню в комплексе. Вообще даже хорошо собранная горелка в разных условиях, с разной посудой и аксессуарами будет показывать себя совершенно по разному. Поэтому при желании готовить на спирту нужно смотреть не столько на саму горелку, сколько на всю кухню в комплексе. Я попытаюсь рассказать о тех факторах и мелочах, влияя на которые можно значительно улучшить работу спиртовой кухни.

Назначение

ИМХО спиртгорелки оправданно использовать в небольших походах варианта «с субботы на воскресенье» на 1-2 человека…Так же хорошо использовать в соло примерно до недели несложного похода. Дальше уже начинают выигрывать другие источники тепла.
Для себя пользую в ПВД-шках, как резервный источник при походе с дровяной печкой (утром так лень ради кружки чая кочегарить печку)))) и при путешествии автостопом.

Вот кстати, для автостопа спиртгорелку считаю идеально подходящей.

  • Готовишь там не часто, а значит топлива с собой брать много не надо, дымом потом в отличии от костра не воняешь.
  • При обыске некто не цепляется к газовым баллонам, которые по закону нельзя негде перевозить.
  • При разделении у каждого получается своя спиртгорелка и кружка, в которой можно пайку приготовить.
  • Вся система готовки при хождении со спиртом затачивается под то, чтобы получить кипяток. Дальше уже процесс варения не так важен. Из за этого очень удобно, так как при автостопе очень часто просишь кипяток в кофешках, на заправках или ЖД станциях у проводников.

Топливо

Тут мне сравнивать не с чем. С отзывов владельцев, чем выше градус – тем выше энергоемкость топлива. Сам я пользую пищевой спирт из за его многоцелевого использования))). Дезинфицирующие средство, в разведенном виде можно как антистрессовое средство применять. В конце ходового дня если «разгрузиться» тяжело, то перед сном грамм 30 разведенного спирта дают спокойно отключиться.

Да и к примеру легкие спиртные напитки из лесных трав и ягод очень приятны)))).
Ну и в крайнем случаи валюта универсальная на территории СНГ.

Тип горелки

Сравнивать собственно лучше 2-х стеночные горелки и одностеночные. Все остальные – скорее подвиды этих двух. Какую выбрать имен вам – скорее вопрос религии). Оба этих типа при правильном подходе дают отличный результат.

Одностеночные

Кране легко изготавливаются (иногда можно изготовить прям в полевых условиях), имеют большую жесткость и прочность чем 2-х стенки из пивных банок….в них просто нечему ломаться! Остаток топлива можно слить практически полностью. Из минусов – пламя «жиденькое» и легко сдувается с котла при малейшем ветерке, поэтому этому типу горелок нужна хорошая ветрозащита.

2-х стеночные
Несложны в изготовлении (в полевых условиях изготовить можно, но затруднительно), горелки из пивных банок имеют крайне низкий вес (в моей варианте всего 9 гр.) Остаток топлива можно слить только частично и не во всех моделях. Дают достаточно сильное и красивое пламя, которое обладает небольшой ветроустойчивостью (в сравнении с одностеночными горелками конечно) но время закипания почти не уменьшает.

Выход на рабочий режим

Во время работы горелки ее корпус как правило нагрет до температуры кипения спирта. Первоначальный нагрев до этого состояния и есть выход на рабочий режим. Собственно выход на рабочий режим — неизменная часть запуска горелки.
Разогреть корпус горелки можно множеством способов.


    Разогрев сжиганием спирта непосредственно внутри горелки.
    На мой взгляд самый низкоэффективный способ т.к горящий огонь греет не сам корпус горелки а пространство внутри ее.

Разогрев сжиганием порции спирта на поддоне.
Весьма действенный способ. Спирта для разогрева уходит в разы меньше чем в предыдущем способе, огонь разогревает непосредственно корпус грелки. Так же хорошо, что таким образом можно разогревать любые типы горелок. Поддон является иногда теплоизолятором между горелкой и землей но об этом позднее.

Разогрев при помощи не спиртовых источников тепла.
Зимой при сложности с запуском горелку можно погреть об собственное тело а потом уже разогревать к примеру спиртом на подставке. Мне очень нравиться способ когда горелка разогревается от пламени зажигалки (очень хорошо получается с образцами турбозажигалок). При таком способе мы практически пропускаем стадию выхода на рабочий режим которая мало того что потребляет спирт, так еще и весьма капризна и нестабильна. Только нужен теплоизолятор чтоб держать горелку во время разогрева да и аккуратнее надо быть с этим способом — во время разогрева образуются много паров спирта которые поджигать нужно аккуратно.

Тепловая связь между горелкой, котлом и окружающей средой

Это как раз тот очень важный фактор работы горелки, который сразу не очевиден и обычно ускользает из внимания.
как писалось выше — непременное условия работы горелки это нагретый до состояния температуры кипения спирта корпус.

Высокая температуры корпуса.
Если температура поднимается выше темп. кипения спирта — горение становиться более активным, часть пламени начинает уходить мимо котла расходуясь напрасно. Ситуация когда температура увеличивается, случается не часто. Это происходит из за очень плотного или конусообразного ветроэкрана (конусообразный экран отражает часть тепла назад к горелке, что повышает ее температуру), либо из за использование зимней модели горелки в летнее время.

Низкая температуры корпуса.
Если температура опускаться ниже темп. кипения спирта — горение становиться менее активным, спиртгорелка выходит из рабочего режима (или попросту не входит в него если речь идет о попытке запуска). начинаются всякие переходные процессы с прекращением горения паров спирта и возобновлением горения непосредственно спирта как жидкости (при этих переходных процессах неэффективно тратиться спирт, что не есть хорошо). далее происходит прекращение горения топлива.
Вот этот процесс на фоне низких температуры окружающей среды происходит часто.

Как повысить эффективность горелки.

Иногда сложно разогреть горелку и вывести ее в нормальный режим. Одна из причин не видных с первого взгляда — отток тепла, которое предназначалось на разогрев корпуса в окружающую среду.

Здесь показаны понятные мне тепловые потоки, проходящие в системе спиртовой кухни и влияющие на ее эффективность.

Что можно сделать, чтобы работа горелки стала эффективнее?

Ветроэкран.
Не позволяет ветру сбивать пламя горелки, выдувать теплый воздух и охлаждать корпус горелки и котелка. Направляет теплые воздушные потоки не куда угодно, а вдоль стенок котелка. частично отражает тепло горелки назад «в систему» не позволяя ей напрасно расходоваться. Вообще крайне полезная вещь.
По этой ссылке можно почерпнуть массу конструкция ветроэкранов и подставок.

Поддон.
не даёт теплу от корпуса горелки уйди в землю (если поддон имеет слой термоизоляции). Также повышает устойчивость горелки за счет своего широкого основания. Можно сжигать в нем спирт для запуска горелки.

Крышка.
Способствует более быстрому закипанию воды. Эффект незначительный, но повышается если крышку сверху утеплить (например изолоном ил ижевской пеной).

Тепловая связь горелка-котел.
В моделях, в которых котел без подставки напрямую установлен на горелку (эти кстати горелки наиболее эффективные как одностеночные так и двустеночные) происходит теплообмен горелка — котел в 2 стороны т.е холодный котел при установке может охладить разогретую горелку и даже вывести ее из рабочего режима. Поэтому такие модели, не нуждающиеся в подставке, хорошо использовать в теплое время года, и не нежелательно в холодное. Для эффективности данного типа горелки необходимо чтобы материал горелки и котла был одинаков и с высокой теплопроводимостью. Хорошо работает алюминий + алюминий (для примера система горелка из алюминия + котел из нержавейки доводила воду до кипения в 2 раза медленнее чем алюминий + алюминий).
Для моделей, у которых котел установлен на подставку этот фактор особой роли не играет.

Далее,ТУТ
Про оптимизированную под спиртгорелку кухню, подготовку продуктов , про двухтактную модель горелки позволяющую не только кипятить но и варить на малом огне, про удачные модели горелок…

Источник: http://lump-s.livejournal.com/3585.html

Горелки, спиртовки

Горелка Бунзена газовая, природный газ

Горелка Бунзена газовая DIN 30665 для природного газа — № 7000:

  • Регулировка воздуха;
  • материал – латунь никелированная;
  • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
  • мощность, Вт — 1530;
  • давление, мбар — 23;
  • расход газа, г/ч — 120;
  • габариты, мм — 76 х 180.
  • Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена газовая, пропан/бутан

    Горелка Бунзена газовая DIN 30665 для пропана/бутана — № 7000:

  • Регулировка воздуха;
  • материал – латунь никелированная;
  • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
  • мощность, Вт — 2360;
  • давление, мбар — 60;
  • расход газа, г/ч — 180;
  • габариты, мм — 76 х 180.
  • Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена газовая с игольчатым клапаном, природный газ

    Горелка Бунзена газовая DIN 30665 с игольчатым клапаном для природного газа — № 7330:

    • Регулировка подачи газа с помощью игольчатого клапана;
    • вспомогательный фитиль для поджигания;
    • регулировка воздуха;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 1530;
    • давление, мбар — 23;
    • расход газа, г/ч — 120;
    • габариты, мм — 80 х 160.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена газовая с игольчатым клапаном, пропан/бутан

    Горелка Бунзена газовая DIN 30665 с игольчатым клапаном для пропана/бутана — № 7340:

    • Регулировка подачи газа с помощью игольчатого клапана;
    • вспомогательный фитиль для поджигания;
    • регулировка воздуха;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 2360;
    • давление, мбар — 60;
    • расход газа, г/ч — 180;
    • габариты, мм — 80 х 160.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена газовая с откидным клапаном, природный газ

    Горелка Бунзена газовая с откидным клапаном для природного газа — № 7050:

    • Регулировка подачи газа с помощью откидного клапана;
    • вспомогательный фитиль для поджигания;
    • регулировка воздуха;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 1530;
    • давление, мбар — 23;
    • расход газа, г/ч — 120;
    • габариты, мм — 78 х 160.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена газовая с откидным клапаном, пропан/бутан

    Горелка Бунзена газовая с откидным клапаном для пропана/бутана — № 7060:

    • Регулировка подачи газа с помощью откидного клапана;
    • вспомогательный фитиль для поджигания;
    • регулировка воздуха;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 2360;
    • давление, мбар — 60;
    • расход газа, г/ч — 180;
    • габариты, мм — 78 х 160.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка Бунзена с откидным клапаном, мультигазовая

    Горелка Бунзена газовая с откидным клапаном мультигазовая — № 7360:

    • Регулировка подачи газа с помощью откидного клапана;
    • регулировка воздуха;
    • регулировка диаметра выходного сопла;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 500-3000;
    • давление, мбар —5-100;
    • габариты, мм — 78 х 160.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Горелка газовая безопасная Jumbo с откидным клапаном, природный газ

    Горелка газовая безопасная Jumbo с откидным клапаном для природного газа — № 7511:

    • Регулировка диаметра выходного сопла инжектора;
    • регулировка подачи газа с помощью откидного клапана;
    • вспомогательный фитиль для поджигания;
    • термозащитный элемент, магнитная защёлка биметаллического щупа пламени;
    • регулировка воздуха;
    • материал — латунь никелированная;
    • максимальная температура в центре пламени, °С — 1300;
    • мощность, Вт — 500-3000;
    • давление, мбар — 23;
    • расход газа, г/ч — 120;
    • габариты, мм — 120 х 180.

    Горелки Бунзена, Теклю и Мекера предназначены для работы как с природным газом (метан), так и со сжиженным газом (пропан, бутан).

    Горелки Бунзена и Теклю применяются в тех случаях, когда необходимо узкое и высокое пламя: для нагрева небольших сосудов, колб, пробирок и т.п. изделий, а также материалов, соизмеримых с размерами факела. Недостаток горелок Теклю и Бунзена — проскоки пламени.

    Горелка Мекера создает равномерное пламя с постоянной интенсивностью нагрева и не имеет проскока пламени. Перфорированная решетка в верхней части горелки создает большое по площади пламя с высокой температурой, состоящее из множества отдельных факелов. Горелки Мекера применяются в случаях, когда необходимо широкое по размерам пламя с высокой температурой, например, для плавки, сплавливания и прокаливания различных веществ, а также нагрева жидких реагентов.

    Для плавного регулирования тепловой мощности (потока газа) в конструкции горелок предусмотрен либо игольчатый, либо откидной клапан.

    Источник: http://www.dia-m.ru/catalog/plastic/gorelki/

    Nav view search

    Навигация

    Искать

    • HARP
    • Форум
      • Отчеты о рыбалке
      • Продам (рыбацкая барахолка)
    • Статьи
      • Советы начинающему карпятнику
    • Карты Печенежского водохранилища
    • Архив сайта «Харьковский карп»

    Облако тэгов

    Походное снаряжение рыболова — спиртовки.

    Походное снаряжение рыболова — спиртовки.

    Константин Гацкалов

    О питании в полевых условиях.

    Где бы мы ни были – в походе, на рыбалке или на «тихой» охоте, рано или поздно наш организм напомнит о необходимости подкрепиться. Так уж мы устроены, что сон и пища необходимы для нашего нормального функционирования. Со сном проще. В случае острой необходимости можно пободрствовать больше положенного. А вот с приемом пищи баловаться не стоит, особенно тем, у кого есть заболевания и пищу нужно принимать регулярно. Впрочем, и молодым здоровым людям лучше не терзать себя вынужденной голодовкой. Каждый для себя решает вопрос питания в полевых условиях по-разному. Одному достаточно пары бутербродов и кружки чая из термоса, другой разворачивает целую полевую кухню и накрывает такую «поляну», что впору уже свадьбу справлять. Все зависит от личных предпочтений и возможностей. И все же в большинстве случаев при однодневных рыбалках мы довольствуемся только тем, что захватили из дома, не тратя лишнее время на приготовление каких-то серьезных блюд.

    Особенно, если речь идет о зимних рыбалках. Летом возможностей с обустройством временного быта побольше, но все равно тратить лишнее время на готовку не хочется. Максимум, на что мы готовы – это разогреть содержимое небольших судков или быстренько приготовить что-то из сублимированных продуктов – те же супчики из пакетиков, вермишель или картофельное пюре быстрого приготовления. В лучшем случае, если захочется горяченького, у самых продвинутых рыболовов-гурманов получается отварить пару сосисок или поджарить яичницу. Хотя для этого требуется посуда. В самом простом варианте все сводится к разогреву банки тушенки. Для всего этого нужен огонь. Нужен он и для приготовления чая или кофе, если с собой нет термоса. В общем-то, большой проблемы с разогревом пищи и получении кипятка для заваривания чая в походных условиях нет, способов для этого существует много – от тривиального, но такого «живого» пламени костерка, до газовых или мультитопливных горелок и приспособлений для беспламенного получения кипятка на основе химической реакции. Вопрос заключается только в том, сколько места занимает все оборудование для приготовления пищи (включая посуду) сколько оно весит и сколько это все стоит. Особенно актуален вопрос объема и массы содержимого рюкзаков для пеших рыболовов. Если для ходовых рыбалок «на пол-дня» именно термос с чаем и пара-тройка бутербродов – это практически идеальный вариант питания, то для более продолжительных выездов, особенно с ночевкой, такое решение является недостаточным. Приходится решать задачу обеспечения себя горячей пищей при помощи минимальных по массе и объему приспособлений.

    Походные варианты приготовления горячей пищи.

    Газовые горелки.

    Конечно, самым идеальным решением в данном случае является газовая горелка со сменным баллоном. Благо моделей газовых горелок сейчас в продаже очень большое количество — на любой вкус, в смысле под различные задачи. Средняя стоимость простой газовой горелки без особых «наворотов» от производителей с не слишком громким именем (чем «круче» бренд, тем дороже товар) колеблется от 120 до 250 грн. Конечно, для приготовления каких-то больших объемов пищи такие горелки не предназначены, но для быстрого получения кипятка или разогрева чего-то готового или приготовления простеньких блюд они очень даже подходят. Расход газа у них колеблется от 40 до 120 гр./час в зависимости от мощности самой горелки. То есть, стандартного небольшого газового баллона емкостью 230 гр. хватает надолго, если конечно, не пытаться на этой горелке варить уху или жарить картошку. Обычно на рыбалке для приготовления себе простого горячего блюда уходит минут 10, плюс 3-4 минуты занимает кипячение воды в пол-литровой кружке для заваривания чая. То есть, к примеру, за время 12-ти часовой рыбалки нужно один-два раза что-то по-быстренькому себе разогреть-приготовить и еще пару-тройку раз попить чайку или кофе. Горелка в общей сложности при этом работает минут 30-40 максимум, а зачастую и того меньше, и газа в баллоне хватает на 6-9 полноценных выездов. С самими сменными баллонами тоже особой проблемы не имеется. Средняя стоимость газового баллона емкостью 230 гр. составляет примерно 60 грн. Есть также баллоны и побольше объемом и совсем небольшие. Продаются они повсеместно в магазинах для туризма. А если учесть, что большинство типов сменных газовых баллонов перезаправляются сжиженным газом по нескольку раз (сам неоднократно пользовался услугами по заправке компактных газовых баллонов для своей горелки), то стоимость газа существенно уменьшается — в два-три раза. В общем, газовая горелка является оптимальным и даже сравнительно дешевым вариантом разогрева и приготовления пищи практически в любых условиях в большинстве случаев, когда рыбалка осуществляется с выездом на пару дней.

    С одним маленьким «но»! Опыт показывает, что ничего универсального в жизни нет. Горелок лучше иметь несколько под разные задачи. На маломощной горелке, занимающей мало места, вряд ли можно в случае необходимости приготовить что-то более основательное, чем супчик из пакетиков. Более мощная горелка, которая справится с более серьезным блюдом, чем варка сосисок, занимает по объему больше места. Лично я предпочел иметь сравнительно мощную горелку, как более нужную, но время от времени задумывался о приобретении и второй, менее мощной модели. И все терзался сомнениями. С одной стороны менее мощная горелка вроде как и не нужна при обычных выездах на рыбалки, а с другой стороны, как только начинаешь собираться на пешую рыбалку и упаковывать все снаряжение в рюкзак, так сразу и понимаешь, что тащишь лишние 550 граммов (масса баллона с горелкой) веса ради того, чтобы несколько раз сварить себе кофе. И опять-таки финансовая сторона. Иметь несколько разнотипных газовых горелок — это замечательно, но многие себе это могут позволить? Плюс к этому еще и газовый баллон, который не уменьшишь в объеме. И еще один момент, связанный с газом. Хорошо, когда баллон полный, а вот когда он опустеет больше, чем на 2\3, то нужно брать с собой запасной баллон с газом. Все это приводит к тому, что возрастает и общая масса снаряжения, и объем занимаемого места в рюкзаке. А это иногда бывает очень критичным фактором в пеших поездках на рыбалки. Но без комфорта уже никак….

    Печки-щепочницы.

    Вот после очередного пешего маршрута возник у меня вопрос о том, что нужно все-таки создать какую-то разумную альтернативу газовому оборудованию на случай, когда одного термоса с чаем будет мало, а мощная газовая горелка с баллоном вроде как и не совсем нужна. При этом очень не хотелось опускаться до уровня «веточки-бумажечки-костерок». Хотя в некоторых случаях складная печь-щепочница является отличным вариантом.

    Относительно большие модели незаменимы для приготовления ухи для большой компании,

    да и вообще для долгого использования на стоянках лагерей, а походный вариант такой печурки с принудительным наддувом на основе кружки из нержавейки (но лучше из двух!) и микровентилятора просто незаменим для многодневных пеших походов.

    Но хотелось в своем снаряжении иметь что-то такое, с чем не нужно было бы заботиться о поиске сухих шишек-веточек-дровишек. Нужен был универсальный вариант, позволяющий получить устойчивый огонь в любую погоду. Оказалось, что тема эта очень актуальна не только для меня. Сужу это по тому, как активно народ обсуждает вопрос, связанный с питанием в походах на различных интернет-форумах, посвященных туризму. В общем и целом получается, что вариантов компактного и легкого оборудования для разогрева пищи без использования газа, бензина и дров существует совсем немного. Вернее, их всего два – сухое горючее (уротропин) и спиртовки, работающие на этаноле (питьевом или медицинском спирте). Гелевые горелки я в расчет не беру ввиду их низкой эффективности и дороговизны, а беспламенные приспособления для кипячения воды с использованием химических реакций еще у нас настолько экзотичны, что мне их испробовать не удалось. И, скорее всего, не удастся ввиду их узкоспециализированного назначения. Так что, вариантов пока только два.

    Горелки для сухого горючего.

    Первый вариант с сухим горючим давно известен. Из всех типов горелок для разогрева и приготовления пищи в полевых условиях горелки для сухого горючего представляют собой самое легкое и компактное приспособление. Недаром же в комплект снаряжения солдат многих армий мира входит сухое горючее в комплекте с подставкой. Вот, кстати странно, почему у нас таких комплектов не было? То, что сухим горючим пользуются давно, вовсе не означает, что оно — пережиток прошлого и морально устарело. Отнюдь. До сих пор сухое горючее пользуется заслуженной популярностью среди сторонников минимализма. И проблем с приобретением твердого топлива нет, средняя цена упаковки с восьмью таблетками сухого горючего от отечественного производителя составляет порядка 5-6 грн. Цена упаковки зависит от общей массы таблеток – 60 или 70 гр. Что может сухое горючее в полевых условиях? Одна таблетка в зависимости от массы горит 8-10 минут, что вполне достаточно для того, чтобы разогреть консервированную или холодную пищу. Для того чтобы вскипятить 0,5-07 литра воды потребуется две таблетки сухого горючего. Причем лучше сразу зажечь пару таблеток, так мощность горелки будет больше. При последовательном сжигании таблеток одна за другой вода может так и не закипеть. Все-таки, энергоемкость сухого горючего не слишком высокая. В зимнее время на то, чтобы вскипятить воду, нужно уже 3-4 таблетки. То есть, многое еще зависит и от температуры окружающей среды. И еще многое зависит от емкости, которая используется для кипячения воды, подставки под сухое горючее и качества самого топлива. Может это покажется непатриотичным, но оригинальное сухое горючее от зарубежных (в первую очередь немецких) производителей горит лучше и теплоотдача у него выше. Разница не слишком заметна, но она есть. Правда, и стоимость этого горючего больше раз в пять по сравнению с продукцией отечественных производителей. Поэтому лично я за немецким топливом не гоняюсь, экономически невыгодно. Что касается подставки, то эффективность горелки обуславливается не столько конструкцией подставки, сколько оптимальной высотой расположения емкости с водой или пищей над пламенем. Высота эта должна составлять порядка 4 см от поверхности таблетки. В простейшем варианте можно вообще обойтись без подставки, положив таблетку сухого горючего на кусочек фольги между двумя полешками определенной высоты. Но все же лучше иметь подставку, обеспечивающую оптимальную высоту пламени до дна посуды. Конструкций подставок существует множество – от миниатюрных складных таганков с совсем не миниатюрной ценой

    до проверенных временем армейских подставок. Как, например, немецкая «Esbit».

    Среди ее достоинств можно отметить исключительную продуманность конструкции, предполагающую три степени положения стенок горелки, надежность исполнения, малый вес – 85 гр. и компактность в сложенном виде. Конструкция подставки горелки не изменилась за много лет и до сих пор эти изделия выпускаются без сколь-нибудь заметных конструктивных изменений. Правда, цена на современные эсбитовские горелки «кусается», в некоторых магазинах стоимость простейшего по своей сути изделия, практически — штамповку, доходит до цены полноценной газовой горелки. Как-то для меня это несопоставимо. Впрочем, за весьма небольшую сумму можно приобрести б/у подставку в очень приличном состоянии, благо армейского секонд-хэнда сейчас хватает. И прослужит она еще не один год. И никто еще не отменял простейших самодельных таганков на основе консервных банок с рядом отверстий для доступа воздуха. Может быть, эстетикой здесь и не пахнет, но эффективность от этого не уменьшается.

    Вообще в отношении сухого горючего хорошо то, что, при необходимости таганком может послужить любой подходящий предмет. Если же в качестве таганка используется консервная банка, то для создания тяги, необходимой для поддержания нормального горения уротропина, в ней нужны не только нижние отверстия, но и верхние. И определенные соотношения количества и размеров этих отверстий тоже должны быть. Общая площадь нижних отверстий должна быть больше площади верхних отверстий (вырезов) в 1,5-2 раза. А площадь верхних отверстий при этом должна быть не менее 8 кв. см. Грубо говоря, в консервной банке высотой 5 см. нужно сделать 10 верхних отверстий и 15-20 нижних отверстий размером около 1-го сантиметра. При отсутствии дна в самодельном таганке сухое горючее сжигается на отражающей тепло подкладке — фольге или алюминиевой пластинке.

    Есть у данного варианта разогрева пищи только один существенный недостаток – посуду после разогрева на сухом горючем нужно отмывать от копоти. Менее существенным недостатком можно считать повышенный расход топлива при температуре менее 10 градусов. И еще горящий уротропин при горении выделяет не совсем приятный запах. Нельзя также назвать стабильной высоту пламени – по мере сгорания таблетки уротропина высота пламени уменьшается. Если в первые несколько минут пламя очень высокое и охватывает даже стенки посуды,

    то к концу горения таблеток пламя только едва-едва поддерживает температуру емкости, в которой разогревается пища. В принципе, с расходом топлива, нестабильным пламенем и с запахом можно смириться, но вот копоть на посуде мне абсолютно не нравится. Особенно, если приходится обходиться только одной кружкой, в которой и воду кипятишь, и чай потом в ней завариваешь.

    Спиртовые горелки.

    Более эстетичны в этом плане спиртовки, в которых горят пары этанола. Конечно, это не те лабораторные спиртовки с фитилями, а достаточно прочные изделия из латуни, меди или из нержавеющей стали. Достоинства спиртовок:

    • Надежность — все элементы конструкции практически безотказны в работе.
    • Бесшумность работы.
    • Отсутствие резких запахов.
    • Безопасность в работе — этиловый спирт в малых количествах не взрывоопасен, а разлитый горящий спирт легко можно потушить, прекратив доступ кислорода к пламени, то есть просто накрыть влажной тряпкой.
    • Простота хранения топлива — допускается хранение этилового спирта в обычной пластиковой бутыли или пластиковой канистре.
    • Спирт — экологически чистое топливо. Он не загрязняет окружающую среду и безопасен при попадании в воду и почву, не образует токсичных веществ при сгорании.

    Единственный очевидный «минус» у спиртовок – они не обладают достаточной мощностью, спирт по сравнению с другими видами жидкого топлива обладает самой низкой тепловой мощностью при горении его паров.

    Идея использовать спирт в качестве топлива для горелок также не нова и тоже давно используется. Например, в комплект шведского армейского котелка М-39 кроме самого котелка и таганка, входит спиртовка и емкость для спирта.

    Есть и «гражданские» варианты спиртовок, например от известной немецкой фирмы «Tatonka», специализирующейся на производстве товаров для туристов.

    Принцип работы спиртовых горелок прост. Вследствие внутреннего горения паров спирта корпус спиртовки разогревается до температуры кипения спирта, его пары выходят через ряд отверстий-форсунок и воспламеняются, образуя форсуночный венчик пламени, с одновременным уменьшением центрального пламени. При этом горение паров поддерживает высокую температуру корпуса спиртовки, способствуя кипению спирта. Вот такая получается самоподдерживающая система. Время от начала горения спирта до так называемого «старта», когда образуется форсуночный венчик, зависит от материала, из которого изготовлен корпус спиртовки. У шведских спиртовок из латуни время до старта чуть меньше, чем у немецких спиртовок из нержавеющей стали. Но в целом, «старт» происходит очень быстро, в среднем за 20-30 секунд. Хотя для выхода спиртовки на полноценный рабочий режим с устойчивым пламенем потребуется порядка 2-3 минут. И в этом плане спиртовки, изготовленные из латуни или меди более предпочтительны, как обладающие большей теплопроводностью. Они быстрее разогреваются и быстрее выходят на рабочий режим. Это так, для общего сведения. Хотя есть варианты для улучшения рабочих характеристик спиртовок из нержавейки, но сейчас речь не об этом. Что может такая спиртовка? То же самое, что и горелка на сухом горючем и чуть больше – на ее пламени можно вскипятить за 8-10 минут кружку воды, разогреть холодную пищу за 4-5 минут, пожарить яичницу, отварить сосиски и даже сварить кашу. И все это без образования копоти на посуде и подкладывания горючего. Нравится мне горелка этого типа. Во-первых, это достаточно компактное изделие небольшой массы – всего 86 гр. (но это без учета треноги для нее и регулятора пламени). Во-вторых, спиртовка одновременно служит емкостью для горючего. В-третьих, 100 мл спирта хватает примерно на 40 минут работы, а за это время можно многое приготовить. В случае необходимости пламя спиртовки легко тушится, спиртовка после остывания закручивается крышкой и оставшийся спирт можно использовать в следующий раз. Во всяком случае, 100 мл спирта мне хватает для одного выезда на рыбалку, и особо ущемленным я себя не чувствую. Некоторые любители еще рассматривают возможность употребления горючего из спиртовки по прямому назначению, то есть, вовнутрь. Это, конечно, нонсенс, не для того мы ездим на рыбалки. Но вот в случае острой необходимости использовать содержимое спиртовки в качестве обеззараживающего препарата вполне возможно. В общем, достоинств много, но не стоит их преувеличивать. Спиртовка — это такой же походный вариант, как и горелка на сухом горючем. Точно так же эффективность спиртовки зависит от температуры окружающей среды, и точно так же спиртовка не рассчитана для приготовления каких-то серьезных блюд. Есть и нюансы. Первый из них – эти горелки «кушают» только этиловый спирт, причем не ниже 92%, а в идеале – чистый 96,6% спирт. Все попытки использовать в горелке какие-либо суррогаты или растворители на основе спирта, бензин, керосин и тому подобные горючие вещества – обречены на провал. Второй нюанс – у многих владельцев спиртовок возникает проблема с приобретением спирта. Простой легальный способ купить 96,6% этанол – это поход по аптекам. Но во многих аптеках спирт продается только по рецепту врача. И даже если спирт в аптеке продается без рецепта, то его стоимость вас не порадует – порядка 12-14 грн за 100 мл «фанфурик». Хотя, если проводить сравнение по теплотворности и времени горения, то в конечном итоге такая цена на спирт почти сопоставима со стоимостью сухого горючего. В принципе, сейчас возможно легально приобрести денатурированный технический этиловый спирт, стоимость которого существенно ниже (в 4 раза), чем спирт из аптеки. Но тогда нужно забыть о возможности использовать этот спирт в качестве антисептика. И третий нюанс – подобные спиртовки у нас не получили широкого распространения, и в продаже они пока еще большая редкость. Во что может вылиться приобретение спиртовки? Например, шведский армейский комплект стоит порядка 380 грн, но это полный комплект, вместе с котелком, а та же «Tatonka» стоит в среднем 120 грн, но это без подставки под спиртовку. И очень странно получается, что эта подставка почему-то стоит больше самой горелки. А полный комплект немецкой спиртовки с подставкой-треногой и регулятором пламени выйдет порядка 300 грн. Есть туристические наборы со спиртовкой в комплекте еще дороже, например, комплект от «Trangia», по сути – целая походная кухня.

    Но нужна ли такая кухня пешему рыболову? И выходит, что по сравнению с газовыми горелками спиртовки нельзя назвать совсем дешевым вариантом. Хотя по личному опыту скажу, что, например, у спиртовок «Tatonka» от регулятора пламени и подставки-треноги можно смело отказываться, изготовив самостоятельно простейшую подставку или таганок. Но все равно сумма за сравнительно простое изделие получается довольно значительной. Неудивительно, что многие делают спиртовки самостоятельно. Или пытаются делать.

    Впрочем, наверное, большей частью самоделки изготавливаются вследствие того, что просто сложно купить фирменную спиртовку. Но не в этом дело. Дело в том, что у кого-то самодельные спиртовки прочно вошли в походный комплект, а у кого-то вызвали резкое отрицание. Сразу скажу, что я самодельными спиртовками пользуюсь. Даже гораздо чаще, чем фирменной спиртовкой. Правда, для того, чтобы добиться нормальных результатов с самоделками, пришлось провести достаточно большое количество экспериментов в разных условиях и сжечь немало спирта и другого горючего. Тема эта очень интересная и ее стоит осветить подробнее.

    Самодельные спиртовки.

    Начинал я делать свои самодельные спиртовки с изучения опыта других, благо в интернете информации о спиртовках достаточно. И сразу нужно отметить, что эта информация иногда носит противоречивый характер и не всегда объективна. Но основные принципы изготовления спиртовок везде практически одинаковы с некоторыми отличиями. А что до качества изготовления – так оно самое разное. От грубых поделок, сделанных буквально «на коленке», до изящных спиртовок, изготовленных японскими умельцами. Самое главное – спиртовки делаются из бросового материала, доступного каждому! И пламя дают все самодельные спиртовки, независимо от качества исполнения, важно только использовать для их работы спирт, а не что-то другое. Хотя и это утверждение уже не является для меня аксиомой. Другой вопрос – насколько эффективны разные спиртовки. Вот с этим стоит разобраться.

    О материале для изготовления спиртовок. Это пустые алюминиевые банки из-под напитков. Алюминий – один из самых теплопроводных материалов, что и требуется для самоподдерживающей системы горения паров спирта в самодельной спиртовке. Кроме этого – это очень простой в обработке материал. И доступный. В зависимости от типа спиртовки, для ее изготовления потребуется либо одна, либо две «жестянки» емкостью 0,25, 0,33 или 0,5 л. Литровые банки из-под напитков я не использовал, их размеры немного велики. Но в принципе, и они вполне подходят в качестве исходного материала. Специально подбирать банки от одного какого-то напитка совсем необязательно, размеры банок одной емкости все одинаковы, а банки емкостью 0,33 и 0,5 л. отличаются только высотой корпуса.

    Типы спиртовок. Самодельные спиртовки из «жестянок» изготавливаются двух типов – открытого

    Принципиально они отличаются друг от друга только способом разогрева корпуса спиртовки, и, разумеется, способом изготовления. Открытая спиртовка разогревается горящими парами спирта внутри, в открытом и достаточно широком отверстии горловины. Тот же самый прием, что используется для «старта» фирменных спиртовок. Спиртовку закрытого типа нужно разогревать снаружи до температуры кипения спирта внутри спиртовки. Обычно для этой цели используется в малых количествах тот же спирт, налитый на подставку, на которой установлена спиртовка. После достижения нужной температуры корпуса, пары спирта, выходящие из отверстий-форсунок, воспламеняются, и спиртовка выходит на рабочий режим. Сразу скажу, что из самоделок у меня применение нашли только спиртовки закрытого типа. Фирменная спиртовка открытого типа «Tatonka» у меня уже есть и вполне меня устраивает. Но об обоих типах самодельных спиртовок я все равно подробно расскажу.

    Можно утверждать, что самодельные спиртовки обоих типов одинаково хорошо работают. Но каждый тип имеет свои плюсы и минусы. Спиртовку открытого типа несколько сложнее изготовить, и она более прожорлива на топливо. Зато с удобством ее разогрева не возникает никаких проблем. Спиртовка закрытого типа в работе меньше потребляет спирта, более проста в изготовлении, но в холодное время года могут возникнуть проблемы с разогревом ее корпуса. Да и вообще, нужно достаточно точно отмерять количество спирта, необходимого для наружного разогрева спиртовки. Слишком малое количество горящего спирта, налитого на подставку вокруг корпуса и днища спиртовки, не приведет к кипению спирта внутри нее и «старту». А при увеличении количества спирта на подставке происходит слишком большой разогрев корпуса. Это приводит к усиленному кипению спирта, повышению давления внутри самой спиртовки, что проявляется в большой величине форсуночных язычков пламени на первоначальной стадии. Как следствие излишнего нагрева – большой расход топлива на стадии «старта» спиртовки. Если же еще форсуночные отверстия невелики, а заправочное отверстие надежно закрыто, то возможно даже разрушение самой спиртовки из-за большого внутреннего давления. И сразу же нужно отметить, что спиртовки вообще и самодельные в частности совсем небезопасны при небрежном использовании. По крайней мере, их нельзя использовать в палатках (в палатках вообще нельзя использовать открытый огонь), и они нуждаются в устойчивой установке на ровной поверхности.

    Немного о возможностях и характеристиках самодельных спиртовок. Самое большое достоинство самодельных спиртовок – это их необычайно малый вес – всего 7-12 гр. в зависимости от типа и размера. Расход топлива для спиртовок закрытого типа составляет примерно 12-15 мл на пять минут горения. Это зависит от диаметра отверстий-форсунок и их количества. В среднем на нормально работающей спиртовке в зависимости от внешних условий потребуется в среднем 18-25 мл спирта для того, чтобы вскипятить 0,5 л воды в металлической кружке. Вода закипает за 7-9 минут в летнее время, зимой на это может потребоваться минут 12-15. В общем-то все зависит не только от температуры окружающей среды, но и от посуды, в которой кипятится вода и ветрозащиты. В благоприятных условиях при хорошей ветрозащите мне удавалось вскипятить 600 мл воды за 6 минут, израсходовав всего 15 мл спирта (из них 1 мл спирта потребовался для прогрева спиртовки). Но это были почти идеальные условия и полная ветрозащита. При желании в спиртовку можно залить до 50 мл горючего, и она будет работать в течение 25-30 минут. Спиртовка открытого типа обладает теми же возможностями, только спирта для кипячения того же количества воды потребуется несколько больше – 30-35 мл. По-моему, много спирта сгорает во время прогрева спиртовки до ее «старта» из-за широкой горловины. Поэтому сразу при появлении язычков пламени из боковых форсунок, нужно перекрывать горловину дном посуды. Иначе весь спирт быстро выгорит. Существенный «плюс» у спиртовки открытого типа – она нагревается лучше и работает более стабильно.

    Самоделки получаются довольно устойчивыми и прочными. Во всяком случае, на них даже можно устанавливать нагреваемую емкость. В разумных пределах, конечно. Например, спиртовка закрытого типа легко выдерживает тяжесть котелка с литром воды, а вот на спиртовку открытого типа нельзя ставить кружку, наполненную более чем 0,5 литра воды. Корпус открытой спиртовки может повести от высокой температуры под ее тяжестью. В этом случае лучше использовать таганок. Общим недостатком самодельных спиртовок принято считать, что для них нужно точно отмерять количество топлива. Ведь конструкция спиртовок не предполагает хранение спирта в их корпусе, он заливается непосредственно перед использованием горелки. При избыточном количестве залитого спирта он просто сгорит зря, так как большинство общеизвестных конструкций самодельных спиртовок не дают возможность быстро погасить пламя. В общем-то, все это так, но в моих спиртовках закрытого типа и пламя можно затушить, и слить остаток спирта обратно в емкость для горючего. Хотя я тоже стараюсь отмерить количество спирта, необходимого для выполнения конкретной задачи. Расчет времени горения спиртовки в зависимости от количества залитого в нее спирта я уже приводил выше. Ресурс жизни спиртовки из «жестянки» достаточно велик, во всяком случае, ее хватит не на один десяток выездов. А в случае чего, так и новую спиртовку сделать недолго. Вот так постепенно я и дошел до того, как собрать рабочую конструкцию спиртовки.

    Изготовление спиртовки закрытого типа.

    Для ее изготовления потребуются две алюминиевые банки из-под напитков. И желательно иметь одну из этих банок полную, неоткрытую. Зачем это нужно, объясню позже. Из всей банки – и пустой, и полной потребуются только донышки с частью корпуса. Они вставляются друг в друга. И эти части должны быть одинаковой определенной высоты. Какой? Практика показывает, что общая высота спиртовки не должна превышать 50 мм и не должна быть менее 25 мм. Высокая спиртовка хуже разогревается и быстрее отдает тепло корпуса вовне, особенно в холодное время года, что приводит к нестабильному пламени, а в низкую спиртовку очень неудобно заливать горючее и залить туда его можно совсем немного. Для себя я выбрал пределы, в которых должна находиться высота спиртовки закрытого типа – от 30 до 40 мм. Считаю это оптимальной высотой. Высота спиртовки определяется высотой двух соединяемых частей, отрезанных от банок. Зависимость тут такая: высота частей должна быть на 10 мм меньше предполагаемой высоты готовой спиртовки. То есть, для спиртовки высотой 40 мм потребуется отрезать от банок донышки с частью корпуса на высоте 30 мм. Части должны быть отрезаны ровно, без заусенцев и вмятин. Дальше уместно изложить отдельные моменты изготовления горелок в картинках с детальным описанием и пояснением.

    Получение одинаковых по высоте заготовок. Сделать это можно двумя способами.

    Способ 1.

    1. Пустая банка ставится на стол и при помощи бруска нужной высоты и металлической линейки производится круговая разметка линии отреза. Линия намечается углом линейки, прижатой к поверхности бруска при вращении банки вокруг своей оси.

    Получается вогнутая ровная линия по всей окружности банки.

    2. Банка грубо обрезается ножом или ножницами в средней части, а чистовой рез производится ножницами по линии разметки, которая отчетливо видна с внутренней стороны. Рез ножницами производится тоже с внутренней стороны!

    Способ 2. Более технологичный способ, но требует последующей шлифовки наждачной бумагой края отрезанной части. С банкой производятся те же действия, но вместо линейки используется строительный нож.

    Острие ножа оставляет на поверхности банки линию, в ходе вращения и равномерного прижима корпуса банки к острию, тонкий металл режется. Важно только не пытаться сразу за один проход срезать его. Обычно хватает десятка вращений банки вокруг своей оси с легким прижимом к острию ножа, чтобы в каком-то месте образовался небольшой прорез. Этого уже достаточно. Дальше металл ломается вручную при надавливании на поверхность банки у линии надреза.

    Остается только слегка пройтись по краю заготовки мелкой наждачкой, удаляя мелкие возможные заусенцы. Кстати, тонкий алюминий хоть и очень мягкий металл, но замечательно режет пальцы острыми краями! Поэтому аккуратность в работе нужна.

    Вторую полную банку пока не трогаем, продолжаем заниматься первой частью.

    Формирование отверстий и развальцовка.

    Первая заготовка, которую мы получили, будет верхней частью спиртовки. В ней должны быть отверстия-форсунки и отверстие для заливки горючего. Кроме этого нужно немного развальцевать эту часть с внутренней стороны, чтобы облегчить вхождение в нее второй аналогичной части, но уже без отверстий. Возвращаюсь к технологии. Центральное отверстие для заливки горючего я в заготовке прокалываю шилом.

    Будет ли оно строго по центру или чуть смещено в сторону – особого значения не имеет. Размер этого отверстия тоже особого значения не имеет. Развальцовка производится при помощи второй банки путем легкого насаживания на ее донышко и проворачивания заготовки.

    Делать эту операцию нужно не спеша и осторожно. И тут становится понятно, почему вторая банка не открыта до сих пор. Полная банка обладает очень большой прочностью, а вот пустая при резком неосторожном движении может смяться. После того как заготовка слегка развальцована, можно решать, где делать форсуночные отверстия. И тут нужно сделать небольшое отступление.

    Во всех самодельных спиртовках, изображения которых я видел, форсуночные отверстия находятся либо на боковой поверхности корпуса, либо в верхней части корпуса, но ниже верхнего уровня.

    В данном случае отверстия лучше проколоть шилом (иглой, канцелярской кнопкой) или просверлить после соединения двух заготовок в единое целое. В первых моделях своих спиртовок я так и делал. Но потом стал делать форсуночные отверстия в самой верхней части спиртовки, на «бортике» или рядом с ним.

    Что это дало? Во-первых, такое расположение отверстий уменьшило размеры форсуночного венца и позволило применять посуду с не очень широким основанием. Для примера. Для спиртовок с боковым расположением форсунок необходимо использовать посуду с дном не менее 13 см в диаметре. Иначе пламя будет «лизать» стенки посуды и эффективность горелки снижается. Пламя должно нагревать только дно посуды! С верхним расположением форсунок на спиртовке диаметр дна посуды можно уменьшить до 8 см. По-моему, это существенно, особенно когда обходишься одной кружкой. Кроме этого, отверстия на «бортике» находятся строго в одной плоскости, что позволяет получить одинаковые по высоте язычки пламени. Это положительно влияет на равномерный нагрев посуды. С боковыми форсунками приходится вначале тщательно производить разметку будущих отверстий, а потом очень аккуратно, стараясь не сместить, делать отверстия по разметке. И все равно сделать отверстия строго на одном уровне не получается, небольшие отклонения случаются. Во-вторых, при верхнем расположении форсунок можно накрыть спиртовку крышкой и погасить пламя. А вот с боковыми форсунками это уже не сделаешь. В-третьих, толщина металла в области «бортика» у банки больше, чем на ее стенках, форсуночные отверстия на «бортике» менее подвержены прогоранию и это повышает ресурс горелки. Конечно, все это может быть для кого-то не очень существенно, но все в комплексе играет определенную роль в эффективности работы спиртовки. Есть и отдельный момент, на который стоит обратить внимание при принятии решения о расположении форсуночных отверстий. Боковые форсунки при горении нагревают корпус спиртовки чуть сильнее, чем форсунки на «бортике», что положительно сказывается на работе спиртовки при пониженной температуре окружающей среды. На горелках высотой до 40 мм это особо не заметно. Но для спиртовок высотой 50 мм разница в расположении форсунок уже ощущается.

    Вне зависимости от того, какое решение принято о месторасположении форсунок, отверстия лучше делать при помощи швейной иглы или шила определенного диаметра. Именно диаметр иглы или шила будет определять диаметр отверстий форсунок. А это тоже важный фактор.

    Сколько нужно сделать отверстий, и какого диаметра они должны быть? Соображения по этому поводу такие:

    — Малое количество отверстий с большим диаметром дают худший результат, чем большее количество отверстий с меньшим диаметром.

    — Диаметр отверстий и их количество определяет мощность горелки и ее ветроустойчивость. Диаметр отверстий менее 0,6 мм дает маломощное пламя, обладающее низкой ветроустойчивостью. Диаметр отверстий более 1,2 мм ведет к неоправданно большому расходу топлива без улучшения эффективности работы спиртовки. Оптимальна такая пропорция: диаметр отверстий 0,8-0,9 мм, расположение отверстий — через 9-10 мм друг от друга.

    Практически это означает, что на «бортике» заготовки из банки получается ровно 16 отверстий. Размечать с внутренней стороны заготовки месторасположение 16 отверстий можно даже на глаз, проведя маркером через центр две перпендикулярные линии, потом каждый из полученных 4 секторов равномерно разделить линией пополам и так далее до получения 16 секторов. Окончания линий возле углубления в банке (внутренняя сторона «бортика») будут служить точной разметкой для расположения отверстий. Остается только сделать с небольшим усилием прокол иглой с внутренней стороны «бортика» до образования отверстия снаружи.

    Окончательное формирование отверстий производится после сборки спиртовки. При разметке расположения отверстий на боковой части заготовки придется использовать шаблон из бумаги с разметкой, так как отверстий будет больше и не факт, что их количество обязательно будет четным.

    Соединение частей.

    После того, как все предварительные операции сделаны, нужно вставить нижнюю часть (заготовка без отверстий) в верхнюю часть (заготовка с отверстиями). Именно так, а не наоборот. Верхняя часть уже несколько развальцована, но все равно возникают некоторые сложности с состыковкой частей на первоначальном этапе соединения. Для того чтобы все пошло быстрее и проще, я при помощи круглогубцев делаю на краю нижней части «гофру».

    После этой операции нижняя часть без труда вставляется в верхнюю часть. Далее нужно равномерно сжать между ладонями соединяемые части до плотной посадки. Особая сила здесь не нужна, нужно равномерное сжатие с контролем посадки.

    После того, как части соединены, производится окончательная обработка форсуночных отверстий – они зачищаются мелкой наждачной бумагой и еще раз каждое отверстие проверяется при помощи иглы. При необходимости отверстия доводятся до нужного диаметра иглой большего размера. Больше ничего делать не нужно.

    Изготовление спиртовки открытого типа.

    В отличие от спиртовки закрытого типа, в данном случае для изготовления открытой спиртовки понадобится только одна банка из-под напитка. Из пустой банки нужно получить три заготовки – верхнюю часть с горловиной (заготовка 1), нижнюю часть – дно банки с частью корпуса (заготовка 2) и среднюю часть — алюминиевую полосу (заготовка 3).

    Но прежде чем резать банку, нужно расширить горловину при помощи круглогубцев, круглого напильника и наждачной бумаги. Круглогубцами грубо выламывается верхняя часть у горловины,

    неровности края горловины подправляются напильником и наждачкой. В результате горловина получается ровной и без заусенцев.

    Далее любым удобным способом (описаны выше) из банки вырезаются три заготовки. Они должны иметь определенные размеры. Для спиртовки высотой 50 мм высота заготовки 1 должна быть 40 мм, высота заготовки 2 – 30 мм, высота заготовки 3 – 45 мм. Заготовка 3 должна вставляться в заготовку 1.

    В таком свернутом положении алюминиевая полоска заготовки 3 удерживается за счет того, что она находится в пазу горловины заготовки 1. Получается как бы вторая стенка у будущей спиртовки. Длина у заготовки 3 измеряется по месту, края полоски должны перекрывать друг друга на 15-20 мм. Для поступления спирта между стенками в заготовке 3 делаются треугольные вырезы высотой 5-6 мм.

    Далее заготовки 1 и 2 подготавливаются к соединению (развальцовываются и гофрируются) после чего соединяются.

    Заготовка 3 при этом прочно удерживается между ними. При помощи шаблона на боковой поверхности почти готовой спиртовки размечается положение отверстий,

    которые прокалываются иглой. Здесь важно соблюсти направление проколов, они должны быть параллельно стенке спиртовки.

    Расстояние, на котором расположены отверстия от верхнего края спиртовки, тоже имеет значение. Если спиртовка будет использоваться без таганка, то есть, емкость (кружка) будет устанавливаться непосредственно на саму спиртовку, то это расстояние должно быть 15-16 мм. В этом случае отверстия расположены как раз на переходе в широкую часть спиртовки. Если предполагается использование со спиртовкой какой-либо подставки или будет таганок, то отверстия можно расположить и чуть выше, потом нужное расстояние от форсунок до дна посуды будет определяться высотой подставки или таганка. Данное расстояние определяется диаметром отверстий-форсунок и значение «15-16 мм» приведено для отверстий–форсунок диаметром 0,8-1 мм. При более крупных отверстиях в корпусе спиртовки это расстояние может быть большим.

    Пожалуй, я дольше описывал весь процесс изготовления спиртовок, чем в реальности делал их. При определенных навыках для изготовления спиртовки того или иного типа потребуется не более 20 минут. При правильной и относительно аккуратной сборке спиртовки обоих типов начинают работать сразу, без каких-нибудь доработок. Нужно только снабдить спиртовку подставкой и таганком, а спиртовку закрытого типа – еще и клапаном заправочного отверстия, в качестве которого я использую 5-ти копеечную монетку. Как мне кажется, монетка наиболее подходит для того, чтобы перекрыть отверстие и служить клапаном. В случае критичного повышения давления внутри спиртовки при ее излишнем разогреве, монета выпустит пары. В предлагаемых конструкциях с винтом, вкручиваемым в заправочное отверстие, функция клапана отсутствует.

    О подставках и таганках.

    Подставки нужны в первую очередь для того, чтобы уменьшить пожароопасность спиртовки, установив ее устойчиво и надежно на ровной поверхности. Второе назначение подставки – уменьшить теплоотдачу спиртовки вниз и препятствовать ее охлаждению в холодное время года, исключив контакт с холодным основанием. При использовании спиртовки зимой на льду или мерзлом грунте подставки препятствуют нагреву поверхности под спиртовкой. Без такой меры вполне возможно опрокидывание спиртовки вследствие таяния поверхности, на которой она расположена. В этом случае подставка должна обладать и максимально теплоизолирующими свойствами. В любом случае для установки спиртовки нужно выбирать ровную и негорючую поверхность. Для спиртовки закрытого типа подставка нужна еще для того, чтобы на ней зажечь спирт для разогрева корпуса спиртовки. Какими могут быть подставки? Самыми произвольными! В летнее время можно вообще обойтись отрезком фольги. Неплохие всесезонные подставки можно получить из отрезка стеклотекстолита, обладающего отличными огнеупорными и теплоизолирующими свойствами. У меня в качестве летней подставки для спиртовок используется дно от подстаканника. Как-то при обходе блошиного рынка попались мне на глаза подстаканники из нержавейки, выполненные в духе советского реализма-минимализма. Сама форма подстаканников поражала своей суровой строгостью и топорностью исполнения, но вот дно у подстаканников сразу мне понравилось – оно было съемное, а в перевернутом виде имело очень удобную «канавку» по краю, куда можно было налить спирт для разогрева корпуса спиртовки.

    Пара таких подстаканников обошлась мне в смешную сумму, и теперь они мне служат в новом качестве. Кстати, совсем не обязательно искать старые подстаканники для того, чтобы превратить их в подставки. Отрезок донышка от консервной банки – это тоже подставка. И там тоже есть удобные углубления. В общем, нужно только включить воображение и дать волю фантазии.

    А вот к подставкам и таганкам предъявляются повышенные требования. Они не просто должны обеспечивать устойчивость поставленной на них емкости и выдерживать нагрузки от тяжести и температуры огня. Кроме всего прочего они должны быть определенной высоты, обеспечивающей определенное расстояние между отверстием-форсункой и дном посуды. Об этом я уже упоминал чуть выше. В моих горелках с отверстиями-форсунками диаметром 0,86 мм это расстояние определяется в пределах 15-16 мм. Но не больше и не меньше. Дело в том, что пламя на разных своих участках имеет разную температуру. Причем температура в этих участках еще зависит от вида топлива и типа горелок. Все это рассказывать долго. Важно другое. Для спиртовок самая высокая температура находится в верхней части язычка пламени, в его бесцветном участке. То есть, не на самом острие язычка пламени, а чуть ниже. Поэтому установление точного значения расстояния от форсунки до точки, где пламя имеет наибольшую температуру, – это важно.

    И именно это расстояние от верхнего края спиртовки до дна посуды должен обеспечить таганок или подставка.

    Примеры решений.

    Конструкций таганков много – и фирменных, и самодельных. Самый простой вариант самодельного таганка – это изогнутый соответствующим образом отрезок стальной проволоки.

    Не слишком замысловато, но надежно и практично. Разве что не слишком компактно. То есть, в данном случае таганок изготавливается под размеры спиртовки. Насколько точно будет изогнута стальная проволока – настолько и эффективна будет спиртовка. Второй вариант — это когда спиртовка изготавливается под размер готовой подставки. Вполне можно использовать ту же «эсбитовскую» подставку для сухого горючего в комплекте со спиртовкой.

    По-моему, это проще, чем изгибать толстую проволоку точно под определенные размеры спиртовки. Это удобно еще тем, что можно спиртовку для ее «старта» прогревать не спиртом, а кусочками сухого горючего на той же подставке. Важно только спиртовку сделать по высоте такой, чтобы она подходила под подставку. И еще нужно использовать широкую посуду при полностью раскрытых стенках подставки, иначе часть форсуночного пламени будет приходиться на стенки подставки. Отличным вариантом для спиртовки высотой 35 мм может оказаться разборная конструкция таганка, сооруженного из трех биндеров (канцелярских зажимов для бумаг) размера 50 мм и трех отрезков стальной проволоки.

    Такая конструкция хороша для широкой посуды. Небольшая спиртовка из банок емкостью 0,25 л отлично сочетается с мини-треногой, изготовленной из тех же биндеров (40 мм) и проволоки.

    Этот вариант предназначен для установки на треногу кружек небольшой емкости, хотя и походный чайник такая конструкция тоже выдержит. Каждый из приведенных выше вариантов хорош по-своему. Решений может быть много. В этом плане я вообще придерживаюсь мнения, что чем проще будет конструкция таганка – тем лучше. В плане простоты изготовления и компактности я всем таганкам предпочту разборные крестовины, устанавливаемые непосредственно на спиртовку закрытого типа.

    Крестовины хороши еще тем, что обеспечивают точное значение расстояния от форсунок до дна посуды. Изготавливаю я их из полосок тонкого дюраля, листового металла, в общем, из всего, что под руку попадется. Не знаю, сколько может служить крестовина из такого простого материала, но у меня пока за все время эксплуатации ничего не разрушилось, не поломалось, и от пламени крестовины не повело. Важно только выбирать для изготовления крестовин не слишком толстый металл. И теплопроводность материала, из которого они изготовлены, тоже имеет значение. Дело в том, что установленная на спиртовку крестовина из дюраля будет служить еще своеобразным радиатором, отводящим тепло от корпуса спиртовки. Это сразу скажется на стабильности горения спиртовки. Поэтому крестовины из этого материала не должны быть большими. Более долговечны, устойчивы к воздействию высокой температуры и менее теплопроводны крестовины из нержавеющей стали. Специально искать тонкий листовой нержавеющий металл не нужно – в магазинах канцтоваров продаются по смешной цене короткие линейки из нержавейки. Как измерительный инструмент они вызывают большие нарекания, а вот для изготовления крестовины они подойдут, благо размеры 15-ти см. линейки позволяют провести минимальные доработки при помощи ножовочного полотна по металлу и напильника.

    И в качестве примера — компактный комплект спиртовки, так сказать, походный вариант.

    В консервную банку высотой 40 мм (или 50 мм) и диаметром 80 мм помещаются спиртовка и разобранная крестовина, туда же можно положить и монетку, завернув ее в бумажку или полиэтилен, чтобы она не гремела внутри. Закрывается «контейнер» чуть доработанной полиэтиленовой крышкой. Общая масса «контейнера» с содержимым составляет чуть меньше 60 гр. Сам «контейнер» отлично помещается в пол-литровой походной кружке из нержавейки. В рабочем положении банка-«контейнер» служит основанием для спиртовки.

    Все очень просто, компактно и удобно. Для работы спиртовки нужно залить в нее требуемое количество спирта, закрыть монетой заправочное отверстие, установить спиртовку на основании, и установить на нее крестовину. После этого требуется налить 1-2 мл спирта в кольцевое углубление основания (можно также использовать сухое горючее), поджечь его и ждать «старта» спиртовки после ее прогрева. После этого емкость, в которой будет разогреваться пища или кипятиться вода, устанавливается на крестовину.

    Что еще может потребоваться? Разумеется, сам спирт в емкости. Он хранится отдельно. В зимнее время емкость со спиртом нужно держать под верхней одеждой, ближе к телу. Так быстрее он дойдет до точки кипения при «старте» спиртовки. И еще нужно иметь какое-нибудь мерное приспособление, позволяющее заливать в спиртовку топливо в нужном объеме. Самый простой вариант мерной емкости — это шприц на 10 или 20 мл (кубических сантиметров). Я же еще использую пластиковый мерный стаканчик от какого-то лекарства. И обязательно в походный комплект должна входить ветрозащита, без нее эффективность любой горелки резко снижается! Какой она должна быть? Можно просто обойтись подручными предметами, хотя эффективность ветрозащиты из подручных предметов очень низкая. Простейший вариант легкой ветрозащиты «из ничего» можно соорудить на месте из алюминиевой банки 0,5 и проволоки. У банки вырезается средняя часть, она и служит ветрозащитой. А удерживают ее на месте и предохраняют от самопроизвольного скручивания (материал обладает «памятью») два штыря от палатки.

    Более эффективна круговая ветрозащита. В идеале она должна защищать от ветра не только горелку, но и посуду, в которой готовится или разогревается пища. И отражать тепло на них. В продаже имеются складные ветрозащитные экраны из алюминиевых полосок. Они удобны тем, что их можно установить на любую поверхность и придать любую конфигурацию по размерам посуды.

    Пожалуй, это тот случай, когда проще купить готовое изделие и не заниматься самоделками. И такая складная ветрозащита в любом случае пригодится с любыми видами горелок.

    И очень бы хотелось на этом поставить точку, но рано. Теперь о тех «подводных камнях», которые дают основание многим считать спиртовки никчемными «игрушками».

    Главный недостаток спиртовок – это нестабильная работа при относительно низких температурах. Второй недостаток – это трудности с приобретением топлива.

    О топливе и о стабильной работе спиртовок.

    Я уже упоминал, что попытки заменить дорогостоящий спирт другими горючими веществами приводит к отрицательному результату. Бензин в качестве топлива для спиртовок дает высокое коптящее и неконтролируемое пламя, взрывоопасен, и носить его с собой в рюкзаке нельзя, все вещи в рюкзаке провоняются его запахом. Не дают результата всевозможные жидкие разжигатели костров (кроме этого они еще очень дороги) и различные растворители. Имеющийся в продаже относительно дешевый растворитель на основе спирта – «Денатурат» – по своим свойствам теоретически должен подойти в качестве топлива, ведь по всем ТУ и нормам этот растворитель должен быть техническим спиртом 92%. С добавками, исключающими его употребление в качестве алкогольного напитка. Но в реальности оказалось, что растворитель с таким названием содержит всего 78-80 % спирта. Гореть-то он горит, но очень слабо, пламя спиртовки еле-еле теплится. Покупать же в аптеке этиловый спирт 96,6%, продающийся в пузырьках емкостью 100 мл под названиями «Этанол» и «Витасепт», — получается дорого. И все же не так все плохо. Есть возможность легально через интернет-магазины купить технический этиловый спирт, денатурированный горькими добавками. Но запах этот спирт имеет нормальный, не денатуратный. Цена на этиловый технический спирт 96,6% составляет всего 30 грн/литр, но продают его объемом не менее 5 литров. Впрочем, это является очень неплохим вариантом. Топливо для спиртовок получается совсем недорогим и даже выходит дешевле, чем стоимость газа в сменных баллонах. А запас топлива не помешает. Для тех, кто заинтересован в приобретении технического спирта высокого качества (не питьевого. ) вот адрес магазина: http://spirttorg.prom.ua/. Это не реклама. Кстати, там же продается денатурированный этиловый спирт как биотопливо для каминов, концентрат омывателя стекол для автомобилей, который тоже можно использовать как топливо для спиртовок. В общем, кроме аптек, есть еще варианты с приобретением относительно дешевого и качественного топлива для спиртовок. Так что трудности с приобретением качественного спирта можно считать надуманными.

    Вторая проблема – нестабильная работа спиртовок – более сложная, но, как оказалось, тоже вполне устранима.

    Чтобы не мучить читателя длинными теоретическими выкладками и примерами практических экспериментов, я только изложу свои конечные соображения по поводу топлива для спиртовок и решений, позволяющих получить более-менее стабильные результаты горения спиртовки.

    Способ 1. Спирт 96,6% нужно использовать только в холодное время года. В теплое время года, как бы это странно не прозвучит, лучшие результаты по стабильности горения дает спирт в концентрации 88-90%. Это можно назвать зимним и летним топливом. Будем считать это моим ноу-хау.

    Способ 2. Нужно сохранить стабильное состояние кипения спирта внутри спиртовки. Это достигается путем уменьшения теплоотдачи от нагретого корпуса спиртовки вовне и устранением внешнего влияния, способного охладить корпус спиртовки. С этой целью спиртовку нужно поместить в какой-нибудь защитный кожух, образующий воздушную прослойку. Проще говоря, нужно поставить спиртовку внутрь пустой консервной банки подходящего размера, снабдив ее отверстиями для доступа воздуха. В качестве примера – тот же шведский армейский котелок, у которого спиртовка помещается внутри таганка-подставки.

    Способ 3. Полностью моим ноу-хау считать нельзя, поскольку смутные теоретические упоминания об этом способе блуждают на просторах интернета. Суть этого способа в следующем: нужно обеспечить постоянный нагрев корпуса спиртовки не только за счет горения паров спирта, но и внешним принудительным постоянным нагревом.

    И вот как это все воплощено в действующем изделии.

    Корпус кожуха – это «жестянка» от «сгущенки». Эта банка по своим размерам оказалась самой подходящей для спиртовки из алюминиевых банок 0,5. У кожуха есть только стенки, донышко отсутствует. Спиртовка установлена на проволочные поперечины в корпусе кожуха.

    Кстати, винты с гайками в корпусе кожуха – это упоры для лап треноги. Повторять эту конструкцию необязательно. Верхняя часть спиртовки расположена на 2 мм ниже верхнего края кожуха. Это усиливает ветрозащиту. Кожух внизу имеет ряд отверстий для доступа воздуха. Защитный кожух не только выполняет еще функцию подставки, теперь на саму спиртовку ничего непосредственно устанавливать не нужно. Что будет сверху кожуха – съемные отрезки изогнутой проволоки, образующие треногу или крестовина – не суть важно.

    Снизу дно спиртовки подогревается «чайной» свечкой, установленной прямо на грунт или какую-нибудь подставку по зимнему времени. С подобной конструкцией не нужно заботиться о количестве спирта, необходимого для разогрева спиртовки, ее разогрев теперь осуществляет пламя свечки. Через 30-40 сек. после того, как горящая свечка установлена под дно спиртовки, остается только поджечь пары спирта, выходящие из форсунок. В зимнее время разогрев увеличивается до полутора минут. Приятной особенностью у этой конструкции является то, что заливать в спиртовку теперь нужно не 96,6% спирт, а 80% раствор. Причем и зимой, и летом. Пламя свечки обеспечивает постоянный нагрев корпуса спиртовки, стабильное кипение спиртовой жидкости и активный выброс легких паров спирта через форсунки. В своем роде это уже получается маленькая модель самогонного аппарата. Расход топлива при этом, несмотря на более низкий процент содержания спирта в нем, остается практически на прежнем уровне. После того, как спиртовка отработает свое, кожух поднимается, пламя свечки тушится и все остывает в течении 2-3 минут, включая расплавленный парафин свечки. Для удобства можно еще оснастить кожух какой-нибудь съемной ручкой, хотя даже после длительной работы спиртовки в нижней части он не настолько нагревается, чтобы можно было бы обжечься. И еще одна приятная особенность. Теперь в спиртовке можно использовать не только дорогой спирт, но и дешевый «Денатурат», если смириться с тем, что он имеет довольно сильный запах. Но при горении этого запаха практически не ощущается. При случайном попадании на кожу запах растворителя легко устраняется при помощи воды и мыла. Но хранить спиртовку, в которой использовался «Денатурат», нужно отдельно в какой-нибудь плотно закрывающейся таре, слишком стойким остается запах от этого топлива. И перед тем, как упаковывать спиртовку, в которую был залит растворить, нужно непременно слить из нее остаток жидкости. Остаток там всегда остается, даже если спиртовка погасла, исчерпав топливо.

    В походном варианте спиртовка с кожухом и запасными свечками помещается в стандартную кружку 0,5 л., и в ней транспортируется.

    И все бы ничего, только есть и здесь один нюанс. Стандартная «чайная» свечка в алюминиевом корпусе дает стабильное пламя только в течение 10-15 минут. Потом фитиль у свечки выгорает, и пламя существенно уменьшается. То есть, для одного-двух раз работы спиртовки может быть использована одна и та же свечка, а потом нужно менять ее на другую, несмотря на то, что в старой свечке парафина еще предостаточно. Возить с собой пару запасных свечек не обременительно, но лучше сделать «вечную» свечку, дающую стабильное пламя на протяжении всего времени ее горения.

    Как сделать «вечную» свечку.

    Для того чтобы свечка давала постоянное, ровное и некоптящее пламя, нужен фитиль, который бы сам не сгорал, но подавал «на-гора» пары парафина, которые, собственно, и горят. Подобные свечки я делал для обогревателей зимней палатки. Самым простым вариантом из всех возможных, как мне кажется, является использование волокон стеклоткани в качестве фитиля. Сама стеклоткань не горит и от температурного воздействия не разрушается. В общем-то, изготовление «вечной» свечки для спиртовки сводится только к тому, чтобы заменить фитиль и его держатель в корпусе «чайной» свечки. Штатный держатель фитиля «чайной» свечки слишком мал и неустойчив, при разогреве парафина в металлическом корпусе свечки, установленной на не совсем ровной поверхности, он сползает на край вместе с фитилем. Держатель фитиля вырезается из любой подходящей пластинки тонкого металла, например, из остатков алюминиевой банки, оставшихся после изготовления спиртовки. Ничего не должно пропасть! Конструкция держателя несложная, из пластины алюминия вырезается «крест» размером чуть больше корпуса «чайной» свечки. Заготовка изгибается соответствующим образом и в ее центре делается отверстие, в которое помещается от 5 до 20 волокон стеклоткани. Нижняя часть отрезков волокон разводится в стороны – они будут подавать парафин к горящей части фитиля.

    Лапки «креста» упираются в стенки корпуса свечки.

    Мощность свечи определяется толщиной фитиля, а высота пламени — его высотой. Высота фитиля не должна быть более 5 мм, иначе пламя будет коптящим. Особая мощность свечки не требуется, мы же не парафиновую горелку мастерим! Поэтому толщина фитиля из волокон стеклоткани должна примерно соответствовать фитилю обычной свечи, для этого достаточно 8-10 волокон. По мере выгорания парафина – а свеча горит порядка 40 минут — в корпус подкладывается новая его порция.

    Где брать парафин? Да от дешевых свечек, продающихся повсеместно. Пока это неиссякаемый источник парафина. И маленький совет по разжиганию свечки. Пока парафин не начал поступать в верхнюю часть фитиля, свеча не разгорится. Ускорить процесс разогрева парафина и горения свечи на начальном этапе поможет пара капель той же спиртосодержащей жидкости, добавленная к фитилю. Зажечь свечу даже в ветреную погоду становится проще. Если используется 80 % раствор, свеча чуть–чуть «потрещит» от избытка в растворе воды.Так же для розжига подойдет и маленький кусочек сухого горючего. На этом и можно поставить точку.

    Вот таким образом из бросового материала с применением несложного инструмента, не обладая специальными навыками, буквально на «коленке» можно сделать надежную всесезонную спиртовку. Пробуйте, у вас все получится!

    При подготовке статьи использованы личные фотографии и изображения из интернета.

    Источник: http://kharkiv.fishing/stati/stati/rybolov-konstruktor/pokhodnoe-snariazhenie-rybolova-spirtovki

    А ещё  Первая помощь при утоплении
    « »