Как сделать парус на лодку пвх своими руками?

Содержание

Подскажите, самый простой, «колхозный» парус.

#1 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Black Trombone

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 166 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Картер30
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым

    Яхтклубов нет.
    Яхтсменов нет.
    Яхт нет.
    Парусов нет.
    Деревянных лодок нет.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Black Trombone

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 166 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Картер30
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Буй

  • Основной экипаж
  • 63 сообщений
    • Из: Ижевск
    • Судно: мотолодка, микро

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Xenos WIGHT

    Отец русской демократии

  • Модератор форума
  • 13 865 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Диван
    • Название: Θεία

    Простите, туплю.
    Указываю, прикреплёные файлы.
    Говорит 0байт, и ничего не получается.

    У меня первая парусная лодка была аккурат такая. Значить так, сейчас буду рассказывать. только нарисую.

    В общем, так. у нас тоже была фанерная плоскодонка, без всякого шверта, тоже не было ни яхт-клубов, ни парусов. с3,14здили мы портрет дорогого Леонида Ильича, который на первое мая вывешивали, размером примерно 3х4. Сначала сделали прямой парус, не понравилось тем, что острые курсы не выходят. Потом решили сделать треугольный, отрезали уголок, чтоб сверху пришить, разложили на полу — мачта получается восемь метров, лодку опрокинет. Сделали гафельный — просто, как грабли. Мачта, гик и гафель на вертлюгах произвольной конструкции (у нас мачта была деревянная, напильником пропилили кольцевые пазы и в них вставили кольца из толстой проволоки, каковой раньше дрова связывали). Парус привязывается к гику и гафелю, к мачте можно вообще не привязывать (лучше привязать, сегарсами или слаблинем, но на первое время и так сгодится). На мачту — лёгкую стеньгу, чтоб дирик-фал закрепить. Чтоб не ставить оттяжку, использовали два шкота — один на гик, второй на гафель, так проще. Если интересна наиколхознейшая конструкция степса, которая делается за полчаса — расскажу и нарисую. Ещё есть такая же по колхозности и простоте конструкция шверта.

    Результат — до 45 градусов к ветру без шверта, правда, сносит сильно.

    Портрет может быть любым, можно баннер взять, он лучше портрета на холсте. Холстина тянется сильно.

    Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 28 июля 2011 — 13:10

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Black Trombone

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 166 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Картер30

    с3,14здили мы портрет дорогого Леонида Ильича.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 NOB

  • Капитан
  • 1 343 сообщений
    • Из: Москва Rhode Isl
    • Судно: Шлюп

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    Сообщение отредактировал NOB: 28 июля 2011 — 16:17

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 hanto

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 439 сообщений
    • Из: Ноябрьск-Елабуга
    • Судно: швертбот и каноэ

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Игорь К.

  • Капитан
  • 15 492 сообщений
    • Из: Челябинск

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 Шикунов Ю.И.

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 574 сообщений
    • Из: Кременчук

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Шикунов Ю.И.

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 574 сообщений
    • Из: Кременчук

    Корапь, 4.5м х 0,9м, с острыми кормой и «носом».
    Есть легкая, но жесткая, труба хромированая 3м, диам 25мм.

    пс. В парусах и т.п., полный фефел.
    Но, очень хочется, попробовать парус.

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 Vladimir(UD)

    Кэптен оф ве лонг свимминг.

  • Мастер
  • 6 195 сообщений
    • Из: New York USA
    • Судно: плот, яхта, каяк
    • Название: Все душевные
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 serj

  • Модератор форума
  • 7 379 сообщений
    • Из: Геленджик

    У меня первая парусная лодка была аккурат такая. Значить так, сейчас буду рассказывать. только нарисую.

    с3,14здили мы портрет дорогого Леонида Ильича, который на первое мая вывешивали, размером примерно 3х4. Сначала сделали прямой парус.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 Xenos WIGHT

    Отец русской демократии

  • Модератор форума
  • 13 865 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Диван
    • Название: Θεία

    Прдеставляю, с какой укоризной смотрел дорогой Леонид ИльичЪ на ваши опыты

    Короче, ты тоже свой гвоздь в гроб Советскому Союзу забил!

    Дык это уже при Михаиле Сергеевиче было

    Ещё такой парус убирается и ставится быстро. Дирик-фал отдал — гафель опустился параллельно мачте, гик руками поднял тоже параллельно мачте, и шкотами обмотал. Потом, если мачту убрать надо — в обнимку её и из степса вместе с парусом.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #18 Xenos WIGHT

    Отец русской демократии

  • Модератор форума
  • 13 865 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Диван
    • Название: Θεία
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #19 Игорь К.

  • Капитан
  • 15 492 сообщений
    • Из: Челябинск

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #20 весломан

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 462 сообщений
    • Из: Нижний Новгород
    • Судно: SUP и каяк из СПК
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #21 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым

    От терминологии, крышечку с чайника, срывает.

    Какой можно сделать ширину паруса. От мачты «по горизонту за борт».

    Аутригеры, думаю не проблема. Но лучше без них. Ну, вот лучше.

    3кв.м. для 150 кг достаточно?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #22 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #23 Xenos WIGHT

    Отец русской демократии

  • Модератор форума
  • 13 865 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Диван
    • Название: Θεία

    Оптимальная длина гика — чтоб по кумполу не прилетал, когда на руле сидишь. А то ветер внезапно дунет с другой стороны — и гиком, бывало, получишь в .

    Мачту ставили примерно на трети длины от носа или даже чуть меньше. Всё равно курсы на такой лодки будут полными, так что заморачиваться с центрами парусности и бокового сопротивления особо ни к чему. Вместо руля — уключина на транце.

    Я бы посоветовал начать с баннера примерно 4х3 — лодочка по размеру почти такая, как у нас была. Может, поуже чуть.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #24 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #25 Алдан14

  • Капитан
  • 1 421 сообщений
    • Из: Алдан
    • Судно: крым
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вперед

    Ответить

    • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

      0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

      Источник: http://forum.katera.ru/index.php?/topic/34186-podskazhite-samii-prostoi-kolhoznii-parus/

      Характеристики и предназначение плавучего якоря

      Плавучий якорь — это приспособление, которое жизненно необходимо небольшому судну, будь то надувная лодка или парусная яхта. Он помогает маломерному парусному судну ложиться в дрейф, а лодке держаться на месте при сильном течении, ветре, высоких волнах.

      Плавучий вид является безопасным для надувных и лодок из ПВХ, т.к. не может повредить их, в отличие от металлических и иных видов якорей. О том, какие разновидности якорей используют для маломерных лодок, как работает плавучее устройство, можно ли сделать его своими руками и сколько он стоит в магазинах, расскажет эта статья.

      Разновидности якорей и преимущества использования

      Главной задачей этого устройства является удержание лодки или яхты на месте, невзирая на ветер, волны, скорость течения и т.д. С древних времен, с тех пор как человек спустил первую лодку на воду, он пользуется якорем. И если тысячи лет назад использовали обычный камень, который привязывали веревкой, то в современном мире существует множество его видов, на любой вкус и подходящих для судна любого вида и размера, от надувной лодки до трансатлантического лайнера.

      Со времен Средневековья, когда начали использовать железо в изготовлении якорей, появилось множество их разновидностей. Основными современными типами являются:

      • адмиралтейский;
      • «плуг»;
      • грибовидный;
      • якорь Дэнфорта;
      • якорь Холла;
      • «кошка»;
      • гравитационный;
      • непотеряйка;
      • пирамидальный;
      • присоска;
      • плавучий.

      Основной задачей является удержание судна на месте посредством зацепления за дно, но только якорь, называемый плавучий, выполняет эту задачу без непосредственного контакта с донным грунтом.

      В том случае, если лодка или парусная яхта должны замедлить движение и оставаться на месте, а погодные и природные условия неблагоприятны (сильное течение, ветер, высокая волна), использование обычного якоря затруднительно, потому что при остановке легкое судно на обычном якоре становится неустойчивым, его начинает крутить и подбрасывать на волнах. И если яхта или лодка разворачиваются бортом к волне, судно может опрокинуться.

      Также плавучий якорь используется в случае непредвиденных ситуаций, когда судно не может двигаться дальше (авария), но не может отклониться от выбранного курса и вынуждено дрейфовать до прибытия помощи.

      Плавучий вариант используется на маломерных судах, таких как лодки (надувные, из ПВХ и т.д.) различных типов, а также парусные яхты. Практика показала, что на больших судах применение плавучего варианта малоэффективно. Небольшие же судна всегда оборудуются конструкциями двух типов – обычный и плавучий якорь.

      Большое значение имеют размеры, т.к. от этого зависит эффективность его использования, точно так же как при выборе обычного основной параметр — вес. Он должен быть достаточным для удержания судна на месте. Для плавучего якоря основным параметром являются размеры, позволяющие справляться с силой течения и удерживать судно или лодку на месте.

      Как выглядит и как работает плавучий якорь?

      Этот вид имеет усеченную конусовидную форму, выполняется из непромокаемых тканей, таких как брезент, парусина и т.д. В основание его вшивается металлический обруч, это делается с целью укрепления конструкции. По сути, он представляет собой сачок с отрезанным концом, но ручка заменена на стропы, которые крепятся к основному канату, соединяющему устройство с лодкой или яхтой. Количество строп обычно составляет 4 шт., также к его основанию крепится трос для вытягивания из воды. Конструкция оснащена буйком, который указывает на его местоположение в воде относительно судна.

      В условиях шторма на море дополнительно может быть использовано масло или животный жир. Они, как известно, гасят волны, образуя на поверхности моря тончайшую жировую пленку, препятствующую образованию гребней. В результате происходит гашение кинетической энергии волны, что не дает ей перевернуть или разрушить судно.

      Плавучий якорь бывает нескольких видов, различающихся по форме:

      • конусовидный. Имеет форму усеченного конуса, для усиления основания по краю вшивается металлический обруч;
      • пирамидальный.Имеет вид усеченной пирамиды, основание укреплено с помощью металлической или деревянной крестовины;
      • парашют. Изготавливается в виде купола, по принципу парашюта;
      • штормовой. Этот вид представляет собой рейку, к которой крепится треугольное полотнище, а к его нижнему краю привязывается железный якорь для утяжеления. К концу каждого угла крепится стропа, 3 стропы привязываются к основному канату;
      • дроги Жордана. Разновидность штормового якоря, представляет собой несколько конусовидных плавучих якорей на одном канате, во время шторма он более эффективен чем одиночное устройство.

      В качестве материала для изготовления используется водонепроницаемое полотно, начиная от полиэтилена и заканчивая брезентом и парусиной. От материала зависит срок службы такого изделия.

      Как сделать своими руками?

      Некоторые любители предпочитают сами изготавливать различные приспособления, это касается и такого устройства как плавучий якорь. Главная задача в этом случае определить все рабочие размеры. Если у обычных якорей основным параметром является вес, который должен составлять 1% от веса судна с максимальной загрузкой, то в случае с плавучим вариантом, основополагающими будут размеры купола (внешний и внутренний диаметры), длина строп и основного каната.

      Выкройку раскладывают на ткани, вырезают заготовку. В случае если ткань очень плотная, можно сшить купол из нескольких частей. При этом варианте изготовления у каждой детали нужно оставить припуски на швы. Затем заготовка сшивается прочными нитками, лучше использовать синтетику, т.к. она обладает высокими атмосферостойкими качествами.

      Далее из прочного материала изготавливают обруч для основания конструкции. Если форма будет пирамидальный, то делают крестовину, к которой прикрепляют края тканевой заготовки. После этого пришивают стропы, чаще всего их 4 шт. Если при подвешивании якорь висит строго параллельно земле, то он отбалансирован, если нет, то корректируют расстояние между стропами. В заключение стропы собираются в узел и пришиваются к основному канату. Все швы надо обработать водонепроницаемым клеем, например, герметиком.

      Где можно купить?

      Если не хочется тратить время на то, чтобы сделать якорь своими руками, можно приобрести его в магазине. Обычно они продаются в специализированных магазинах, реализующих товары для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки. Также купить его можно в интернет-магазине. Цены зависят как от продавца, так и от требуемого размера. В таблице приведены примеры цен и даны адреса сайтов магазинов.

      Магазин Сайт в интернете Диапазон цен, руб.
      «Алиэкспресс» https://ru.aliexpress.com/popular/drift-anchor.html 672,49 – 3998,59
      «Active Hunt» https://active-hunt.ru/catalog/oborud/shvartovoe-oborudovanie/yakorya/?view=list 1350,00 – 4730,00
      «Швартов.ру» http://www.shvartov.ru/collection/yakorya 1079,00 – 2200,00
      «Мореман СПб» https://www.moreman.spb.ru/?p=190-yakorya 1395,00 – 2668,00
      «1000 размеров» https://vodnik.1000size.ru/yakorya 1250,00 – 10759,00

      Диапазон цен зависит от производителя, качества материала и размера. Для того чтобы определиться с выбором, надо знать, какой размер он должен иметь (в зависимости от размера лодки или яхты), предпочтительный материал изготовления и т.д.

      Плавучий якорь очень эффективен в условиях больших глубин, сильных течений в сочетании с ветром, он помогает маломерному судну держаться носом к волне, сохраняя устойчивость в условиях, когда обычный якорь помочь неспособен. Это устройство безопасно для лодок из любого материала, даже резиновых и ПВХ. Всем владельцам маломерных судов рекомендуется иметь помимо обычного якоря еще и плавучий, как наиболее эффективный в сложных погодных и природных условиях.

      Источник: http://boatcity.ru/boat/aksessuary-i-zapchasti/plavuchij-yakor.html

      Парусное вооружение для надувной лодки

      Установка на надувной лодке «Латинского» грота позволяет быстро переходить от движения под парусом (при попутном или боковом ветре) к гребле (при встречном ветре или в штиль) и наоборот. Таким образом, надувная лодка с комплектом вспомогательного парусного вооружения представляет собой парусно-гребное судно.

      ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ

      ВВЕДЕНИЕ

      Надувные лодки с вспомогательным парусным вооружением предназначены для прогулок в светлое время суток по рекам, озерам и водохранилищам с удалением от берега до 500м., при скорости ветра до 6 м/сек. и при высоте волны не более 0,25м. Применение парусного вооружения на этих судах даже небольшой площади при выходах на воду (как в походах, так и на прогулках) увеличивает количество положительных эмоций у экипажей на порядок. Любой желающий может испытать всю прелесть парусного плавания на «открытом» водоеме.

      Установка на надувной лодке «Латинского» грота позволяет быстро переходить от движения под парусом (при попутном или боковом ветре) к гребле (при встречном ветре или в штиль) и наоборот. Таким образом, надувная лодка с комплектом вспомогательного парусного вооружения представляет собой парусно-гребное судно.

      ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

      Высота мачты (от верха основных баллонов)

      Тип грота (основного паруса)

      Габариты вооружения в упаковке (длинна х ширина х высота)

      1,45 х 0,25 х 0,25 м

      Масса в упаковке к-та (со шверцами)

      КОНСТРУКЦИЯ ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ.

      Основной парус – грот поднимается на закрепленной мачте, в слабый ветер можно использовать дополнительный рейковый стаксель. Паруса быстро ставятся и снимаются, спущенные не мешают грести, так как укладываются на баллоны вдоль борта.

      Мачта устанавливается в алюминиевый стэпс (стакан) на подмачтовой балке, лежащей на двух опорных продольных трубах прямоугольного сечения с помощью четырех лент с пряжками.

      На мачту (1) поднимается грот (2), растянутый двумя рейками – верхним (3) и нижним (4). Рейки заправляются в карманы, пришитые к передней и нижней шкаторинам (кромкам) грота. На мачту грот поднимается фалом (5), переброшенным через кольцо в верхней части мачты. После подъема грота ходовой (свободный конец) фала крепиться к подмачтовой балке. На нижнем рейке, ближе к его ноку (заднему концу) закреплен шкот грота (6) – снасть для управления парусом.

      Шверцы крепятся к задней части продольной опорной трубы с внешней стороны.. В качестве руля используется весло, закрепленн0е на задней рулевой балке в уключине.

      При ширине лодки от 1,3 м и более использование аутригеров не требуется (поперечной устойчивости достаточно).

      КОМПЛЕКТАЦИЯ

      КРЕПЕЖ МАЧТЫ НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ

      — труба низ мачты Ф 40х1,5 мм.

      — труба верх мачты Ф 40х1,5 мм.

      — труба опорная 30х30х2 мм.

      — труба подмачтовая 40х60х1400 мм.

      — Винт — кольцо М8х60

      — Гайка самоконтрящяяся М8

      — Гайка барашек М8

      — Шайба Ф8 увелич.

      Лента с пряжкой 1 м.

      ГРОТ «ЛАТИНСКИЙ»

      Парус грот «Латинский» – 3,5/4,2/4,9 м2

      — труба нижний реек 30х1 мм

      — труба верхний реек 30х1 мм

      — гайка барашаек М6

      — шайба М6 увеличенная

      Крючек s-образный 3 мм

      Веревка 5 мм – 0,5 м

      Веревка 7 мм жесткая – 5 м (фал)

      Веревка 7 мм мягкая – 5 м (шкот)

      Пакет п/э для паруса

      ШВЕРЦЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА НАДУВНУЮ ЛОДКУ

      Консоль на лодку

      КОРМОВАЯ БАЛКА

      Труба поперечная 30х30х2 мм.

      Труба продольная 25х25х2 мм.

      — гайка барашек М8

      — шайба Ф8 увелич.

      — крючек S-образный 4мм.

      Лента с пряжкой 1 м.

      Опорная пластина малая под М8

      Упаковка (пакет п/э)

      СХЕМА СБОРКИ

      ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

      УСТАНОВКА МАЧТЫ

      На подмачтовую балку (7) надеть и закрепить широкой пластиной по центру подмачтовой балки степс (стакан)(8). Установить подмачтовую балку ближе к носу лодки на продольные прямоугольные опорные трубы (9 и 10) и закрепить узкими пластинами с помощью болтов М8. Установить раму на слабо накачанную лодку и закрепить лентами с пряжкой к закладным деталям на корпусе лодки или к нижним петлям, расположенным в донном шве лодки. Если в Вашей модификации лодки точки крепления отсутствуют, рекомендуем приклеить дополнительные полукольца или петли. Собрать мачту (1), продеть фал (5) в верхнее кольцо (13) мачты. Мачту установить в степс на подмачтовой балке.

      СБОРКА И УСТАНОВКА ГРОТА «ЛАТИНСКИЙ»

      Соберите верхний (3) и нижний (4) рейки паруса и вставьте их в карманы передней и нижней шкаторин (кромок) соответственно, постепенно надвигая на рейки хомуты с карабинами (14). Рейки впереди соединить хомутом (15), притянуть веревкой передний угол паруса к хомутам, задний угол к крючку на рейке (16). Затянуть все хомуты с карабинами по центру вырезов в карманах паруса. Закрепить фал (5) к карабину верхнего рейка, с другой стороны фала на расстоянии 2 м от конца завязать узел для страховки от «убегания» из кольца. Поднять парус и фал закрепить на подмачтовой балке. Ленту с пряжкой (17) закрепить петлей за карабин на нижнем рейке паруса и пропустить через подмачтовую балку. Ленту продеть в пряжку и растянуть парус. Шкот (6) закрепить на раме каркаса и пропустить в карабин на нижнем рейке паруса.

      ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ

      При эксплуатации парусно-гребной надувной лодки необходимо выполнять все требования данного «Руководства по эксплуатации» и «Правил плавания по внутренним водным путям РФ».

      Не допускается эксплуатация судна:

      • с нагрузкой более штатной, включая вес установленного парусного вооружения;
      • в темное время суток;
      • во время грозы;
      • при ветре более 6 м/сек, волне выше 0,25 м и удалении от берега более 500 м;
      • лицами не умеющими плавать.

      Нельзя также выходить на воду без:

      • одетых на экипаж спасательных жилетов;
      • наличия на борту исправного средства для накачивания баллонов лодки воздухом.

      Перед спуском на воду необходимо проверить:

      • правильность сборки всех узлов и надежность их соединения;
      • правильность укладки снастей, они должны быть разобраны и уложены так, чтобы не запутывались при работе с парусами. Снасти не должны быть зажаты или завалены какими либо предметами.

      Необходимо переходить к движению на веслах в случаях:

      • повреждения поплавка баллона;
      • приближения грозы – ее пережидают на ближайшем участке берега, обязательно сняв мачту; если гроза застала судно на воде, двигаться к берегу необходимо также со снятой мачтой;
      • усиление ветра сверх разрешенного предела; парус следует спускать только при положении судна носом против ветра;
      • при движении под низко висящими проводами линий электропередач; проходить их следует поближе к береговой опоре, сняв, если нужно верхнюю часть мачты;
      • при пересечении судового хода, если ветер слабый и неустойчивый, судовой ход следует пересекать перпендикулярно его направлению.

      Плавание на парусно-гребной лодке должно проходить вне судового хода. При движении под парусами их шкоты нужно держать в руках. Нельзя закреплять их за какие либо предметы. Начинать осваивать парусное вооружение следует при несильном ветре (до 4 м/сек), у берега, на неглубоком (до 1,3м) месте.

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД, РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ.

      Постоянно нужно следить за креплением элементов вооружения – затяжкой гаек, узлами на шкертах (веревках) и т.д. Швы парусов необходимо периодически осматривать, при разрушении ремонтировать лавсановыми или капроновыми нитками (повреждения лучше устранять в начальной стадии). На снастях быстрее всего изнашиваются коренные концы фалов (место крепления к узлам паруса). При заметном износе этого места фал можно закрепить другим (ходовым) концом.

      Разборка парусного вооружения проводится в порядке обратном сборке. Мелкие детали складываются в пластиковый пакет. Места соединения элементов вооружения тщательно очищают от грязи и песка, влажные снасти и другие принадлежности из ткани и пленки перед укладкой просушивают. Паруса складывают «гармошкой» вдоль нижней шкаторины (ширина «складки» -300…500 мм), затем получившуюся полосу – в перпендикулярном направлении. Снасти сматывают в бухты.

      Хранить парусное вооружение следует в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +2 °C.

      Источник: http://volveter.ru/blog/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/parusnoe-vooruzhenie-dlya-naduvnoy-lodki/

      Парус для надувной лодки

      ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ ПВХ.

      Сложно найти эмоции, сравнимые с романтикой, которую дарит управление парусной яхтой. Современные яхты своими обводами и ценами больше напоминают реактивные самолеты, а не лодки с парусом, но в душе у людей осталось место для незабываемого шарма классики. Проводя исторические параллели, уместным будет сравнение паруса — с фениксом, когда забытая уже история, получила новое — современное продолжение.
      Те эмоции, которые испытывает человек, управляя парусом, невозможно передать словами, их нужно испытать только самому. Для этого не нужно покупать дорогую яхту, заботится о её содержании и месте для стоянки, потому, что появилась возможность установить на любую надувную лодку комплект универсального парусного вооружения от производственной компании ТЕХНОПАРУС.

      ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК ПВХ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕИЗЛОЖЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

      Безопасность.
      При установке и использовании парусного вооружения это, пожалуй, основной критерий – определяющий ВСЕ остальные. Поэтому ниже вопросу безопасности, мы выделили отдельную страницу.

      Компактность при хранении и транспортировке паруса (парусного вооружения) для надувной лодки ПВХ.
      Для транспортировки и хранения комплекта установки парусного вооружения на надувную лодку инженерами и дизайнерами производственной компании ТЕХНОПАРУС был разработан специальный РУНДУК. Универсальный комплект парусного вооружения в основном используется на надувных лодках, которые производители комплектуют сумками. В этих сумках часто с трудом помещаются лодки, и не находится места, например, для весел. Поэтому учитывая свой опыт и нежелание перевозить отдельные элементы лодки насыпом, при разработке рундука для парусного вооружения мы предусмотрели место, в том числе и для весел. Максимальный габарит нашего рундука для парусного вооружения составляет 1,2м и поместится в любом автомобиле. А качество его изготовления не заставит стыдливо прятать рундук в дальнем углу гаража или балкона.

      Простота монтажа и использования паруса (парусного вооружения) на надувной лодке ПВХ.
      Естественно в рундуке с парусом, универсальным комплектом парусного вооружения для надувной лодки ПВХ Вы найдете инструкции по монтажу и использованию оборудования. Но зная менталитет наших людей (признаемся честно, не все выучили мануал автомобиля на память, а на телефон и подавно…) мы постарались сделать все элементы интуитивно понятными при установке и использовании. Для тех, кто совсем не любит читать – пригодится видео на сервисе ЮТУБ, канал ТЕХНОПАРУС.

      Продуманность конструкции паруса (универсального комплекта парусного вооружения)для надувной лодки ПВХ.
      Комплект универсального парусного вооружения устанавливается на лодку одним человеком в течение 5 минут. Наиболее популярная среди покупателей модификация — «комплект №2» устанавливается, и правильно настраивается на надувной лодке любого производителя, любой длинны и конструкции (гребной, плоскодонке или килевой). Свободного места на борту надувной лодки всегда не хватает, поэтому лодка должна иметь абсолютно СВОБОДНЫЙ КОКПИТ. Никаких трубочек, палочек, веревочек дернув за которую можно получить гиком, либо завалить мачту — В КОКПИТЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Конечно, вы прочитаете в инструкции, какими галсами лучше ходить против ветра и т д. Но не стоит откладывать первый выход на воду под парусом, поверьте, когда в руках румпель и шкот – эта наука постигается в десятки раз быстрее.

      Высокое качество используемых материалов, простота и надежность узлов конструкции при установке паруса на надувной лодке ПВХ своими руками.
      В публикации ниже описан путь, по которому мы прошли, устанавливая парус на надувной лодке своими руками. Были у нас элементы из влагостойкой фанеры (отпали из-за недолговечности), не прошли мимо использования дешевых водопроводных стеклопластиковых труб (оставим их для сантехников), испытали на море оцинкованные дельные вещи (которые оказались одноразовыми в морских условиях) и сделали соответствующие выводы.

      Далее более подробно остановимся на наиболее важных темах, и ответим на часто задаваемые вопросы.

      1. Движение надувной лодки с парусным вооружением (краткий курс).
      2. Безопасность.
      3. Простой парус для надувной лодки своими руками. Самодельный парус на надувную лодку.

      1. Движение надувной лодки с парусным вооружением (краткий курс).

      3. Простой парус для надувной лодки своими руками. Самодельный парус на надувную лодку.
      3.1. Начало, мысли вслух.
      Оказавшись ранним утром в предрассветном тумане на борту круизного лайнера, видя огни далекого города, проблески маяка, слыша гудки огромных кораблей и вдыхая чистый морской воздух с легким ароматом свежезаваренного кофе – обычный пешеход пыльного города оставляет в памяти картину ощущений – в которые с годами хочется окунуться.

      Ну а если сильно хочется, то с этим надо что-то делать: кто то становится капитаном парохода, кто то приобретает яхту, а кто то прикинув все за и против покупает надувную лодку. Вот к этому выбору большинства (надувных судов ведь больше, чем пароходов) начал склонятся и я. Закончил курсы судоводителей, получил права и отправился с друзьями закреплять полученные навыки. Вроде все не плохо и на следующие выходные ребята предложили на выбор несколько комплектов лодка + мотор для испытаний и окончательного выбора.

      Короче суббота, утро, вся семья в новых, нарядных спасательных жилетах, лодка собрана, заправлена, укомплектована, спущена на воду – чинно отходим. Выбранный комплект оказался слишком удачным поэтому, дальше мы не пошли, а полетели. Летели минут 30, устали – захотелось подойти к берегу красивого острова и отдохнуть. В общем, первые впечатления — вместо гудков пароходов – звук дачной газонокосилки, запах соответственно тоже газонокосилки и слегка отбитые об банки попки младших членов экипажа (привет тому, кто забыл положить мягкие накладки).

      3.2. Без прошлого нет будущего…
      Википедия говорит: что первую надувную лодку сконструировал Питер ХАЛКЕТ в 1840-х годах для британских исследователей в Арктике. Отыскав гравюру, иллюстрирующую данное изобретение, отметили, что в качестве основного двигателя был применен парус, сделанный из обычного офицерского зонта тех времен.

      Существенный вклад в развитие надувных лодок внес французский морской офицер Ален БОМБАР. Он первым в мире пересек Атлантический океан на надувной лодке под парусом. Его путешествие длилось 65 дней. Он питался пойманной рыбой и выжимал из нее пресную воду. Ален в своей книге написал, что не голод и жажда убивают человека в море, а страх.

      Кроме своего путешествия на надувной лодке, Ален сделал еще одно существенное изобретение. Он предложил установить на резиновую лодку подвесной мотор и жесткий пол. Сейчас жесткий пол в надувной лодке называется пайол.

      Также стоит отметить, что в бывшем СССР, было налажено производство подвесного паруса, разработанного, испытанного и запатентованного финским конструктором Антеро Катайненом, устанавливающегося на транце на месте подвесного мотора.

      Много воды утекло с тех далеких времен, но и сейчас находятся последователи романтичных флибустьеров, которые по выходным, в гаражах и на балконах, из пленки, фанеры, сантехнических труб и лыжных палок, строят неповторимые шедевры парусного искусства, обеспечивающие своим владельцам максимум драйва, так как постоянно встает вопрос: РАЗВАЛИТСЯ ИЛИ НЕТ….

      НО, наша лодка предназначена для семейного отдыха — на борту будут дети, и вариант утонет или нет… НАМ НЕ ПОДХОДИТ КАТЕГОРИЧЕСКИ.

      3.3. Профессиональные варианты современной установки парусного вооружения на надувную лодку.
      Так мы потихоньку подобрались к обзору того, что предлагает нам современная индустрия, оценим внешний вид, удобство установки, настройки и эксплуатации, проясним стоимость вопроса. Набрав в GOOGLE «лодка ПВХ под парусом», мы нашли такую информацию:

      А). На рынке Америки есть продукт фирмы Scully FIN, устанавливаемое в носовой части лодки парусное вооружение SEA-CLAMP. Регулировки этого оборудования позволяют инсталлировать его на ПВХ лодку с бортом, имеющим диаметр от 37 до 47 см. Этот комплект имеет три основные детали: крепление для носового киля, а еще степс и пятнерс. Зафиксировать крепление в носовой части лодки и установить мачту в отверстие не составит труда. Установку оборудования значительно упрощают защелки сделанные по принципу самофиксации. Далее необходимо зафиксировать ванты на боковых трубках в проушинах с приливами и туго их натянуть.

      Как заявляют изобретатели, их конструкция значительно улучшает потенциал надувной лодки из ПВХ и практически не занимает в кокпите место, при этом позволяет получить все, на что способна лодка, не применяя чрезмерных технологических ухищрений.

      С целью увеличения маневренности инженеры фирмы советуют установить в носовой части специальный киль, с уклоном под лодку, который надежно удерживает на курсе лодку с парусным вооружением. Возможно у кого то есть желание побороться с стихией ветра, особенно на волне, но обычно это никому не нужно.

      Б). В последние годы на всех профильных выставках активно продвигает свою продукцию компания Dinghy GO из Нидерландов. Продуктом компании является комплект: надувная лодка + парусное вооружение + шверт и рулевое устройство. Все составляющие этого продукта можно использовать только в комплекте, так как только в швертовый колодец этой лодки можно установить данный шверт, только в посадочном месте этой лодки можно закрепить мачту и рулевое устройство. Из положительных моментов стоит отметить, что после установки всего парусного вооружения кокпит лодки остается свободным, а центральная установка шверта должна положительно отразиться на ходовых качествах лодки при острых курсах.

      В). Разработка инженеров Франции — парусная лодка Tiwal – это гибрид лодки, серфинга и катамарана. Первая, инновационная надувная лодка с парусом, которая очень стабильна на воде и при этом позволяет получить незабываемые ощущения скорости и скольжения.Универсальная конструкция позволяет использовать ее как одному, так и вдвоем.

      В разобранном состоянии лодка помещается в 2 сумках по 25 кг, время сборки по утверждению авторов проекта 20 минут.
      Возможно в перспективе – да, но на данный момент для наших целей это слишком спортивный вариант.

      Г). Не очень хотелось, но ради объективности, рассмотрим вариант подвесного паруса российской компании ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР (В.В.). Данный продукт копирует предложенный Катайненом вариант вооружения — но без стакселя, что сильно смещает назад центр парусности и ход на острых курсах, на наш взгляд возможен при большом угле наклона мачты вперед (на всех фото идущих лодок мачта установлена с наклоном). Также смущает качество российского производства отмеченное пользователями этой продукции.

      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА:

      ВЫВОД: естественно все выше перечисленные оценки являются авторскими и могут отличаться от мнения производителей. Лично мне больше всего понравился вариант Dinghy GO своей лаконичностью и сбалансированностью. Но, как всегда (терзают смутные сомнения) если парусное вооружение стоит от 400 – 800 eur, то за лодку с меня возьмут еще 2000 eur (однако…). В общем все, как всегда, хочешь идеал – возьми и сделай. В Киеве есть несколько серьезных производителей лодок ПВХ (работающих и на европейский рынок), поэтому мы отправились к ним и оформили заказ на пару понравившихся лодочек, а парусное вооружение изготовим сами.
      hajó vitorla, ボートセイル, paat sõidavad, שיפל זעגל, قارب الإبحار, платно с лодка, hajó vitorla, 船帆, Boot Segel, πανί βάρκα, valtis buriu, ნავი აფრენა, båt seil, парус для човна, lodní plachta, voile de bateau, boat sail, brod jedro, łódź żagiel, vene purjehtia, vela de barco, boot seil, barca a vela,vela de barco, πανί βάρκα

      Парус для надувной лодки

      Вспомогательный парус на лодке дает рыболову известные преимущества. Во-первых, он позволяет рыбачить на крупных водоемах, где запрещено плавание на моторных судах. Во-вторых, под парусом лодка может идти с минимальной скоростью и бесшумно, что важно при ловле, например, на дорожку.

      Нет необходимости копировать парусное вооружение спортивной яхты: оно хорошо только в сочетании с типично яхтенным корпусом, позволяющим судну идти к направлению ветра под углом 30-35°. Корпус обычной лодки на это не рассчитан, ее просто понесет боком.

      Парусное вооружение для надувных лодок должно быть компактным, максимально облегчающим его установку, хранение и управление, мачта и другие части рангоута — легкими и небольшой длины, чтобы их можно было без особого труда уложить в лодке, когда в них нет необходимости.

      Самое важное требование к вспомогательным парусам — безопасность плавания. Поэтому площадь парусов и высота центра парусности не должны превышать величин, допустимых для данной лодки с учетом ее остойчивости.

      Надувная лодка должна быть снабжена хотя бы выносным килем, который будет препятствовать дрейфу, или боковому сносу, при плавании под углом к ветру.

      Прежде чем приступить к изготовлению паруса, следует знать: для открытых гребных лодок с высотой надводного борта (при загруженности по ватерлинию) 0,3 метра, а также для лодок, имеющих хотя бы узкую палубу вдоль бортов, площадь парусов рассчитывается по формуле: S=1,3хLхBm2, где L — длина лодки; В — ширина лодки по ватерлинии.

      Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, площадь парусов нужно уменьшить до величины S=LхB при отношении длины к ширине L/B больше 3,5.

      Для надувных судов разработано немало конструкций парусного вооружения. Оптимальным следует признать кэт с парусом шпринтового типа и максимально допустимой площадью парусов 4-5 м2. Если лодкой управляет малоопытный судоводитель, площадь надо уменьшить на 1-1,5 м с помощью рифов, которыми должен быть снабжен парус. Вариант вооружения надувной лодки типа «Волна» шпринтовым гротом и стакселем показан на рис.1.

      Все основные детали рангоута и такелажа (мачта, шверц-балка, ванты) крепятся к поперечной деревянной балке, пропущенной через резиновые уключины. Мачта устанавливается в подвеске из мягкой проволоки и поддерживается вантами, прикрепленными к деревянным рейкам вдоль кормовой части бортов. К выступающим наружу из уключин концам поперечной балки навешены планки с прикрепленными к ним дюралевыми шверцами. Планки удерживаются проволочными стопорами, а сама шверц-балка от поперечных перемещений — шайбами, которые вплотную прижаты к уключинам проволочными шплинтами. Кроме вант, к продольным рейкам крепятся петли-уключины из прочного троса и кипы стаксель-шкотов.

      Мачта длиной 2,6 метра для удобства транспортировки состоит из двух отрезков дюралевой трубки диаметром 40 миллиметров, с толщиной стенок 1,5 миллиметра. Стоячий такелаж (ванты и штаг) из синтетических тросов крепится на топе мачты к скрученному из проволоки бугелю.

      Руль навешивается на доску, пропущенную под ручки на концах баллонов, служащие для переноса лодки. В доске сделано отверстие для баллера. Верхняя часть руля сделана из двух планок, между которыми установлено откидывающееся перо руля. На кормовой поперечине укреплены также утки для гика-шкотов и рымы, в которые вставляются продольные балки.

      Если в лодке установлены пайолы, то самый ответственный узел — крепление мачты и шверцев — может быть выполнен еще надежней (см. рис. 2). В этом случае шверц-балка крепится к поперечной рейке пайола с помощью фанерного щитка размером 750х350 миллиметров и книц.

      Мачта вставляется в пятнерс и в степс, закрепленный на фанерном настиле пайола. Шверцы можно вырезать из бакелизи-рованной фанеры толщиной 8-10 миллиметров. Они вращаются на штырях по торцам шверц-балки. Две фанерные планки трапецеидальной формы, расположенные на торцах шверц-балки, удерживают шверц в вертикальном положении. При касании грунта шверцы отклоняются назад, а когда в них нет необходимости, их можно поднять вверх и зафиксировать в горизонтальном положении гайками-барашками.

      Грот крепится к мачте и гику тонким синтетическим тросом через люверсы «змейкой», а стаксель — передней шкаториной к стальному тросу, который одновременно служит штагом.

      Следует отметить, что наличие стакселя усложняет конструкцию парусного вооружения надувной лодки и создает дополнительные трудности при оснастке. Поэтому предпочтительнее более простое вооружение, состоящее из одного грота. Вариант такой оснастки разработан для надувной лодки «Нырок-1». Он годится и для лодок других моделей. В конструкции имеется только один сложный узел — крепление шверцев. Дело в том, что их нельзя сразу же жестко закрепить на одном месте. Они должны перемещаться вдоль борта для смещения центра бокового сопротивления относительно центра парусности, то есть для центровки лодки.

      Для повышения жесткости корпуса и равномерного распределения нагрузки от парусного вооружения на днище лодки устанавливается опора из дюралевых трубок (половинок спортивного обруча), подогнутых по обводам днища и подкрепленных в продольном направлении трубками от лыжных палок. На эту опору устанавливают степс — кольцо из отрезка трубы. Свободно поворачивающаяся мачта проходит через пятнерс — отрезок трубы диаметром 40 и толщиной 1 миллиметр, раскрепленный треногой из лыжных палок, которая опирается на край сиденья и носовой рым.

      Шверц-балка из дюралевой трубки диаметром 25 и толщиной 1 миллиметр устанавливается тоже на двух трубках из лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым ушкам. Передвигая шверцы, можно корректировать центровку лодки.

      Перо руля крепится на специальном кронштейне за кормой. Он фиксируется рым-болтом на фланце, прикрепленном к днищевой опоре. Грот крепится к мачте и к гику тонким тросом способом «змейка».

      Мачта состоит из двух отрезков трубы 45×1,5×1150 миллиметров каждый, соединяемых муфтой. Стоячий такелаж отсутствует. Парус управляется при помощи гика-шкота, пропущенного через блок, закрепленный на кронштейне руля.

      Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Типичный Выживальщик ™✳ Выживание 18+

      Паруса на «Нырок-1»

      Как сообщил редакции читатель Я. Б. Каплун, коллектив любителей плаваний под парусами из московского клуба физкультуры «Ласточка» разработал конструкцию вооружения надувной лодки «Нырок-1». Идея создания такого парусника появилась в походах на парусных тримаранах, оборудованных на базе байдарок «Салют».

      Жесткую основу конструкции составляет кильсон — днищевая решетка, изготовленная из алюминиевых труб — полуколец от спортивного обруча, подогнутых по форме днища и подкрепленных продольными трубками и лыжных палок. Это дало возможность не только избежать деформации лодки и более равномерно разнести нагрузку по всей площади «кокпита», но II несколько «облагородить» днище, придав ему форму обводов, имеющую сломы только вдоль лодки.

      На этот кильсон установлен степс — кольцо из уголка, согнутого из алюминиевой полоски толщиной 1 мм. В качестве пяртнерса использован отрезок трубы ∅40X1, раскрепленный треногой (из лыжных палок), которая опирается на края сиденья и носовой рым.

      Шверцбалка опирается на два отрезка лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым штатным ушкам. Это позволило решать проблему центровки при экспериментах с парусами: не изменяя положения мачты, передвигали шверцы.

      Рулевое устройство навешено на мягкий «фланец», идущий но наружному контуру камеры, при помощи скобы-зажима, вырезанного из алюминиевой пластины.

      Лодка испытана под тремя различными парусами: рейковым — штатным от байдарки «Нептун», шприн-товым — от швертбота «Оптимист» и трапециевидным (с уишбон-гиком) площадью 3,5 м 2 , изготовленным из синтетической пленки. Во всех случаях суденышко хорошо управлялось, удовлетворительно лавировало. Для эксперимента устанавливался и несколько измененный парус от виндсерфера площадью 5 м 2 . Испытания показали, что при средних ветрах лодка способна нести и столь большую парусность, но, судя по всему, для «Нырка-1» лучше всего подходит парус площадью не более 4—4,5 м 2 . Особого преимущества какого-либо определенного типа парусов выявить не удалось. Видимо, разница в качестве и сопротивлении столь малых парусов на подобной лодке так незначительна, что практически не сказывается на ходовых и лавировочных свойствах.

      После ряда незначительных переделок, например, установки на «продольных стрингерах» передвижных уключин, дающих возможность располагаться в удобном для гребли месте, лодка вполне отвечает всем предъявленным к ней туристами требованиям.

      Сомнение вызывает лишь способ крепления рулевого устройства. На подобных лодках представляется более практичной конструкция, предложенная В. В. Яновичем при оборудовании парусами «Уфимки».

      Паруса на «Нырок-4»

      Московский любитель В. Г. Бородинов применил парус площадью 3,0 м 2 , изготовленный по типу виндсерферовского. В качестве единственной поперечной балки используются лопастные части штатных весел для «Нырка», продетые в штатные уключины и соединенные деревянной муфтой-степсом. Перед сборкой устройства на каждое весло надевается шверц.

      Управляется этот парусник так же, как виндсерфер, — за счет изменения центровки, с той лишь разницей, что рулевой не стоит, а сидит, для чего от уишбон-гика проведен гика-шкот. При определенном навыке управлять лодкой совсем нетрудно, тем более, что благодаря конструкции степса мачта имеет возможность наклона в отличие от виндсерфера только вдоль лодки. Одновременно с наклоном мачты вращается шверцбалка, смещая тем самым ЦБС в обратную сторону. Изменяя взаиморасположение ЦП и ЦБС, лодку можно привести к ветру или увалить.

      Как видим, конструкция вооружения очень проста, надежна и оригинальна; изготовление его и сборка требуют лишь минимальных затрат. Необходимы, конечно, определенные навыки у рулевого; впрочем, приобретаются они, судя по письму, очень быстро. Зато отсутствует «ахиллесова пята» всех разборных парусных судов — рулевое устройство, которое получается либо весьма слабым по конструкции и уязвимым, либо имеет большие массу и габариты.

      Паруса на «Нырок-2»

      Коллектив любителей из Николаевского педагогического института имени В. Г. Белинского под руководством заслуженного изобретателя УССР проф. А. И. Герасимова приспособил под парусник надувную лодку «Нырок-2».

      Для сборки мачты и всех балок использованы дюралюминиевые трубки, нарезанные из старых раскладушек. Размеры всех трубок стандартизованы — по 500 мм; это обеспечивает взаимозаменяемость деталей и компактность всей системы в упакованном виде. Отдельные отрезки стыкуются при помощи внутренних втулок и пальцев.

      Мачта ставится в степс — стакан, имеющийся на одной из двух жестко соединенных поперечных балок. Балки уложены поверх бортовых баллонов лодки посередине ее длины, благодаря чему не мешают размещению обоих членов экипажа. Прикреплены они к уключинам очень просто — привязаны штертнком.

      Шверцы жестко соединены с концами обеих балок. Это имеет тот минус, что поднимать их можно лишь при одновременном заваливании мачты. Сами шверцы вырезаны из фанеры и покрыты лаком. Чтобы повысить их жесткость в районе крепления раскосов, под концами балок поставлен дюралевый угольник 10X10. Руля нет — лодка управляется кормовым веслом, которым удобно «подгребать» при выполнении поворотов и в других необходимых случаях.

      Применено парусное вооружение типа бермудский шлюп с топовым стакселем, имеющим площадь всего около 2,25 мг, при приблизительно одинаковых площадях обоих парусов — грота и стакселя. Стаксель-шкоты проведены через уключины. Штаг заложен за носовой рым, ахтерштаг — за поперечный тросик (шпрюйт), натянутый под днищем лодки и закрепленный, в свою очередь, к штатным рымам страховочного леера; ванты основаны на концах поперечной подмачтовой балки.

      В справочнике по катерам, лодкам и моторам (Л., «Судостроение», 1979) на стр. 235 упоминается, что В. И. Тарасенко оборудовал лодку «ЛГН-2У» бермудским шлюпом с площадью парусности около 3,5 мг. Как указано далее в упомянутой книге, при столь малой парусности вряд ли целесообразно дробить ее на грот н стаксель. Из-за мизерных размеров эти паруса малоэффективны, особенно стаксель, который вследствие эластичности корпуса всегда оказывается установленным на провисающем штаге и работает только на полных курсах.

      Гораздо выгоднее один шпринтовый парус. Центр площади парусности поднимется ненамного, зато парус будет более эффективным. Можно, конечно, установить продольную балку, за концы которой основать штаг и ахтерштаг, но тогда об «обитаемости» лодки не может быть и речи!

      Паруса на «Малютке»

      Это не надувная, а трехсекционная металлическая лодка, и попала она в наш обзор только потому, что выпускается уже много лет и хорошо известна тысячам рыболовов и охотников.

      Н. Е. Короткий из Днепропетровска сделал миниатюрный парусник-тримаран из одноместной разборной алюминиевой лодки этого типа. Ему пришлось увеличить длину своего судна с 2 до 3,25 м, добавив еще одну секцию между второй и третьей штатными (цилиндрическую вставку). Секция эта сделана сварной из обрезков тонкой стали. Для повышения общей прочности корпуса по всей длине днища проложена дополнительная разборная килевая балка. При транспортировке эта балка укладывается вместе с рангоутом. Роль шверцев выполняют скуловые кили по всей длине дополнительной секции.

      По периметру кокпита сделан клеенчатый обвес высотой около 200 мм, хорошо защищающий от брызг даже при волне 0,3—0,35 м.

      В сложенном виде парусник транспортируется на несколько переделанном багажнике мотоцикла «Минск».

      Для обеспечения остойчивости применены два бортовых поплавка из детских надувных «бревен». Эти «бревна» шарнирно закреплены на концах составной поперечной балки, установленной на фланцевое соединение между первой и второй секциями поверх палубы. Первоначально лодка была вооружена только гротом, а поплавки устанавливались в кормовой трети лодки на кронштейнах. Испытания показали, что площади одного паруса недостаточно, а жесткое крепление бревен неудачно, так как они зарываются в волну, а на полных курсах лодка получает дифферент на нос. Посередине балки установлен степс мачты и выполнено крепление пяты бушприта. Мачта, гик и бушприт изготовлены из дюралевых спортивных копий.

      Для лодки типа «Малютка» в увеличенном по длине варианте рекомендуемая площадь парусов не должна превышать 2,6 м 2 . Н. Е. Короткий, увеличив остойчивость этой узенькой (0,8 м) лодочки установкой вынесенных поплавков, вооружил свое судно рейковым шлюпом с большей в 2,5 раза общей площадью парусности (около 6,3 м 2 ). Однако в данном случае особых опасений это не вызывает, так как при максимальном восстанавливающем моменте около 110 кгс-м опрокидывающий момент большей величины может быть только при скорости ветра примерно 12 м/с (6 баллов), но ведь при таком ветре вряд ли кто-либо отправится в поход на «Малютке»!

      Автор ничего не сообщил о лавировочных качествах своего судна, но можно предположить, что бокового сопротивления, создаваемого скуловыми килями по 1250X150 мм, должно хватать для хода под достаточно острым углом к ветру.

      Паруса на «ЛНГ-2У»

      Житель г. Горький В. К. Шапошников поставил перед собой цель сохранить максимум свободного пространства в лодке, для этого он установил за кормой самодельный подвесной шцринтовый парус (типа паруса Катайнена).

      Мачта раскрепляется двумя парами вант, основанных на продольных балках и набиваемых мягкими талрепами; при этом расстояние между их юферсами при вертикальном положении мачты должно быть 250 мм — это обеспечивает возможность наклона мачты в нос или в корму до 30°, т. е. на угол, вполне достаточный для центровки.

      В качестве степса применена подвеска из толстой проволоки, изготовленная по рекомендации сборник №80.

      Прямоугольный парус 1250X1850 крепится только в трех точках: нижними галсовым и шкотовым углами — к гику и верхним галсовым углом при помощи ракс-бугеля — к мачте. Гика-шкот крепится за нок гика и проходит через блок, расположенный подвижно на шпрюйте.

      Лодка была испытана на Волге и сразу же показала удовлетворительные ходовые качества. В процессе эксплуатации выяснилось, что весла удобнее всего держать вставленными в уключины, это позволяет быстро применять их при необходимости.

      Задачу обеспечения максимального свободного пространства в лодке В. К. Шапошников решил оригинально. В его конструкции пространство в лодке, действительно, не загромождено; к тому же, корпус получил продольное подкрепление за счет балок, идущих вдоль бортов. Для надувной лодки это очень заманчивый вариант, поскольку отпадает необходимость в установке шверцев, что в немалой степени упрощает конструкцию, а соответственно и снижает массу оборудования. Применение подвесного паруса облегчает и эксплуатацию одноместной лодки: приходится иметь дело только с гика-шкотом и рулевым управлением. Для сравнения стоит представить, каково управляться одному со стаксель- и гика-шкотами, оттяжками шверцев, румпелем и сорлинем одновременно!

      Паруса на «Уфимке»

      Читатель В. В. Янович из Москвы вооружил свой парусник на базе «Уфимки» бермудским шлюпом с узкими и высокими парусами общей площадью 3,0 м 2 . Л-образная мачта из четырех отрезков алюминиевых трубок диаметром 20 мм длиной по 1,5 м, соединенных попарно на втулках, опирается на концы шверц-балки — трубки диаметром 38 мм и раскрепляется штагом и ахтерштагом. Для крепления стоячего такелажа в носу и корме па баллон приклеены рымы. Кормовой рым в паре с таким же рымом, приклеенным снизу лодки, служит также для крепления рулевого устройства. Сквозь оба рыма продет отрезок трубы, которая является опорой для петель баллерной коробки.

      Думается, что и в данном случае оказался бы эффективнее один парус вместо двух. Представляется более выгодным латинский парус, обрамленный репками по передней и нижней шкаторинам.

      Такой парус гарантирует устойчивость формы благодаря тому, что натяжение его шкаторин не зависит от «формоустойчиь стн» корпуса, которая обеспечивает натяжение стоячего такелажа — тросов, служащих «опорой» для стакселя — при обычном вооружении, а в данном случае — и для обоих парусов.

      Этот латинский парус дал бы возможность на курсе фордевинд (и близких к нему) сохранять положение центра давления ветра на парус недалеко от ДП лодки, т. е. не выносить парус далеко за борт, что может оказаться опасным при ширине судна около 1,1 м.

      Остается добавить, что в управлении одни парус, особенно на такой лодке, где свободного места мало, даст определенные преимущества,

      В своем сообщении конструктор-любитель пишет, что паруса он пошил из тика абсолютно плоскими — с расчетом на выхаживание для образования формы. Однако для маленьких парусов гик оказался слишком тяжелой тканью, поэтому паруса в конце концов пришлось перешивать с учетом рекомендации Р. Новодережкина (см. сборник №25).

      В. В. Яновичем интересно решена конструкция рулевого устройства; она «расклинивается» при наполнении баллона воздухом, что предотвращает раскачивание опор петель баллера.

      Задам вопрос тут, ибо надувное и парус.
      Как-бы «воткнуть» «парус» на надувную байдарку ЩУКА?
      ……….
      По приходу на открытое пространство и при совпадении ветра и направлени движения (ну плюс/минус градусы) быстренко ищестя «дрын», «втыкается» на щуку, натягивается «парус», идем пока попутный ветер, снимаем парус.
      Или это бредовые видения вызванные голоданием организма по лету?

      Как вариант, установка клешни, т.е. V-образного паруса. Гики по 2-3метра (а это

      3-4 кв.метра паруса), внутри тарпаулин. Между собой гики соединить поперечиной (чтобы V трансформировалась в А). Подвижное в вершине А (веревкой) соединение гиков — закрепить в носовой части лодки. Держать парус можно за перекладинку А, оной к себе, т.е.на ветер. Если сделать чтобы она (перекладина) выходила на 10-15 см за гики наружу, то этот выступ можно вставлять в какое-либо отверстие (я сую в уключину надувнушки). Полезно также в месте соединения перекладинки с гиками привязать шкоты, пригодятся. Если не волнует вопрос лавировки, то всё. Рулить веслом с кормы. А если «лавировать», то надо городить шверцы или шверт.
      Кстати, если полазить по сети, то похожую на описанную выше конструкцию, но в «жестком» варианте, т.е. клешня своим центром закреплена параллельно поверхности воды на короткой мачте и подвижна по двум осям, применяют как раз (если не ошибаюсь) на ЩУКЕ.
      —————
      PS: К сожалению не смог найти этого «стационарного краба». Приведенные ниже фото несколько поясняют идею клешни. Размером ее сделать как та, что побольше и висит на мачте. Закрепить ее в носу, ну а ставить резинки-тяжи или нет (как на первом фото), можно пробовать. Но поперечину (А)сделать обязательно.

      Сообщение отредактировал утлюк: 10 февраля 2012 — 13:40

      Кстати, философски подметил для себя одну важную вещь – если раньше выйдя на берег реки и видя там волны гонимые свежим ветерком я расстраивался, что не больно то уж комфортно в такой ветер выезжать на воду, то теперь я этому тоже рад! Просто, например, вместо моторки с катанием на ватрушке или вёсел и рыбалки на поплавочную удочку у меня появилось ещё одно захватывающее занятие – хождение под парусом! Правда говорят: “У природы нет плохой погоды!”

      Ветер где-то в 1-2 м/с дул к берегу. На удивление легко лодка пошла под углом где-то около 50 – 60 градусов к ветру в бейдевинд (под углом против ветра). Скорость конечно при таком ветре была даже чуть ниже чем на вёслах, но впечатления душу захватили. Таким образом лавируя против ветра удалось довольно просто от берега отойти. При движении в галфвинд (поперёк ветра) скорость уже приближалась к вёсельной и лодку практически не сносило. Как ни парадоксально хуже всего удавалось держать курс при движении по ветру… и если при ходе в бакштаг что-то ещё получалось (приходилось постоянно подруливать вёслами), то идти чётко в фордевинд у меня пока не получилось, но думаю это от малоопытности, освоим. Вообщем первые впечатления оказались весьма положительными. Конечно под этим парусным вооружением не выдержать заветные 22 градуса к ветру, но плыть против ветра под менее крутыми углами лавируя можно.

      Специфика управления данным парусным вооружением предусматривает помощь при изменении курса лодки вёслами. Конечно это несколько омрачает романтику хождения под парусом, но меня лично не напрягает – эффективность же разворота при этом весьма неплоха. Нет, конечно можно переложить лодку на противоположный курс и рулём с парусом, просто займёт это несколько минут плюс лодку чуть снесёт. При помощи же парусу развернуть лодку веслом (2 – 3 гребка) она разворачивается на нужный курс за считанные секунды… В остальном ничего не отличает хождение под навесным парусом от обычного и классическая схема здесь применима на 100%.

      Выглядит это примерно так. Встаём носом к ветру, шверт-киль ставим параллельно днищу ровно. Как позволит глубина – опускаем наш киль-руль вниз. Парус имеет слабину и установлен примерно под 45 градусов к воображаемой линии проведённой вдоль судна (пока стоим чётко носом к ветру он болтается не оказывая ветру сопротивления). Гребком весла поворачиваем нос лодки на предполагаемый курс на нужный нам угол против ветра, при этом парус получает порцию ветра и гик уходит на позволенные ему 45 градусов создавая подъёмную силу – лодка пошла в бейдевинд… Далее если ветер слаб стравливаем линь позволяя гику увеличить угол атаки к ветру, либо наоборот подтягиваем его максимально ловя ветер парусом. Курс корректируем небольшим поворотом киля-шверта-руля (стараясь что бы он всё же был максимально параллелен корпусу лодки), а в случае если изменить курс нужно резче помогаем несколькими гребками весла. Всё просто и эффективно!

      Ещё одно замечание это то, что плывя под парусом в лодке одному, лучше находится не за рулём, а в передней её части, тем самым облегчая корму, что бы она не тянула за собой массу воды. На видео видно что когда решив посмотреть скорость лодки по эхолоту я резко переместился в корму тем самым погрузив корму лодки и задрав нос, скорость упала почти на треть… Вывод размещение груза и людей по лодке тоже весьма сказывается на её ходовых качествах, но это касается по-моему всех маломерных судов.

      Из дополнительного оборудования сразу напрашивается небольшой лёгкий флаг или “колдунчики” для того что бы ориентироваться на направление ветра – новичкам так будет удобно. Если же использовать этот навесной парус на постоянку как основное средство для перемещения по водоёму ещё думаю однозначно нужно будет обзавестись стакселем… Благо конструкция всех лодок имеет ручку на носу и по бортам где его можно будет успешно без лишних приспособ крепить.

      Как-то так. Буду рад если кто поделится в комментариях своим опытом использования данного оборудования (подвесной парус Катайнена).

      Кстати данный парус я использую и как бизань на полноценном парусном швертботе. У меня Фофан, Просто ставлю его на корму вместо руля. Парусность увеличивается в разы… Что правда иногда очень опасно… Вот даже крушение было…

      Водный парус-якорь своими руками

      Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.

      Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.

      Диаметр парусного купола составляет примерно 120-150 см, в его центре обязательно должно быть отверстие для входа воды, диаметр которого можно отрегулировать с помощью шнура. Стропы позволяют регулировать скорость хода плавсредства. Материал, из которого изготавливается парус, напрямую влияет на срок его службы. Он может изготавливаться из толстого полиэтилена или плотной водоотталкивающей ткани. Эффективность водного паруса зависит от длины якорного троса – чем он длиннее, тем эффективнее его использование. Правильной при длине парусных строп 1,5 метра считается длиной троса 10 метров. К нижней части якоря прикрепляется груз.

      Паруса своими руками из ткани

      Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.

      По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.

      Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз. Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.

      Если лодка маленькая, вместо обруча можно использовать круг поменьше, например, изготовить его из тонких веток. Они прочно связываются между собой, к образовавшемуся кольцу привязывается груз. Пластиковая бутылка не нужна, поскольку ветки и без того прекрасно держатся на воде. Конечно, якорь из веток уступает по функциональности обручу, обтянутому тканью, но хорошо справляется со своей задачей, особенно, когда под рукой нет других материалов для его изготовления. Установка паруса выглядит следующим образом: расправляется якорный трос, парус опускается в воду, позволяя ему отплыть на расстояние не более 10 метров от лодки (оптимальным расстоянием считается 6-7 метров). Веревка привязывается к носу лодки. Когда она натянется от течения, лодка будет направлена строго по ветру, а якорь не позволит ей вилять из стороны в сторону.

      Вторым способом изготовления паруса из ткани является следующий:

      • Полотно из брезентовой или капроновой ткани в виде прямоугольника присоединяется одним краем к деревянной штакетине.
      • В нижнюю часть полотна вшит пруток арматуры.
      • Чтобы усилить плавучесть паруса, к штакетнику прикрепляются три бруска из пенопласта на саморезы.
      • Все четыре стороны водного паруса соединяются капроновыми веревками, связанными в один узел. К ним привязывается веревка, которая соединяет парус с лодкой.
      • По центру парусного полотна делается отверстие диаметром 15 см, чтобы пропускать через себя воду, обеспечивая ровный ход плавсредства.

      Когда парус опущен в воду, он расправляется под давлением воды, занимая вертикальное положение, и следует за лодкой в расправленном виде.

      Парус своими руками

      Кроме того, что можно изготовить подводный парус для снижения скорости дрейфа и придания устойчивости судна на воде, можно сделать обычный парус для лодки ПВХ, чтобы иметь возможность проходить по водоемам, где запрещена эксплуатация моторных суден, а также увеличить скорость хода лодки. Перед тем, как сделать парус, очень важно правильно рассчитать площадь паруса в соответствии с размером судна, учитывая высоту надводного борта надувной лодки. Для повышения жесткости корпуса судна и равномерного распределения нагрузки на его днище устанавливается опора из дюралюминиевых трубок, которые можно добыть, разобрав спортивный обруч. В продольном направлении они закрепляются лыжными палками, точнее, их трубками. На получившуюся опору крепится отрезок от трубы, мачтовая опора крепится к кольцу из трубы диаметром 40 мм.

      Мачта изготавливается из отрезков дюралюминиевой трубы, для удобства транспортировки они разбираются. Ее длина составляет примерно 2,5 метра. Ванты и штаг крепятся к верхушке мачты, к бугелю из крученой проволоки. Их делают из синтетических канатов. Под ручки на концах баллонов, которые служат для переноски лодки, прокладывают доску с отверстием для баллера, на которую крепится руль. Верхнюю часть руля изготавливают из двух планок, а между ними располагается откидывающееся рулевое перо. Это перо фиксируется на специальном кронштейне. Управление парусом происходит с помощью гик-шкота, который пропущен через блок, установленный на рулевом кронштейне. Когда остов для натягивания паруса будет готов, можно приступать к изготовлению тканевой основы.

      Для изготовления паруса используют льняную ткань (парусину), хлопчатобумажные ткани (авизент, фильтроткань и т.п.), а также полотна, используемые для изготовления палаток – плащевки, тентовой ткани, пленочные полотна. Главное требование к парусной ткани – она должна быть легкой, но водо- и воздухонепроницаемой и плотной. Кроме того, она не должна растягиваться от нагрузки и должна иметь гладкую поверхность. Поскольку специальную ткань для паруса приобрести сложно, а обычные льняные или хлопчатобумажные полотна не обладают вышеперечисленными качествами в достаточной степени, можно использовать для них специальную пропитку из раствора смолы ПВХ и ацетона в соотношении 50 гр на 0,5 литра.

      Для новичка может показаться трудным процесс изготовления парусов для надувной лодки, но всегда можно посмотреть видео, воспользоваться рекомендациями и практическими советами человека, сделавшего подобное приспособление, найденные на просторах интернета.

      Nick Brake 17-05-2017 18:52

      Колебался, в какой раздел это запостить — сюда или в «Лодки.Моторы», но решил, что раз тут уже есть темы по водному туризму и пакрафтам, то логичнее сюда.

      Предлагаю обсудить современные ультралегкие варианты парусного вооружения для упомянутых типов судов.
      Как правило, это вспомогательное вооружение (а также — развлекательное), не требующее никаких переделок самого судна (или минимальные переделки), и незначительно увеличивающее его вес и габариты при транспортировке .

      Сразу должен сказать, что парусным вооружением для разборных судов я увлекаюсь с 70-х годов прошлого века, и знаком практически со всеми его типами и со всеми конструкциями самих парусных судов. От классических бермудских, гафельных, типа «Стриж», виндсерферовских (виндсерфером тоже могу управлять), шпринтовых (типа Оптимист, и подвесной Катайнена), и пр.

      Выступал в Кавголово на регате «Катеров и яхт», на надувной лодке с самодельным вооружением на базе Катайнена.
      Приходилось таскать на себе эту лодку, парусное вооружение, и палатку со всем туристским снаряжением.

      Но сейчас силы и здоровье уже не те, ходить в парусные походы я не планирую, но любовь к парусу не пропала. Поэтому хочется иногда в хорошую погоду выбраться на озеро или на Финский залив, и немного прокатиться вдоль берега на легкой лодке под парусом.
      Из лодок у меня на данный момент имеется только Intex Seahawk 2. Это максимум, что я могу доставить до пляжа своим ходом или на велосипеде. Вот под нее я и подбираю себе вооружение.

      Требования к вооружению такие: минимальный вес и габариты. С точки зрения ветра — оно должно сохранять управляемость и выдерживать небольшой ветер, не ломаясь, и не переворачивая лодку с одним человеком на борту (без добавления специальных поплавков, аутригеров и пр.). А при опасном усилении ветра — легко убираться прямо из лодки, не вставая.

      Приобретать вооружение я не планирую, хочу собрать сам. Собственно, для этого и делаю обзор известных мне решений, и предлагаю желающим к нему присоединиться.

      Из готовых решений, предлагаемых производителями, есть два наиболее известных (правда, изначально рассчитанных на каяки), годятся в принципе и для лодки.

      Первое — известно под названием Pacific Action:

      Второе известно в виде многочисленных китайских клонов на Алиэкспрессе:

      Оба решения сходны тем, что позволяют двигаться только по ветру. Для туристов или рыбаков они могут быть интересны как вспомогательный парус при попутном ветре, а для пляжного отдыха — позволяют (в зависимости от ветра) либо удалиться от берега по ветру (а затем возвращаться на веслах), либо наоборот (например, под действием бриза).
      В таком виде ему не требуются шверцы, и даже необязательно иметь руль (или вместо руля можно воспользоваться веслом).
      Впрочем, как раз у моей лодки имеются на корме штатные крепления для подвесного транца (под легкий лодочный мотор), которые можно приспособить для крепления самодельного руля.

      Более сложные варианты предусматривают использование более «правильного» паруса, который (при добавлении шверцев) позволил бы ходить и более острыми курсами (хотя бы в галфвинд). Это было бы более интересно.

      Например, такое вооружение:

      Дома имеется еще подборка фотографий, вечером могу добавить.

      Кому тема интересна — подключайтесь к обсуждению.
      Лично я обдумываю использование в качестве материала для мачт, рей или каркаса — два варианта: готовые звенья для дуговых палаток (пластик либо алюминий), либо пластиковые трубы и муфты (ПВХ либо другие). Второй вариант, кстати, весьма популярен при изготовлении самодельного вооружения типа Pacific Action.

      Источник: http://lodkavmore.life/other/parus-dlya-naduvnoj-lodki.html

      Как сделать парус на лодку пвх своими руками?

      Устройство SEA-CLAMP для крепления мачты на переднем баллоне, производства фирмы Scully Fin (USA).

      Конструкция крепления мачты обеспечивает использование всего пространства внутри лодки Фрегат-320Е для обитания экипажа и создает комфортные условия для многодневных туристических походов экипажу из 2-х человек и прогулочных плаваний экипажем из 3-х человек.

      Способ установки устройства SEA-CLAMP для крепления мачты на переднем баллоне надувной лодки.

      Вариант использования крепления мачты со шпринтовым парусом.

      Фото лодки с парусом «Тритон 3,5» и стакселем.

      Это первый вариант стакселя, опытный. Все ничего, да задняя шкаторина без усиления. Слабовата.

      Вариант 1, с латинским парусом. Этому парусу уже лет 15. А все как новый. Ходил под ним и на ЛАС-5, и на «Автоботе», и на «Орион-9». Низкий Ц.Т., возможность рифить, но вот перекидывать его при смене галса не удобно. Теряется ход.

      Вот таким Люгерным стал бывший Латинский.

      На воде стало удобнее при перемене галса, но скорости не добавило. Обычное прогулочное катание в свое удовольствие и на зависть зрителям. Жаль стаксель некуда пришпандорить. Высоты мало.

      А так встал первый раз «Тритон». На него пришлось ставить свою поворотную втулку крепление растяжек.

      Потом начались эксперименты со стакселями. Последний, реечный вариант оказался самым тяговитым и удобным в управлении. Как и свободно стоящий грот может быть отдан при неожиданном и сильном шквале, не нанося никаких неудобств. Правда, дождаться такого шквала не удалось, пока. В сильный ветер стаксель приходится просто убирать. Мешать начинает.

      Источник: http://www.parusanarod.ru/bib/papers/2009/ivanov/index.htm

      Водяной парус для лодки своими руками

      Характеристики и предназначение плавучего якоря

      Плавучий якорь — это приспособление, которое жизненно необходимо небольшому судну, будь то надувная лодка или парусная яхта. Он помогает маломерному парусному судну ложиться в дрейф, а лодке держаться на месте при сильном течении, ветре, высоких волнах.

      Плавучий вид является безопасным для надувных и лодок из ПВХ, т.к. не может повредить их, в отличие от металлических и иных видов якорей. О том, какие разновидности якорей используют для маломерных лодок, как работает плавучее устройство, можно ли сделать его своими руками и сколько он стоит в магазинах, расскажет эта статья.

      Разновидности якорей и преимущества использования

      Главной задачей этого устройства является удержание лодки или яхты на месте, невзирая на ветер, волны, скорость течения и т.д. С древних времен, с тех пор как человек спустил первую лодку на воду, он пользуется якорем. И если тысячи лет назад использовали обычный камень, который привязывали веревкой, то в современном мире существует множество его видов, на любой вкус и подходящих для судна любого вида и размера, от надувной лодки до трансатлантического лайнера.

      Со времен Средневековья, когда начали использовать железо в изготовлении якорей, появилось множество их разновидностей. Основными современными типами являются:

      • адмиралтейский;
      • «плуг»;
      • грибовидный;
      • якорь Дэнфорта;
      • якорь Холла;
      • «кошка»;
      • гравитационный;
      • непотеряйка;
      • пирамидальный;
      • присоска;
      • плавучий.

      Основной задачей является удержание судна на месте посредством зацепления за дно, но только якорь, называемый плавучий, выполняет эту задачу без непосредственного контакта с донным грунтом.

      В том случае, если лодка или парусная яхта должны замедлить движение и оставаться на месте, а погодные и природные условия неблагоприятны (сильное течение, ветер, высокая волна), использование обычного якоря затруднительно, потому что при остановке легкое судно на обычном якоре становится неустойчивым, его начинает крутить и подбрасывать на волнах. И если яхта или лодка разворачиваются бортом к волне, судно может опрокинуться.

      Также плавучий якорь используется в случае непредвиденных ситуаций, когда судно не может двигаться дальше (авария), но не может отклониться от выбранного курса и вынуждено дрейфовать до прибытия помощи.

      Плавучий вариант используется на маломерных судах, таких как лодки (надувные, из ПВХ и т.д.) различных типов, а также парусные яхты. Практика показала, что на больших судах применение плавучего варианта малоэффективно. Небольшие же судна всегда оборудуются конструкциями двух типов – обычный и плавучий якорь.

      Большое значение имеют размеры, т.к. от этого зависит эффективность его использования, точно так же как при выборе обычного основной параметр — вес. Он должен быть достаточным для удержания судна на месте. Для плавучего якоря основным параметром являются размеры, позволяющие справляться с силой течения и удерживать судно или лодку на месте.

      Как выглядит и как работает плавучий якорь?

      Этот вид имеет усеченную конусовидную форму, выполняется из непромокаемых тканей, таких как брезент, парусина и т.д. В основание его вшивается металлический обруч, это делается с целью укрепления конструкции. По сути, он представляет собой сачок с отрезанным концом, но ручка заменена на стропы, которые крепятся к основному канату, соединяющему устройство с лодкой или яхтой. Количество строп обычно составляет 4 шт., также к его основанию крепится трос для вытягивания из воды. Конструкция оснащена буйком, который указывает на его местоположение в воде относительно судна.

      В условиях шторма на море дополнительно может быть использовано масло или животный жир. Они, как известно, гасят волны, образуя на поверхности моря тончайшую жировую пленку, препятствующую образованию гребней. В результате происходит гашение кинетической энергии волны, что не дает ей перевернуть или разрушить судно.

      Плавучий якорь бывает нескольких видов, различающихся по форме:

      • конусовидный. Имеет форму усеченного конуса, для усиления основания по краю вшивается металлический обруч;
      • пирамидальный.Имеет вид усеченной пирамиды, основание укреплено с помощью металлической или деревянной крестовины;
      • парашют. Изготавливается в виде купола, по принципу парашюта;
      • штормовой. Этот вид представляет собой рейку, к которой крепится треугольное полотнище, а к его нижнему краю привязывается железный якорь для утяжеления. К концу каждого угла крепится стропа, 3 стропы привязываются к основному канату;
      • дроги Жордана. Разновидность штормового якоря, представляет собой несколько конусовидных плавучих якорей на одном канате, во время шторма он более эффективен чем одиночное устройство.

      В качестве материала для изготовления используется водонепроницаемое полотно, начиная от полиэтилена и заканчивая брезентом и парусиной. От материала зависит срок службы такого изделия.

      Как сделать своими руками?

      Некоторые любители предпочитают сами изготавливать различные приспособления, это касается и такого устройства как плавучий якорь. Главная задача в этом случае определить все рабочие размеры. Если у обычных якорей основным параметром является вес, который должен составлять 1% от веса судна с максимальной загрузкой, то в случае с плавучим вариантом, основополагающими будут размеры купола (внешний и внутренний диаметры), длина строп и основного каната.

      Выкройку раскладывают на ткани, вырезают заготовку. В случае если ткань очень плотная, можно сшить купол из нескольких частей. При этом варианте изготовления у каждой детали нужно оставить припуски на швы. Затем заготовка сшивается прочными нитками, лучше использовать синтетику, т.к. она обладает высокими атмосферостойкими качествами.

      Далее из прочного материала изготавливают обруч для основания конструкции. Если форма будет пирамидальный, то делают крестовину, к которой прикрепляют края тканевой заготовки. После этого пришивают стропы, чаще всего их 4 шт. Если при подвешивании якорь висит строго параллельно земле, то он отбалансирован, если нет, то корректируют расстояние между стропами. В заключение стропы собираются в узел и пришиваются к основному канату. Все швы надо обработать водонепроницаемым клеем, например, герметиком.

      Где можно купить?

      Если не хочется тратить время на то, чтобы сделать якорь своими руками, можно приобрести его в магазине. Обычно они продаются в специализированных магазинах, реализующих товары для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки. Также купить его можно в интернет-магазине. Цены зависят как от продавца, так и от требуемого размера. В таблице приведены примеры цен и даны адреса сайтов магазинов.

      Магазин Сайт в интернете Диапазон цен, руб.
      «Алиэкспресс» https://ru.aliexpress.com/popular/drift-anchor.html 672,49 – 3998,59
      «Active Hunt» https://active-hunt.ru/catalog/oborud/shvartovoe-oborudovanie/yakorya/?view=list 1350,00 – 4730,00
      «Швартов.ру» http://www.shvartov.ru/collection/yakorya 1079,00 – 2200,00
      «Мореман СПб» https://www.moreman.spb.ru/?p=190-yakorya 1395,00 – 2668,00
      «1000 размеров» https://vodnik.1000size.ru/yakorya 1250,00 – 10759,00

      Диапазон цен зависит от производителя, качества материала и размера. Для того чтобы определиться с выбором, надо знать, какой размер он должен иметь (в зависимости от размера лодки или яхты), предпочтительный материал изготовления и т.д.

      Плавучий якорь очень эффективен в условиях больших глубин, сильных течений в сочетании с ветром, он помогает маломерному судну держаться носом к волне, сохраняя устойчивость в условиях, когда обычный якорь помочь неспособен. Это устройство безопасно для лодок из любого материала, даже резиновых и ПВХ. Всем владельцам маломерных судов рекомендуется иметь помимо обычного якоря еще и плавучий, как наиболее эффективный в сложных погодных и природных условиях.

      Как сделать плавучий якорь для лодки своими руками

      Многие интересуются, для чего нужен плавучий якорь. Устройство требуется для замедления хода судна, которое потерпело крушение или потеряло способность плыть. В особенности это касается тех случаев, когда аварийная ситуация наблюдается поблизости водного пути, от которого удаляться не рекомендуется.

      Однако уровень эффективности приспособления подтвержден на небольших судах, в особенности на парусных видах. Для судов большего размера их польза специалистами ставится под сомнение. К тому же не было проведено соответствующих опытов.

      Как устроен плавучий якорь?

      Основу изделия составляет плотная ткань. Плавучий якорь, фото которого представлено ниже, сделан из парусины.

      Как правило, приспособление обладает формой конуса или же пирамиды, основание которой раскрыто. Последнее крепится посредством обруча из металла или же крестовидных балок. К нему подсоединены четыре стропы, при помощи которых происходит крепление к якорному канату.

      К вершине конуса прикреплен оттягивающий трос, который тянет якорь. У приспособления имеется буек, применяемый для спуска и подъема устройства. Также по буйку можно определить, где находится изделие.

      Способы применения плавучих якорей

      Данные взяты из ежегодного журнала RORC 1999. Материалы довольно интересны, поскольку в отечественной литературе способы применения плавучих якорей изложены в общих чертах и не дают полного ответа о целесообразности их применения в условиях штормовой погоды. Советскими специалистами вскользь отмечалось лишь то, что они применяются для иол.

      Досконально плавучий якорь рассмотрен в труде К. Адларда Колса «Под парусом в шторм». Автор отмечает, что дрейф, создаваемый устройством, эффективнее уменьшает снос в ветреную погоду (размер яхты должен соответствовать размеру устройства).

      Главная опасность заключена в том, что при рыскании яхта может повернуться лагом к волне и перевернуться. Рыскание вызывает нагрузку на якорь и канат. При заднем ходе судна руль его может сломаться. Становится ясным, что при использовании приспособления на современной яхте с коротким килем судно должно быть поставлено парусом на корму для сохранения направления на плавучий якорь. Это обеспечит сохранность плавсредства.

      Подходит плавучий якорь для лодки, шлюпки и ахтерштага. Однако выносливость бизани на ахтерштаге имеет предел. Поэтому, по мнению Колса, применение плавучего якоря не всегда оправдано. При условии, что удержании яхты на ветру будет оптимальным, а нагрузка на руль сниженной, яхта станет находиться словно привязанной к корме. Она не будет качаться, что может вызвать ее заливание. Яхта подставит воде кокпит.

      Следует отметить, что все заключения автора относятся к середине прошлого столетия. За прошедшие годы модификация яхт претерпела сильные изменения, и кокпиты стали сами сливать воду. Изменение конструкции позволило взглянуть на проблему использования таких якорей по-новому. Сегодня подобное устройство советуется иметь любому яхтсмену, который выходит в открытое море.

      Применения плавучих якорей на плотах

      Почти все типы плотов имеют плавучий якорь. Он был разработан Национальным Морским Институтом Великобритании (NMI). Устройство обладает большой величиной. Поверхность его пористая. Наряду с крупными карманами для балласта оно имеет высокую эффективность против перевертывания плота. Испытания, проведенные в Исландии, доказали, что, несмотря на шторм, плот остается на плаву. Вторая функция якоря заключена в замедлении дрейфа.

      Плавучие якоря на современных яхтах

      Испытание было проведено для RORC в университете Саутгемптона. Оно доказало, что плавучий якорь способен удержать яхту на плаву при высоких волнах. Устройство способствует уменьшению скорости судна и удерживает его по ветру. Модельные испытания выявили, что яхта неоднократно избегала разворотов лагом и переворачивания волной.

      Плавучий якорь рекомендован как для однокорпусных, так для многокорпусных моделей яхт. Положение устройства с кормы предполагает, что волны большой тяжести лягут на эту часть судна. По данной причине все отверстия должны быть герметично закрыты. Этому придается большое значение в специальном своде правил, где указано, что яхты должны обладать прочностью и водонепроницаемостью. В особенности это относится к корпусной части, каюте и палубе, которые должны выдерживать натиск воды.

      Основные требования

      Требуется, чтобы люки и закладные доски, закрывающие центральный вход, были прикреплены к яхте крепкой стропой. Крыши рундуков кокпита также нуждаются в пристальном внимании. Они играют огромную роль в водонепроницаемости судна. Если эти крайне необходимые части будут потеряны или повреждены, то вода, обрушивающаяся на корму, будет попадать внутрь и быстро заполнять яхту.

      Транспортный департамент установил размеры плавучих якорей для судовых плотов спасательного назначения и спасательных шлюпок. Диаметр трубы должен составлять
      от 10 до 15 % LWL яхты. Такой плавучий якорь своими руками может сделать парусный мастер.

      Трос для буксира

      Рекомендуемая длина троса составляет 10 x LOA. При этом величина соответствует периоду волны. Подходящим материалом служит якорный трос из трех прядей на основе нейлона.

      Дрейф шлюпки с плавучим якорем

      Если судно не может доплыть до берега, войти в бухту или же выбрать место, удобное для причаливания, а также не в состоянии посредством руля держаться на ветру, то следует прибегнуть к использованию плавучего якоря. Приспособление позволит сократить дрейф.

      На большой глубине устройство дает возможность поставить судно вразрез волне. Якорь при этом находится на носу судна, в воде происходит его наполнение. Затем натягивается канат, который тормозит движение шлюпки, поворачивая ее носом навстречу ветру.

      Длина каната должна составлять не меньше пяти длин маломерного судна. Трос выпускают в ослабленном состоянии. Он должен быть не короче каната для якоря.

      Чтобы ослабить удар волн о судно и предотвратить заливание, применяют специальные масла. Наибольшей эффективностью обладают масла животного происхождения. Растекаясь по водной глади, они создают пленку, мешающую образованию гребней и гасящую энергию волн.

      Минеральные масла обладают более низкой функциональностью. На маломерных суднах их применять не советуется.

      Как использовать масло?

      Масло периодически льется с наветренного борта. С того же края подвешивается смоченная в нем швабра.

      Есть и другой способ, более экономный. В мешке из парусины или же банке из металла делаются отверстия, в которые закладывается раскрошенная пробка, ветошь или пенька. Внутрь заливается масло. Затем емкость закрывается, мешок завязывается, крепится к якорному канату и травится.

      Также через плавучий якорь продевается линь, чтобы оба конца были на судне. Затем к линю крепится мешок или банка. Их надо передвигать к якорю на расстоянии нескольких метров от него. Опустевший мешок или банка вытаскивается на судно и вновь заполняется маслом. Для линя на плавучем якоре рекомендуется запастись блоком. Мешок или банка подвешиваются к канату для якоря в качестве поплавка на такой высоте, чтобы они смогли достать до волны. Масло, вытекая из банки или мешка, покрывает водную гладь пленкой.

      Изготовление плавучего якоря для лодок из ПВХ своими руками. Особенности процесса

      Плавучий якорь для лодки ПВХ должен обладать размером от 2, 5 до 4 м. Все зависит от величины судна. При помощи строп регулируется скорость движения лодки.

      Основу самодельной конструкции составляет купол. Материалом может служить толстый полиэтилен, синтетический материал. От этого зависит продолжительность службы изделия.

      Важно, что в центре такого парашюта должно быть отверстие диаметром 10-15 см. Через него и будет входить вода. Оно регулируется при помощи шнура. Диаметр купола, в зависимости от размера лодки, составляет 120-150 см.

      По длине круга нашиваются петли, через которые продевается веревка, затягивающая якорь. Существуют конструкции, крепящиеся на планки. На верхней из них находится бутылка. Нижняя часть якоря должна быть более тяжелой.

      Чем длиннее веревка, посредством которой прикреплен якорь к лодке, тем большей эффективностью будет обладать устройство. К примеру, при длине строп 1,5 м длина веревки должна составлять 10 м.

      Второй способ изготовления

      Как правило, это прямоугольный плавучий якорь. Открытое отверстие приспособления в этом случае может иметь четырехугольную, треугольную или любую другую форму. Можно сделать плавучий якорь для лодки руками из весельного шеста.

      Он должен быть большой толщины. К нему принайтовлена парусина в форме треугольника. К нижнему углу материи прикреплен груз.

      Зачастую на лодках из ПВХ применяют якорь флюгерного типа или устройство с усеченным конусом. Такое приспособление изготавливается из парусины. Диаметр основания составляет примерно 40 см, длина устройства —120 см, диаметр у вершины конуса на срезе — 3 см. Основание конуса обвивается ликтросом и укрепляется четырьмя продольными нашивками из аналогичного троса. Оно заканчивается петлей для крепления дректов.

      Третий способ

      Плавучий якорь для лодки ПВХ своими руками можно изготовить и другим методом. Эта конструкция предполагает использование кольца из проволоки диаметром 6-8 мм. Для устройства идеально подходит хула-хуп советского производства из прочного качественного алюминия. Он оптимален по форме и размеру. Размер такого приспособления позволит удержаться на плаву небольшой лодке из ПВХ в струе течения и обеспечит ее оптимальную скорость во время рыбалки.

      Если хула-хупа нет, то кольцо делается из проволоки. Затем обруч обтягивается тонким брезентом, но можно и полиэтиленом. Полотно натягивается так, чтобы не было провисаний. Круг делится на три равные части, к которым привязываются метровые веревки. Их концы связываются. К верхней части привязывается бутылка из пластика объемом 5 л, а к нижней крепится груз. Так якорь в воде примет вертикальное положение и сможет держать струю течения.

      Если рыбная ловля проводится в ветреную погоду, то бутыль из пластика заменяется пол-литровой емкостью. В этом случае плавучий якорь уходит в толщу воды не намного, и волны не представляют опасность. Система не надувается как парус и стабильно удерживает судно в требуемой струе течения.

      Опускать приспособление от лодки советуется не более чем на 5 м. Дальше не советуется, так как средство может повернуть якорь своей массой, и смысл устройства будет утерян.

      Иметь при себе такое незамысловатое приспособление рекомендуется, если вы рыбачите в водохранилищах. Диаметр кольца подбирается в зависимости от размера лодки из ПВХ.

      Следует отметить, что если не имеется обруча из алюминия, то можно прибегнуть к использованию веток с листьями. Ветки срубаются и плотно связываются. К ним крепится небольшой груз. Бутылка не привязывается, так как ветки обладают прекрасной плавучестью. Такое устройство по функциональности уступает якорю на основе обруча, но справляется со своей задачей.

      Как сделать парус на лодку ПВХ своими руками?

      Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.

      Водный парус-якорь своими руками

      Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.

      Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.

      Паруса своими руками из ткани

      Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.

      По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.

      Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз. Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.

      Если лодка маленькая, вместо обруча можно использовать круг поменьше, например, изготовить его из тонких веток. Они прочно связываются между собой, к образовавшемуся кольцу привязывается груз. Пластиковая бутылка не нужна, поскольку ветки и без того прекрасно держатся на воде. Конечно, якорь из веток уступает по функциональности обручу, обтянутому тканью, но хорошо справляется со своей задачей, особенно, когда под рукой нет других материалов для его изготовления. Установка паруса выглядит следующим образом: расправляется якорный трос, парус опускается в воду, позволяя ему отплыть на расстояние не более 10 метров от лодки (оптимальным расстоянием считается 6-7 метров). Веревка привязывается к носу лодки. Когда она натянется от течения, лодка будет направлена строго по ветру, а якорь не позволит ей вилять из стороны в сторону.

      Вторым способом изготовления паруса из ткани является следующий:

      • Полотно из брезентовой или капроновой ткани в виде прямоугольника присоединяется одним краем к деревянной штакетине.
      • В нижнюю часть полотна вшит пруток арматуры.
      • Чтобы усилить плавучесть паруса, к штакетнику прикрепляются три бруска из пенопласта на саморезы.
      • Все четыре стороны водного паруса соединяются капроновыми веревками, связанными в один узел. К ним привязывается веревка, которая соединяет парус с лодкой.
      • По центру парусного полотна делается отверстие диаметром 15 см, чтобы пропускать через себя воду, обеспечивая ровный ход плавсредства.

      Когда парус опущен в воду, он расправляется под давлением воды, занимая вертикальное положение, и следует за лодкой в расправленном виде.

      Парус своими руками

      Кроме того, что можно изготовить подводный парус для снижения скорости дрейфа и придания устойчивости судна на воде, можно сделать обычный парус для лодки ПВХ, чтобы иметь возможность проходить по водоемам, где запрещена эксплуатация моторных суден, а также увеличить скорость хода лодки. Перед тем, как сделать парус, очень важно правильно рассчитать площадь паруса в соответствии с размером судна, учитывая высоту надводного борта надувной лодки. Для повышения жесткости корпуса судна и равномерного распределения нагрузки на его днище устанавливается опора из дюралюминиевых трубок, которые можно добыть, разобрав спортивный обруч. В продольном направлении они закрепляются лыжными палками, точнее, их трубками. На получившуюся опору крепится отрезок от трубы, мачтовая опора крепится к кольцу из трубы диаметром 40 мм.

      Мачта изготавливается из отрезков дюралюминиевой трубы, для удобства транспортировки они разбираются. Ее длина составляет примерно 2,5 метра. Ванты и штаг крепятся к верхушке мачты, к бугелю из крученой проволоки. Их делают из синтетических канатов. Под ручки на концах баллонов, которые служат для переноски лодки, прокладывают доску с отверстием для баллера, на которую крепится руль. Верхнюю часть руля изготавливают из двух планок, а между ними располагается откидывающееся рулевое перо. Это перо фиксируется на специальном кронштейне. Управление парусом происходит с помощью гик-шкота, который пропущен через блок, установленный на рулевом кронштейне. Когда остов для натягивания паруса будет готов, можно приступать к изготовлению тканевой основы.

      Для изготовления паруса используют льняную ткань (парусину), хлопчатобумажные ткани (авизент, фильтроткань и т.п.), а также полотна, используемые для изготовления палаток – плащевки, тентовой ткани, пленочные полотна. Главное требование к парусной ткани – она должна быть легкой, но водо- и воздухонепроницаемой и плотной. Кроме того, она не должна растягиваться от нагрузки и должна иметь гладкую поверхность. Поскольку специальную ткань для паруса приобрести сложно, а обычные льняные или хлопчатобумажные полотна не обладают вышеперечисленными качествами в достаточной степени, можно использовать для них специальную пропитку из раствора смолы ПВХ и ацетона в соотношении 50 гр на 0,5 литра.

      Для новичка может показаться трудным процесс изготовления парусов для надувной лодки, но всегда можно посмотреть видео, воспользоваться рекомендациями и практическими советами человека, сделавшего подобное приспособление, найденные на просторах интернета.

      Водяной парус для лодки своими руками

      Парус для надувной лодки.

      Вспомогательный парус на лодке дает рыболову известные преимущества. Во-первых, он позволяет рыбачить на крупных водоемах, где запрещено плавание на моторных судах.

      Во-вторых, под парусом лодка может идти с минимальной скоростью и бесшумно, что важно при ловле, например, на дорожку.

      Нет необходимости копировать парусное вооружение спортивной яхты: оно хорошо только в сочетании с типично яхтенным корпусом, позволяющим судну идти к направлению ветра под углом 30— 35°. Корпус обычной лодки на это не рассчитан, ее просто понесет боком.

      Парусное вооружение для надувных лодок должно быть компактным, максимально облегчающим его установку, хранение и управление, мачта и другие части рангоута — легкими и небольшой длины, чтобы их можно было без особого труда уложить в лодке, когда в них нет необходимости.

      Самое важное требование к вспомогательным парусам — безопасность плавания. Поэтому площадь парусов и высота центра парусности не должны превышать величин, допустимых для данной лодки с учетом ее остойчивости.

      Надувная лодка должна быть снабжена хотя бы выносным килем, который будет препятствовать дрейфу, или боковому сносу, при плавании под углом к ветру.

      Прежде чем приступить к изготовлению паруса, следует знать:

      для открытых гребных лодок с высотой надводного борта (при загруженности по ватерлинию) 0,3 метра, а также для лодок, имеющих хотя бы узкую палубу вдоль бортов, площадь парусов рассчитывается по формуле:

      S=1,3 ٭ L ٭ В ( м 2 ) , где L — длина лодки;

      В — ширина лодки по ватерлинии.

      Рис. 1. Парусное вооружение лодки «Волна»

      Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, площадь парусов нужно уменьшить до величины 8 L • В при отношении длины к ширине — больше 3,5. В

      Для надувных судов разработано немало конструкций парусного вооружения. Оптимальным следует признать кэт с парусом шпринтового типа и максимально допустимой площадью парусов 4—5 м 2 .

      Если лодкой управляет малоопытный судоводитель, площадь надо уменьшить на 1 — 1,5 м 2 с помощью рифов, которыми должен быть снабжен парус. Вариант вооружения надувной лодки типа «Волна» шпринтовым гротом и стакселем показан на рис. 1.

      Мачта устанавливается в подвеске из мягкой проволоки и поддерживается вантами, прикрепленными к деревянным рейкам вдоль кормовой части бортов.

      К выступающим наружу из уключин концам поперечной балки навешены планки с прикрепленными к ним дюралевыми шверцами. Планки удерживаются проволочными стопорами, а сама шверц-балка от поперечных перемещений — шайбами, которые вплотную прижаты к уключинам проволочными шплинтами.

      Кроме вант, к продольным рейкам крепятся петли-уключины из прочного троса и кипы стаксель-шкотов.

      Мачта длиной 2,6 метра для удобства транспортировки состоит из двух отрезков дюралевой трубки диаметром 40 миллиметров, с толщиной стенок 1,5 миллиметра. Стоячий такелаж (ванты и штаг) из синтетических тросов крепится на топе мачты к скрученному из проволоки бугелю.

      Руль навешивается на доску, пропущенную под ручки на концах баллонов, служащие для переноса лодки. В доске сделано отверстие для баллера.

      Верхняя часть руля сделана из двух планок, между которыми установлено откидывающееся перо руля. На кормовой поперечине укреплены также утки для гика-шкотов и рымы, в которые вставляются продольные балки.

      Рис. 2. Крепление мачты на «Нырке-1»

      Если в лодке установлены пайолы, то самый ответственный узел — крепление мачты и шверцев — может быть выполнен еще надежней (см. рис. 2). В этом случае шверц-балка крепится к поперечной рейке пайола с помощью фанерного щитка размером 750Х Х350 миллиметров и книц.

      Мачта вставляется в пятнерс и в степс, закрепленный на фанерном настиле пайола. Шверцы можно вырезать из бакелизи-рованной фанеры толщиной 8—10 миллиметров.

      Они вращаются на штырях по торцам шверц-балки. Две фанерные планки трапецеидальной формы, расположенные на торцах шверц-балки, удерживают шверц в вертикальном положении.

      При касании грунта шверцы отклоняются назад, а когда в них нет необходимости, их можно поднять вверх и зафиксировать в горизонтальном положении гайками-барашками.

      Грот крепится к мачте и гику тонким синтетическим тросом через люверсы «змейкой», а стаксель — передней шкаториной к стальному тросу, который одновременно служит штагом.

      Следует отметить, что наличие стакселя усложняет конструкцию парусного вооружения надувной лодки и создает дополнительные трудности при оснастке.

      Поэтому предпочтительнее более простое вооружение, состоящее из одного грота. Вариант такой оснастки разработан для надувной лодки «Нырок-1».

      Он годится и для лодок других моделей. В конструкции имеется только один сложный узел -крепление шверцев. Дело в том, что их нельзя сразу же жестко закрепить на одном месте.

      Они должны перемещаться вдоль борта для смещения центра бокового сопротивления относительно центра парусности, то есть для центровки лодки.

      3. Парусное вооружение.

      Для повышения жесткости корпуса и равномерного распределения нагрузки от парусного вооружения на днище лодки устанавливается опора из дюралевых трубок (половинок спортивного обруча), подогнутых по обводам днища и подкрепленных в продольном направлении трубками от лыжных палок.

      На эту опору устанавливают степс кольцо из отрезка трубы. Свободно поворачивающаяся мачта проходит через пятнерс — отрезок трубы диаметром 40 и толщиной 1 миллиметр, раскрепленный треногой из лыжных палок, которая опирается на край сиденья и носовой рым.

      Шверц-балка из дюралевой трубки диаметром 25 и толщиной 1 миллиметр устанавливается тоже на двух трубках из лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым ушкам. Передвигая шверцы, можно корректировать центровку лодки.

      Перо руля крепится на специальном кронштейне за кормой. Он фиксируется рым-болтом на фланце, прикрепленном к днищевой опоре.

      Грот крепится к мачте и к гику тонким тросом способом «змейка».

      Мачта состоит из двух отрезков трубы 45×1,5×1150 миллиметров каждый, соединяемых муфтой. Стоячий такелаж отсутствует. Парус управляется при помощи гика-шкота, пропущенного через блок, закрепленный на кронштейне руля.

      Форум любителей лодок «БРАТАНРОТАН»

      Меню навигации

      Пользовательские ссылки

      Информация о пользователе

      Вы здесь » Форум любителей лодок «БРАТАНРОТАН» » Доработка лодок. » Плавающий якорь-парашют и его выкройка, расчёты

      Плавающий якорь-парашют и его выкройка, расчёты

      Сообщений 1 страница 13 из 13

      Поделиться12016-09-08 15:26:26

      • Автор: Arbalet
      • Заслуженный контрразведчик
      • Откуда: Питер
      • Зарегистрирован: 2012-02-27
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 1799
      • Уважение: [+119/-3]
      • Позитив: [+53/-2]
      • Пол: Мужской
      • Провел на форуме:
        30 дней 4 часа
      • Последний визит:
        2020-04-21 08:34:45

      Для Ладоги решил сделать плавающий якорь-парашют.
      Купил материал плащёвку размером 1,5*1,5 метра, стропу чёрную 20мм 15 метров и стропу красную 5 метров для вытяжного конца. Вместо ниток использую плетёный шнур 0,3.
      Сверху будет два вшитых кармана для поплавков из остатков ЭППС (пенополистирола), снизу карман для огрузки. Найду подходящую пластиковую банку с широким завинчивающимся горлом — будет одновременно буем, закреплённым за петлю стропы на малом диаметре, и ёмкостью для хранения этого якоря.
      В поисках выкройки нашёл забавную программу Cones 2.0.0. В ней можно получать выкройки прямых, овальных и наклонных конусов. Автор Владимир Трунов — умница! Вообще-то программа сделана для ювелиров, но и для моей нужды подошла.
      Исходя из расчётов программой, из купленного квадрата получится вполне достаточный и достойный плавающий якорь высотой (длиной) 40 см, диаметр большой 100 см, диаметр маленький 20 см.

      Поделиться22016-09-08 18:35:18

      • Автор: Savage
      • Отсутствует МОЗГ
      • Откуда: Ленинград
      • Зарегистрирован: 2010-10-01
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 9312
      • Уважение: [+393/-25]
      • Позитив: [+667/-2]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 46 [1973-05-25]
      • ICQ: 121377442
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 15 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 11:13:35

      Юра, а зачем тебе?
      Какие цели преследуешь?

      У меня как бы есть из 20 местного ПСНа, размер где-то 1.5м. в диаметре. Когда был на Баренцевом море, местные сказали, что нужен минимум 2.5м. в диаметре, меньше, баловство.
      Хошь, могу свой дать на попробовать и для понимания нужности в размере. Я не пользовался ни разу, случай не представился. На Баренцевом с ними рыбу ловят когда вдувает.

      Поделиться32016-09-08 20:47:29

      • Автор: Arbalet
      • Заслуженный контрразведчик
      • Откуда: Питер
      • Зарегистрирован: 2012-02-27
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 1799
      • Уважение: [+119/-3]
      • Позитив: [+53/-2]
      • Пол: Мужской
      • Провел на форуме:
        30 дней 4 часа
      • Последний визит:
        2020-04-21 08:34:45

      Savage
      Дык, для рыбалки и делаю. Чтобы на ладожском ветру далеко в Море не унесло. Обычный складной полуторакилограммовый якорь часто не держит за каменистое дно, а иногда уж сильно меж глыб застревает. А четырёхкилограммовый с глубины тягать лень, хотя и полезно для «обезжиривания».
      Тему-то я создал для ищущих информацию. Чтобы не высчитывать каждый раз нужные параметры.
      За предложение спасибо. Материал уже куплен в указанном размере, поэтому из него и сделаю. Если будет мал, куплю по второму варианту. Так что пробовать буду на своём опыте.

      Поделиться42016-09-09 12:36:41

      • Автор: Savage
      • Отсутствует МОЗГ
      • Откуда: Ленинград
      • Зарегистрирован: 2010-10-01
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 9312
      • Уважение: [+393/-25]
      • Позитив: [+667/-2]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 46 [1973-05-25]
      • ICQ: 121377442
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 15 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 11:13:35

      Сколько весит ПСН-овский? Если знаешь его характеристики, напиши.

      Вечером сфоткаю и померю.

      Чтобы на ладожском ветру далеко в Море не унесло. Обычный складной полуторакилограммовый якорь часто не держит за каменистое дно, а иногда уж сильно меж глыб застревает. А четырёхкилограммовый с глубины тягать лень, хотя и полезно для «обезжиривания».

      Ну вы блин даёте.

      Поделиться52016-09-09 15:32:14

      • Автор: Arbalet
      • Заслуженный контрразведчик
      • Откуда: Питер
      • Зарегистрирован: 2012-02-27
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 1799
      • Уважение: [+119/-3]
      • Позитив: [+53/-2]
      • Пол: Мужской
      • Провел на форуме:
        30 дней 4 часа
      • Последний визит:
        2020-04-21 08:34:45

      нужна там, где до дна не достать

      Ты, пожалуй, не прав. Мне надо не на месте стоять, а медленно сплавляться.

      Поделиться62016-09-09 18:16:44

      • Автор: Savage
      • Отсутствует МОЗГ
      • Откуда: Ленинград
      • Зарегистрирован: 2010-10-01
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 9312
      • Уважение: [+393/-25]
      • Позитив: [+667/-2]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 46 [1973-05-25]
      • ICQ: 121377442
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 15 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 11:13:35

      Медленно с таким размером думаю не получится.

      Поделиться72016-09-09 19:21:04

      • Автор: Savage
      • Отсутствует МОЗГ
      • Откуда: Ленинград
      • Зарегистрирован: 2010-10-01
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 9312
      • Уважение: [+393/-25]
      • Позитив: [+667/-2]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 46 [1973-05-25]
      • ICQ: 121377442
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 15 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 11:13:35

      Поделиться82016-09-09 19:25:00

      • Автор: Savage
      • Отсутствует МОЗГ
      • Откуда: Ленинград
      • Зарегистрирован: 2010-10-01
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 9312
      • Уважение: [+393/-25]
      • Позитив: [+667/-2]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 46 [1973-05-25]
      • ICQ: 121377442
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 15 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 11:13:35

      Обманул я.
      Сделан из трёх равносторонних треугольников со стороной 80см.. Один уголок подрезан у каждого в центральной части, там ширина 7см., это где отверстие.

      Поделиться92016-09-09 22:07:18

      • Автор: Arbalet
      • Заслуженный контрразведчик
      • Откуда: Питер
      • Зарегистрирован: 2012-02-27
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 1799
      • Уважение: [+119/-3]
      • Позитив: [+53/-2]
      • Пол: Мужской
      • Провел на форуме:
        30 дней 4 часа
      • Последний визит:
        2020-04-21 08:34:45

      Благодарю. Если со стороной 80 см, то диаметр будет 120 76 см, высота 40, объём 0,28 куба.
      Очень близко к моему.

      Поделиться102016-09-10 11:32:11

      • Автор: Андреич
      • Новичок
      • Откуда: Красноярск
      • Зарегистрирован: 2015-07-13
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 7
      • Уважение: [+0/-0]
      • Позитив: [+0/-0]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 61 [1959-04-23]
      • Провел на форуме:
        1 день 0 часов
      • Последний визит:
        2020-01-18 17:55:19

      Диаметр будет 76см.

      Поделиться112016-09-10 22:01:44

      • Автор: 0075
      • Модератор
      • Откуда: Выборг
      • Зарегистрирован: 2010-08-12
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 7216
      • Уважение: [+292/-3]
      • Позитив: [+745/-4]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 62 [1957-11-13]
      • Skype: km0075
      • Провел на форуме:
        5 месяцев 5 дней
      • Последний визит:
        Вчера 10:26:23

      Какой-то извращенный подход к рыбалке.Вместо масштабной тралоподобной сплавной снасти в роли якоря,используется плавающий якорь в роли настоящего якоря.Налицо смещение понятий и глубокий отрыв творческой интеллигенции от народа.Ловить рыбу надо,а не якори мастрячить!

      Поделиться122016-09-11 00:04:05

      • Автор: ПАПАКАМ
      • Участник
      • Откуда: Камчатка,Елизово
      • Зарегистрирован: 2014-01-12
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 440
      • Уважение: [+59/-0]
      • Позитив: [+48/-1]
      • Пол: Мужской
      • Возраст: 53 [1966-11-21]
      • Провел на форуме:
        1 месяц 27 дней
      • Последний визит:
        Сегодня 14:59:44

      Самый лучший плавучий якорь,тем более на глубине до 30м.,это кусок цепи на веревке.И за дно не цепляется и дрейф тормозит. Скорость дрейфа регулируется длиной веревки.

      Поделиться132016-09-11 16:38:25

      • Автор: Serggrey
      • Активный участник
      • Откуда: Мурманская обл., г.Мончегорск
      • Зарегистрирован: 2013-01-30
      • Приглашений: 0
      • Сообщений: 789
      • Уважение: [+158/-0]
      • Позитив: [+105/-1]
      • Пол: Мужской
      • Провел на форуме:
        13 дней 10 часов
      • Последний визит:
        2020-04-24 19:10:39

      Начинал с зеленого, теперь перешел на красный — поудобней.
      Сторона около 1,2 метра. Для обеспечения неторопливого дрейфа 420 ротана хватает.

      Вы здесь » Форум любителей лодок «БРАТАНРОТАН» » Доработка лодок. » Плавающий якорь-парашют и его выкройка, расчёты

      Источник: http://top-motor.ru/raznoe/vodjanoj-parus-dlja-lodki-svoimi-rukami.html

      Лодка с парусом своими руками чертежи. Парусная лодка своими руками – как сделать: чертежи и фото. Скоростные малые суда

      Сборка корпуса лодки своими руками

      Сборка корпуса производится с помощью скрепок из медной проволоки толщиной 1,5-2,0 мм (процесс этот неоднократно описывался в журнале). Парные отверстия 02 мм для этих скрепок сверлят в днище и в бортах по линии их примыкания на расстоянии около 1 см от краёв и с шагом 70-100 мм.

      Особенно тщательно нужно подогнать носовые кромки бортов, которые примыкают и крепятся к форштевню. Затем надо прикрепить днище, которое точно в размер подгоняется к бортам, транцу и форштевню. Предварительно по линии соединения с борта следует снять малку. После соединения основных элементов корпус лодки приобретает окончательную форму.

      Скрепки являются скорее монтажными элементами и не могут обеспечить прочность, а тем более герметичность корпуса лодки. Для этих целей используют связующее с наполнителем, которым шпаклюют стыки по всем кромкам, и стеклопластик, образующийся при наклейке в несколько слоев лент из тонкой стеклоткани снаружи и изнутри лодки.

      Чтобы получился прочный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо по возможности глубже утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает внутри корпуса над стыком. Сделать это можно при помощи молотка и тупого зубила либо другого похожего инструмента. При этом шов дополнительно стягивается и становится прочнее. Важно также предварительно хорошо очистить зону склеивания.

      Начинают оклейку с внутренней стороны лодки. Целесообразно ограничить смазываемый клеем участок по ширине, наложив по обеим сторонам соединения липкую малярную ленту.

      Приготовленный согласно инструкции по использованию эпоксидный клей наносится кистью, затем сверху укладывается сухая лента стеклоткани шириной 40-50 мм. Её можно не натягивая просто раскатать из рулончика. Желательно использовать ленту фабричного изготовления, широко применяемую для изоляционных работ. Нужно только проверить, чтобы стеклоткань не была пропитанной парафином (в таком случае его можно удалить бензином, растворителем или ацетоном). Если стеклоткань имеет повышенную влажность, её надо прокалить в газовой духовке.

      Стеклоткань «простукивают» жёсткой кистью, смоченной связующим, до равномерной пропитки, при этом она становится прозрачной. Не следует только класть слишком много смолы. Воздушные пузырьки необходимо удалить, иначе впоследствии из-за них может расслоиться пластик и к деревянному корпусу начнёт проникать вода.

      Изнутри нужно уложить три-четыре слоя ленты стеклоткани, поочерёдно слегка сдвигая в разные стороны каждый последующий слой для того, чтобы край ленты смещался на 10-15 мм. Если ленту придётся нарезать из стеклоткани самому, то для верхних слоев её ширина может быть большей. В длину концы лент также должны перекрывать предыдущий слой на 15-20 мм.

      Когда клей схватится, можно снять липкую ленту, ограничивающую поверхность оклеивания, и оставить корпус на сутки для набора прочности соединения. После этого кусачками снаружи корпуса удаляют торчащие скрутки скрепок, напильником заподлицо с поверхностью обшивки их стачивают и зачищают. Необходимо тщательно зашпаклевать все мелкие сколы и неровности смесью применяемого клея с наполнителем — очень мелкими опилками или древесной мукой. Снаружи достаточно уложить стеклотканевую ленту в два-три слоя.

      При обработке всех покрытых стеклопластиком поверхностей следует помнить, что нельзя допускать снятия клеевого слоя и обнажения стеклоткани — в этом случае по капиллярным каналам между волокнами ткани будет фильтроваться вода, кромки фанеры набухнут и начнут загнивать.

      Рис. 1. Конструкционные узлы корпуса самодельной лодки:

      1 — раскрой бортов и транца; 2 — раскрой днища; 3 — накладка на форштевень; 4 — обвязка транца; 5 — шпангоут; 6 — кормовые кницы; 7 — швертовый колодец; 8 — носовая кница; 9 — места установки еланей на днище; 10 — места установки стрингеров по бортам; 11 — установка шпангоута в собранный корпус и накладки на форштевень; 12 — привальный брус; 13 — крепление привального бруса (а) и буртика (б) к борту (в); 14 — узел крепления мачты.

      парус

      ПАРУС м. парусок, парусец; парусишка; парусища или парусина; щит, полсть из ткани, разного покрою, растягиваемая на водоходных судах, для движенья их ветром; ветрило, донск. полог. || Корабль, судно на ходу, в море. На закрое парус виден, показалось судно. Отряд в десять парусов, судов; бол. о купеч. судах; о воен. говор. вымпелов. Паруса, по виду, делятся на прямые (четвероугольные) и косые (или стаксели), а затем еще и по вооруженью судна, на гафельные (см. гик, гафель), шпрынтовные (с шестом долонью), латинские (со вздернутым высоко острым углом), боковые (лисели) и пр. Прямой парус верхней кромкой подвязан к рею, который подымается фалом; нижние углы растягиваются шкотами (коли внизу паруса нет реи, то наветренный шкот назыв. галс); парус подбирается от углов гитовыми, сысподу горденями, убирается и крепится к рею сезнями. Косой парус ходит кренгельсами (кольцами) по лееру (по наискось натянутой снасти), подымается за верхний угол фалом, осаживается гитовым; галс у него глухой, у корня леера, а шкот переносный, по ветру глядя, в обе стороны. Привязать (и отвязать) паруса, поднять с палубы на место и укрепить, на все время плаванья; раскрепить (открепить), отдать паруса, развернуть, раскинуть на месте; поставить, вытянуть фалы, шкоты, для ходу; убрать или закрепить паруса, свернуть и увязать на месте. Идти во весь парус, не укорачивая его; взять рифы (один, два, три рифа), идти под зарифленными парусами, укоротить вышину их, по силе ветра, опустив фал и подвязав сезни рифа, целого ряда завязок. Парус полон, хорошо надут; парус заполоскал, полощет, стал вдоль ветра. Парус пробежал, арх. судно прошло; парус показался, судно видно. Парусы да снасти не в нашей власти. || Мельничные паруса, покрывающие обрешеченные крылья и убавляемые (заверткой) по ветру глядя. || Водяной парус, опускной щит на речных судах, для дачи большей силы теченью, когда ветер противный или боковой. || Пожарные паруса, полсти из парусины, войлока, коими покрывают отстаиваемое зданье, обливая их. || Парус свода, каждая из косых плоскостей его, грани. Паруса в церкви расписываются. Парусное судно, противопол. гребное, паровое, или конное. Парусный мастер. Парусные снасти. Парусник, кто шьет паруса, для чего есть парусные иглы, большие, и парусничий наперсток, надеваемый на ладонь. Парусность судна, объем всех парусов его, площадь, какую они дают. Парусность крыльев, по этой мельнице, маловата или велика. Парусистый корабль, с большою парусностью. Парусить, давать или поставлять упор ветру, принимать на себя силу его, особ. если это служит помехой. При сильном противном ветре, самый кузов парохода, рангоут и все снасти его парусят и замедляют ход. Кузов кареты так парусит, что она, стоя на месте, все качается. || * Полно парусить! костр. лгать, врать, выдумывать небылицы. Парусливый, сильно парусящий. Парущатый, из парусов составленный, щитовой. || Парусить арх. запружать мелкие речки парусами, чтобы временно углубить их. Парусина ж. холст, полотно из пеньки, на паруса; моряки дают ей разные голланд. названия. Парусинная палатка. Парусинник, матросский рабочий плащ, шинель, кафтан военного покроя из парусины, подбитый шерстяной тканью. Парусовка ж. разбор ветлужских рогож.

      Источник: Толковый словарь живого великорусского языка на Gufo.me

      Значения в других словарях

      1. Парус — I Па́рус (биология) то же, что Велум. II Па́рус судна, полотнище (ткань) или гибкая пластина, с помощью которых энергия ветра преобразуется в энергию движения судна. Воздействуя на П., ветер оказывает на него непосредственное давление (при расположении… Большая советская энциклопедия
      2. парус — На всех парусах (разг.) — перен. быстро, поспешно (разг.). ► Учредим капитал на паях и, убив мелочную концессию, двинем дело на всех парусах! Некрасов. Фразеологический словарь Волковой
      3. парус — • Белоснежный (П. Я.). • Белый (Полежаев, Пушкин, Рылеев, Хомяков). • Быстрый (Рылеев). • Перелетный (Полежаев). • Серебряный (Мирэ). • Стройный (Куприн). Словарь литературных эпитетов
      4. парус — На всех парусах Словарь синонимов Абрамова
      5. парус — сущ., кол-во синонимов… Словарь синонимов русского языка
      6. парус — орф. парус, -а, мн. -а, -ов Орфографический словарь Лопатина
      7. парус — парус м. 1. Укрепляемое на мачте полотнище парусины или другой ткани, надуваемое ветром и приводящее судно в движение. || Подобное приспособление, установленное на буере, санях и т.п. 2. Парусное судно. Толковый словарь Ефремовой
      8. парус — -а, мн. паруса, м. Укрепленный на мачте кусок плотной ткани особой формы, надуваемый ветром и приводящий судно в движение. Идти под парусами. Убрать паруса. □ Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Малый академический словарь
      9. парус — сущ., м., употр. сравн. часто (нет) чего? паруса, чему? парусу, (вижу) что? парус, чем? парусом, о чём? о парусе; мн. что? паруса, (нет) чего? парусов, чему? парусам, (вижу) что? паруса, чем? парусами, о чём? о парусах… Толковый словарь Дмитриева
      10. парус — см.: Ветер тебе в парус твоих фантазий Толковый словарь русского арго
      11. парус — ПАРУС Часть вооружения парусной яхты, являющаяся ее основным движителем. По назначению паруса делятся на основные, дополнительные и штормовые. — бермудский парус. Треугольный парус, передняя шкаторина которого крепится к мачте, а нижняя — к гику. Словарь спортивных терминов
      12. парус — 1) выгода; 2) деньги; 3) простыня Словарь воровского жаргона
      13. парус — Паруса, мн. паруса, м. [от греч. pharos]. 1. Укрепляемый на мачте большой кусок ткани (парусины) специального покроя, надуваемый ветром и этим приводящий судно в движении. Идти под парусами. Большой словарь иностранных слов
      14. парус — па́рус др.-русск. парусъ (Пов. врем. лет под 907 г.). Обычно считают заимств. из греч. φᾶρος, атт. φάρος – то же; см. Мi. ЕW 232; Миккола, Berühr. 149; Корш, ИОРЯС 8, 4, 15; Соболевский, Лекции 44; Фасмер, Гр.-сл. эт. 145; Преобр. II, 19. Этимологический словарь Макса Фасмера
      15. Парус — Конструкция треугольного очертания, образующая переход от прямоугольного основания к купольному покрытию. (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) * * * (пандатив, пендентив) Конструктивный элемент в виде сферического треугольника… Архитектурный словарь
      16. парус — Заимствовано из греческого в древнерусский период. В греческом pharos – «парус». Греческое слово сохранилось в географическом названии Фарос – в Крыму. Этимологический словарь Крылова
      17. парус — ПАРУС -а; мн. паруса; м. [от греч. pharos] Укреплённое на мачте полотнище или гибкая пластина, под действием ветра движущие судно. Идти под парусами. Убрать паруса (команда на судне). Прямой, косой п. Верхние, задние паруса (спец.). ◊ На всех парусах. Толковый словарь Кузнецова
      18. парус — Парус, паруса, паруса, парусов, парусу, парусам, парус, паруса, парусом, парусами, парусе, парусах Грамматический словарь Зализняка
      19. парус — П’АРУС, паруса, мн. паруса, ·муж. (от ·греч. pharos). 1. Укрепляемый на мачте большой кусок ткани (парусины) специального покроя, надуваемый ветром и этим приводящий судно в движении. Косой парус. Прямой парус. Поднять или поставить паруса. Толковый словарь Ушакова
      20. парус — ПАРУС, а, мн. а, ов, м. Укрепляемое на мачте судна и надуваемое ветром полотнище (или несколько особо скроенных, сшитых полотнищ) из парусины, плотной ткани. Прямой, косой п. П. из циновки (на джонках). Плыть, идти под парусами. Толковый словарь Ожегова
      21. парус — Па́рус/. Морфемно-орфографический словарь
      22. парус — ПАРУС — верхний (в бутоне наружный) лепесток венчика (сем. Fabaceae). Состоит из нижней узкой части — ноготка, и верхней широкой — отгиба. Обычно ярко окрашен, что имеет значение при перекрестном опылении цветков насекомыми. Ботаника. Словарь терминов
      • Блог
      • Ежи Лец
      • Контакты
      • Пользовательское соглашение

      Оборудование корпуса лодки

      Стенки швертового колодца выпиливают из остатков фанерных обрезков. На каждую стенку с внешней стороны эпоксидным клеем приклеивают по две планки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, слегка выступая снизу, образуют шипы по размерам щели в днище.

      Из доски размером 1100x250x20 мм делают среднюю банку. В центре её, на 1/4 ширины банки вырезается выемка по размерам короба швертового колодца. Благодаря соединению с банкой, швертовый колодец получит дополнительную опору и станет прочнее. Своими концами доска банки опирается на прикреплённые к бортам швертбота рейки.

      В корпус устанавливают шпангоут, который добавляет лодке прочности и жёсткости.

      По верхнему борту на клее и шурупах прикрепляют привальный брус. Если длина заготовки недостаточна, то её можно нарастить, соединив две части «на ус». Сухой брус трудно изогнуть надлежащим образом вдоль борта (особенно в районе носа). Поступайте следующим образом: в месте изгиба обмотайте заготовку тряпками и поливайте кипятком из чайника.

      Через некоторое время брус в этом месте станет гибким, и будет совсем нетрудно изогнуть его так, как необходимо. Перед креплением с наружной стороны борта к привальному брусу на клее устанавливаются дистанционные проставки. Кроме защиты бортов, установленные на клее и шурупах планшири вместе с накладками с внутренней стороны бортов придают корпусу необходимую прочность и жёсткость.

      После застывания клея на привальном брусе его тщательно зачищают. В носу и по углам кормы на него ставят на шурупах фанерные кницы.

      К форштевню на шурупах (можно и на гвоздях) прикрепляют деревянную накладку, которой придают обтекаемую полукруглую форму.

      Отдельно из обрезков тонкой доски и фанеры собирают узел крепления мачты, который устанавливают в носовой части корпуса. При установке швертового колодца над щелью в днище под него подкладывают кусок ткани, пропитанный эпоксидной смолой, после чего шурупами притягивают колодец. Выступающие через щель брусья короба колодца обрезают заподлицо с обшивкой днища.

      В корме вплотную к транцу на высоте около 150 мм на шурупах и клее по бортам закрепляют две рейки, на которых будет лежать кормовая банка. Хотя в конструкции французской лодки её не предусмотрено, но лучше её сделать. Во время плавания в корпусе всегда появляется вода, а сидеть в намокшей одежде на днище не очень приятно. К тому же под кормовую банку (и в носовой части тоже) помещают бруски из пенопласта, которые в аварийном случае обеспечат непотопляемость судна.

      Наверняка вы захотите походить в этой лодке на вёслах. А как иначе подойти к берегу в полный штиль? Остаётся поставить уключины. На этом оборудование корпуса заканчивается.

      Перед окончательной оклейкой лодки стеклотканью снаружи и изнутри её следует тщательно зачистить, убрав все шероховатости и подтёки смолы, иначе ваше изделие будет иметь неаккуратный вид.

      Рис. 2. Парусное вооружение лодки, шверт и руль:

      1 — плоский раскрой паруса; 2 — шверт; 3 — румпель; 4 — мачта; 5 — реи (гик и верхний реек); 6 — навеска руля на транец (а — петли, закрепляемые снаружи на верхнем и нижнем брусках обвязки транца; б — шкворень; в — скоба, закрепляемая на пере руля); 7 — перо руля.

      ПАРУС НА РЕЗИНОВОЙ ЛОДКЕ

      ЮТ Для умелых рук 1985 №6

      Надувную резиновую лодку нетрудно превратить в парусную. Правда, на ней не удастся установить обычную мачту, поэтому применяют парусное вооружение иного типа. Посмотрите на рисунок.

      Стоячий такелаж здесь отсутствует. Рангоут состоит из базовой трубы-поперечины 6, двух трубок мачты 4 и реи 5.

      Базовая труба диаметром около 30 мм вставляется в уключины лодки 1. К ее концам болтами и гайками М5 крепят концы трубок А сдвоенной Л-образной мачты. Верхние концы трубок соединяют между собой и с реем сквозным соединительным болтом и гайками М5. Трубки, образующие мачту и рей, имеют диаметр 15 мм и могут быть изготовлены из старых дюралюминиевых лыжных палок. Рей можно сделать разборным, причем соединительную трубку длиной 200 мм удобнее всего поставить как раз в месте соединения рея с мачтой.

      На верхнем конце рея устанавливают петлю для фала. Своим нижним концом рей крепится к петле на носу лодки при помощи скобы из стальной проволоки диаметром 5 мм. Петля представляет собой круг или прямоугольник из листовой резины толщиной 5 мм.

      Рей наклонен под углом 60° (меньший угол ухудшит работу паруса на полных курсах, а больший — увеличит давление рея на корпус лодки). Размеры трубок зависят от длины лодки. Выбрав место крепления рея к корпусу на носу лодки, замерьте расстояние до базовой трубы, продетой через уключины. Для двухместной надувной лодки размером 2200 мм это расстояние равно 1000 мм. Следовательно, длину мачтовых трубок принять тоже равными 1000 мм, а рея — 1800 мм.

      Шверцы 7 изготавливают из дюралюминия толщиной 3 мм и надевают на концы базовой трубки, выступающие за борта лодки. Деревянные щёки — накладки толщиной 10 мм (из фанеры или доски) придают жесткость шверцам и уменьшают угол их отклонения в продольной плоскости. Кроме того, штифт диаметром 6 мм препятствует повороту шверцов относительно оси базовой трубы. Положение шверцов по длине базовой трубы фиксируется дюралюминиевыми втулками, болтами и гайками М5.

      Парус 3 из тонкого брезента представляет собой равносторонний треугольник со стороной 1750 мм, вершина которого (фаловый угол) сдвинута к носу относительно базовой трубы на размер 150…200 мм. Применение такого паруса позволяет вдвое увеличивать площадь парусности на полном курсе. С внешней стороны сгиба по передней шкаторине (линия В-Г) пришивают ликтрос, которым закрепляют парус на реи. Во всех четырех углах паруса имеются люверсы. Шкоты 2 заводятся в люверсы шкотового угла паруса, а для крепления галсового угла используется та же скоба, которая соединяет нижний конец рея с резиновой петлей.

      Рулем служит весло, продетое в резиновую уключину, закрепленную в корме.

      Такелаж и его устройство своими руками

      Пока оклеенный стеклотканью корпус просыхает, следует заняться изготовлением мачты, паруса, руля, шверта и вёсел.

      Мачту делают из бруска сечением 40×40 мм. Верхнюю часть заготовки обстругивают рубанком до получения круглого сечения, снизу её оставляют квадратной. В верхней части в ней просверливают отверстие для фала подъёма паруса. Для мачты можно использовать и ствол ёлки, и дюралевую трубу. Только нижний конец (шпор) всё равно придётся сделать квадратного сечения, чтобы мачта плотно сидела и не вращалась в ‘степсе. Гик и реек имеют одинаковые размеры и делаются из бруска или металлической трубки.

      Шверт и перо руля вырезают из фанеры толщиной 8-10 мм. Можно использовать и более тонкую фанеру, склеив несколько слоев до нужной толщины. Но лучше для изготовления шверта подобрать подходящего размера отрезок доски и придать ему обработкой необходимую форму.

      Перо руля навешивается на транец с помощью металлических петель и скоб из цветного сплава. В них проходит металлический шкворень. Румпель крепится к перу сквозным болтом 015 мм.

      Весло или гребок (для которого не нужны уключины) изготавливают из бруска, у которого закругляют углы, и фанерной лопасти. Уключины представляют собой простые деревянные колышки с надетой на них ременной петлёй.

      Парус можно изготовить не только из ткани, но и из толстой полиэтиленовой плёнки. Она легко рвётся по краям, поэтому её следует «подрубить» полоской прочной материи. На верхней и нижней шкаторинах полоски делают шириной 60-65 мм, чтобы они одновременно служили и карманами для гика и верхнего рейка (их вставляют внутрь этих карманов). К углам полотнища паруса пришивают тесёмки, которые служат для его закрепления. Если парус сшит из материи, то на задней шкаторине делают два латкармана, в которые вставляют латы из 1,5-2 мм фанеры. Такие латы не позволяют заворачиваться задней шкаторине паруса.

      Фал, прикреплённый к середине рейка, проходит через отверстие в мачте и рым (кольцо) на форштевне (его можно подобрать готовым или согнуть из проволоки 04 мм) и закладывается за мачту или на стопор рядом с мачтой.

      Гика-шкот одним концом закрепляют на транце и проводят через блоки на ноке (кормовом конце) гика и на другой стороне транца. Другой конец гика имеет вертлюг, которым он надевается на мачту. Его изготавливают из цветного листового металла толщиной 2-3 мм. Брасы идут по диагонали от нижнего конца рейка к ноку гика.

      Все фото из статьи

      Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

      Парус своими руками

      Ряд материалов, опубликованных в предыдущих номерах сборника был посвящен оборудованию различных малых гребных и моторных лодок парусами. В частности, вопросы выбора площади парусности и основные элементов парусного вооружения туристских разборных байдарок рассматривались в двух статьях Р.Ф.Пирского «В поход под парусами» (КЯ № 58 и 62). В серии статей — переводов глав из книги Ховарда-Вильямса «Паруса» (см. «К-Я» № 78, 79, 81, 82) можно найти сведения о свойствах современных парусных тканей и способах раскроя, применяемых при шитье парусов для спортивных парусных яхт.

      В то же время в редакцию продолжают поступать просьбы поместить материалы о «технологии» шитья простейших парусов для малых лодок. В предлагаемой вниманию читателей статье своим опытом самостоятельного изготовления парусов делится ленинградский турист-водник, неоднократный победитель различных соревнований на байдарках под парусами — Николай Юрьевич Иванов.

      Английская поговорка — «если хочешь, чтобы вещь была сделана хорошо, делай ее сам» — в полной мере относится к шитью паруса для собственной лодки.

      Шитье «нестандартного» паруса для конкретной лодки — творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей, внесение необходимых изменений в первоначальный проект. Даже в подробном чертеже, переданном парусному мастеру (если такового удаётся найти), очень трудно заранее определить точную конструкцию паруса и всех его элементов. При самостоятельном же шитье паруса отсутствие навыков вполне компенсируется возможностью тщательно, не торопясь, подгонять и пришивать каждую деталь, получая удовлетворение и от процесса работы, и от ее результатов. Приобретаемые при этом навыки и доскональное знание конструкции своего паруса позволят в дальнейшем смело браться за исправление выявившихся при плавании недостатков или делать «генеральную перешивку» паруса.

      В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м2. Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.

      Выбор материала. Непосредственному шитью паруса предшествуют два очень ответственных подготовительных этапа — приобретение материала и разработка детального чертежа. В первую очередь необходимо приобрести материал, так как от его свойств — прочности, растягиваемости под нагрузкой и т. п. зависят величина «пуза» ширина отдельных полотнищ, конструкция швов и др.

      В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья теж или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.

      При выборе ткани для паруса необходимо учитывать ее вес, упругие и пластические деформации, а также прочность при растяженмн, плотность (воздухопроницаемость) и цвет. Следует заметить, что в общем случае прочность и деформативные свойства ткани зависят от её веса: чем больше вес (он измеряется в граммах на квадратный метр) тем ткань прочнее, и наоборот. Поэтому стремление к уменьшению веса паруса иногда приводит в опасному снижению его прочности. Вес квадратного метра ткани обычно приводится в ее технических характеристиках. Сравнительные таблицы удельного веса разнообразных тканей, их волокнистого состава, плотности — числа нитей на 10 см и других характеристик приведены, в частности, в справочном пособии для работников швейной промышленности: Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н. Г., Материалы для одежды, М., «Легкая индустрия», 1975.

      В общем случае для паруса площадью 3—4 м2 можно использовать ткань весом 120—200 г/м2; для паруса площадью 4—5 м2 — 150—250 г/м2 (вес ситца 100 г/м2). Здесь уместно упомянуть рекомендацию, приведенную в «КЯ» № 78: для небольших швертботов применять синтетическую ткань весом 115—160 г/м2.

      Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.

      Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).

      Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям. С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).

      Имеется некоторый опыт изготовления парусов из прочных пленочных материалов, в частности — лавсановой пленки (см. «КЯ» № 61, 75), однако в продажу она, как правило, не поступает. Попытки же применения полиэтиленовой пленки себя не оправдали из-за ее низкой прочности и малой износостойкости, а пленки ПХВ — из-за растягиваемости и веса.

      Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета. Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.

      Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др. На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).

      Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10. Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.

      Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали. В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.

      На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).

      Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и про-кипятить. В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.

      Перед сшиванием полотнищ они раскладываются на полу (парус до 5 м2 легко размещается в незагроможденной мебелью комнате площадью 16—20 м2) и подгоняются в соответствии с чертежом. Втыкать в пол шилья и натягивать на них шнуры для разметки паруса, как это делается на настоящем парусном плазе, необходимости нет. Две стальные 5-метровые рулетки в сочетании с фиксирующими их и парус тяжестями (гантели, гири, утюги и др.) обеспечивают возможность разметки, отсчета и проверки размеров паруса. Прижатые к парусу и полу ленты рулеток лежат очень ровно и позволяют наносить по ним длинные прямые линии и одновременно вести отсчет размеров (небольшой изгиб ленты легко обнаружить и исправить, глядя вдоль нее). С помощью рулеток и прижимов до сшивания полотнищ и на всех промежуточных этапах шитья можно уточнять и проверять конфигурацию паруса. При этом пол комнаты может быть быстро освобожден от паруса в случае перерывов в работе. Если условия позволяют, во все время раскроя и шитья паруса следует использовать мачту для ограничения и подгонки передней шкаторины.

      После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.

      Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей. Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза. Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах. Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток,

      Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен). Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.

      Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин. Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов. На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.

      Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40. При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид). Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани. Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.

      Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями. При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.

      Первой оформляется передняя шкаторина. Ее заделка зависит от способа крепления паруса к мачте. Наиболее простым и надежным является использование колец-сегарсов в сочетании с мачтой из трубы одинакового сечения по всей длине. Этот способ не только проще, чем применение ликпаза, рельса и ползунов или надевания «рукавом» на мачту, но и наиболее приемлем по соображениям безопасности плавания, так как позволяет легко и быстро опускать парус в случае срочной необходимости. В частности, применяемый многими на байдарках ликпаз часто становится причиной иногда опасных затруднений при спуске паруса.

      Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры. После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов. Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине. В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).

      Нижняя шкаторина в зависимости от способа ее крепления к гику или просто подгибается и застрачивается, или же к ней пристрачивается «рукав» для надевания на гик (рис. 5).

      После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом. От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.

      Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного. Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут. Подготовленные боуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).

      Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм. Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части. Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.

      Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы. Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.

      Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.

      После наметывания резиновым клеем паткармвны пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6). При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.

      Парус готов. На воде могут выявиться и недостатки конструкции, и огрехи, допущенные при шитье (неровные швы, морщины из-за стяжек и др.). Много полезных советов по исправлению формы паруса можно найти в статье Д.Н.Коровельского («Катера и яхты», вып. 5, 1965 г.; стр. 185—192). Собственно же швейные работы для человека, только что сделавшего парус своими руками, трудностей уже не представят.

      Несколько слов о подготовке

      Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

      Какие нужны материалы

      • Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера . Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;
      • Не последнее значение имеет марка материала . Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

      Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая. Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

      • Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов . Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
      • Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм ;
      • Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей . Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

      Выбор инструмента

      Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

      Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

      • Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
      • Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;
      • Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
      • Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
      • Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

      Когда мы готовились к Печорско-Югорскому путешествию, то кроме всего прочего, передо мной стояла задача изготовления хорошего парусного вооружения для нашей байдарки. Здесь я напишу о том, как его можно изготовить. Статья, которую вы сейчас читаете, не является точным техническим руководством, это лишь пространное изложение моего личного опыта.

      Общий вид вооружения

      Перед тем как взяться за ножовку и начать кромсать дюралевые уголки и трубы, я сам для себя сформулировал ряд технических требований:

      — Парусное вооружение не должно мешать нормальной гребле — Оно должно на разных курсах развивать достаточную тягу — Оно должно позволять ходить острыми курсами — Паруса должны быть легко управляемыми — Парусное вооружение должно быть надежным, неубиваемым и лишенных лишних деталей — Оно должно быть легким и компактным при транспортировке.

      Всем этим требованиям соответствует парусное вооружение типа «Бермудский шлюп». При небольшой площади парусности байдарке не нужны аутригеры и шверцы, которые я сразу отнес к лишним примочкам. Вооружение, лишенное этих деталей, как раз, не мешает грести. Кроме того, чем меньше деталей в конструкции – тем она надежнее. Жесткость мачты я решил обеспечить расчалкой вантами и штагами.

      Мачта устанавливается на уровне четвертого шпангоута, точно посередине байдарки. При такой компоновке парусное вооружение совершенно не мешает ни грести, ни упаковывать груз. При этом центр парусности смещен к корме, за счет чего байдарка хорошо приводится к ветру, однако это не сказывается отрицательно на ее управляемости даже при достаточно свежем ветре.

      Взявшись за инструмент, я принялся переводить материал, и уже через пару дней все было готово. На рисунке я схематично изобразил некоторые узлы рангоута. Я специально не привожу здесь никаких размеров и прочих конкретных сведений, ибо конструкция парусного вооружения для каждого индивидуальна и конструкция многих элементов зависит лишь от вашей фантазии и возможностей. Я делюсь здесь только общими соображениями на этот счет.

      Теперь рисунки необходимо пояснить. Начнем с самого верхнего, и по часовой стрелке пройдемся по всем остальным.

      Крепеж ахтерштага на топе мачты. Крепеж этот делается из особого винта, с петелькой вместо головки. Винт вставляется в отверстие, просверленное в мачте. Для надежности подкладываем стальные шайбы под головку и гайку.

      Соединение секций мачты. Мачта состоит из 4 секций по 1 метру. Таким образом, общая высота мачты составляет 4м. Трубы секций на концах обрезаны под углом 45 градусов. Это нужно для того, чтобы секции не поворачивались друг относительно друга, когда мачта собрана. Мачта изготавливается из трубы 25х1,5 марки Д16Т. Диаметр соединительных втулок выбирается таком образом, чтобы он был на несколько десятых долей миллиметра меньше внутреннего диаметра трубы мачты. В противном случае вы просто не сможете разобрать вашу мачту после использования. Длина соединительной втулки должна быть не менее 40 см: она вставляется в трубу секции мачты до половины и заклепывается четырьмя заклепками. Возможно, лучшим решением было бы вклеить эти втулки, например, при помощи монтажной пены, так как отверстия под заклепки, сделанные в мачте, ослабляют конструкцию.

      Крепеж вант и штага. Чтобы не дырявить мачту лишний раз, я решил изготовить его из дюралевого уголка. У меня не было твердосплавного уголка, поэтому пришлось использовать уголок марки АД-31. В будущем, не смотря на мягкость этого сплава, деталь выдержала все нагрузки, хоть и немного согнулась. Изгиб этот совершенно не смертелен. В верхней горизонтальной площадке детали я просверлил 3 отверстия, в которые потом вдел карабины, которыми зацепляются штаг и ванты. Деталь крепится к мачте с помощью двух резьбовых хомутов. Между мачтой и этой деталью нужно подложить эластичную прокладку, которою я сделал из полиуретанового шланга. Прокладка нужна для того, чтобы соединение было надежным, и крепеж не скользил по мачте.

      Вантбалка. Вантбалка и все ее детали изготавливается из того же уголка марки АД-31. Длина балки выбирается так, чтобы она не выступала за габарит байдарки. Вантбалка крепится к фальшборту с помощью крепежа. Чтобы вкрутить болт в эту деталь, никакой резьбы нарезать не нужно, достаточно лишь просверлить отверстие чуть меньше диаметра болта, и просто вкрутить туда этот болт с помощью гаечного ключа. Во всей конструкции я использовал болты М8, так как и шпильки шпангоутов НЭРИСа имеют такую же резьбу. На вантбалке крепятся утки, на которые можно будет намотать фалы стакселя и грота. Утка изготавливается из уголка, и для этого нужна лишь дрель с толстым сверлом и ножовка. Сверлим в уголке 2 отверстия, а потом вырезаем ножовкой все лишнее.

      Вантбалка устанавливается на фальшборт между четвертым и пятым шпангоутами. Ее местоположение выбирается экспериментально таким образом, чтобы при гребле вы не цеплялись за нее веслом. В моем случае, вантбалка стоит на уровне одной трети расстояния от четвертого до пятого шпангоута. Когда местоположение выбрано – смело сверлите фальшборт и ставьте на него балку.

      Степс и шпор. Степс изготавливается из двух склепанных между собой уголков, готовая деталь приклепывается к перемычке кильсона под четвертым шпангоутом. Для того, чтобы после установки степса можно было поставить шпангоут, в нижней части шпангоута нужно сделать небольшую выемку. Отверстие под шпор делается с помощью конической фрезы и электродрели. Шпор вклеивается в трубу мачты с помощью монтажной пены. Вклейку я использовал потому, что заклепка не дала бы ввести мачту в отверстие пянтерса. Клееное соединение получилось надежным, прочным и технологичным.

      Пятнерс. Пятнерс ставится на четвертый шпангоут. При разборке байдарки его можно не снимать вообще. Конструкция пятнерса, я надеюсь, хорошо понятна из рисунка. Упор, изображенный на рисунке розовым цветом служит для усиления балки пятнерса, этот упор лежит на фальшборту. На мачте, в том месте, где она проходит через отверстие пятнерса, крепится стопор, сделанный из кусочка трубы, зажатого хомутом. Это нужно для того, чтобы разгрузить степс.

      Степс и пянтерс

      Теперь, когда рангоут почти готов, установим ванты. Ванты делаются из тонкого стального тросика и натягиваются с помощью винтовых талрепов. Штаг крепится к шпаилькам второго шпангоута с помощью веревочной петли. Для крепления ахтерштага нужно сделать специальную деталь из стропы. Передний ее конец крепится к верхней части шестого шпангоута, а задний – зацепляется за крепеж руля. Узел крепления ахтерштага жестко закрепляется посередине детали. Нужно предусмотреть возможность регулировки натяжения ахтерштага. В моем случае это стропа с трехщелевкой. Натяжением штага и ахтершта регулируется прогиб мачты.

      Гик можно сделать из трубы, более тонкой, чем мачта. Узел соединения гика и мачты я сделал из ввертной петли и крепежа водопроводной трубы с гайкой. Такая конструкция позволяет без проблем поднимать гик к мачте, когда парус не используется.

      Когда все железки готовы, настает время бегучего такелажа. Первым делом разместим все наши блоки. Блок грот-фала на веревочной петле крепится к узлу крепления ахтерштага на топе мачты. Длину этой петли нужно выбрать исходя из размеров вашего паруса. Блок также должен быть зафиксирован на мачте кольцом, которое не даст ему отдалиться от мачты. Лично я разместил это кольцо ниже блока, пропустив через него фал. Кольцо свободно скользит по мачте вверх и вниз, и при подъеме паруса оно поднимается фаловым углом паруса к самому блоку. На карабин, за который мы зацепляли штаг вешается блок стаксель-фала.

      На гик нужно установить два блока, один на самом конце, а другой ближе к мачте, там где вам будет удобнее. Через эти блоки мы проведем шкот. Также, в том месте, где укреплен передний блок, можно укрепить оттяжку гика.

      Теперь самое время сказать о парусах. Так как я гнался за надежностью и универсальностью, то я выбрал крепление паруса к мачте на спирально навитом шнуре. Карман использовать не получится, так как этому мешают штаг и ванты. Ликпаз не подошел мне потому, что парус, укрепленный таким способом, не будет падать под собственной тяжестью при экстренном спуске. Шнур же при подъеме паруса сильно притягивает парус к мачте, а при спуске, витки спирали увеличиваются и не мешают парусу скользить по мачте. Шнур навит до того уровня, где крепятся ванты и штаг. Выше этого места прилегание паруса к мачте обеспечивается сильным натяжением передней шкаторины.

      Мои паруса предназначены для сильного ветра. Грот сделан площадью 2 кв.м, совершенно плоским, с двумя сквозными латами для большей жесткости. Стаксель имеет небольшое пузо и площадь 1 кв.м. Изготовление парусов я заказал у мастера Сергея Новицкого. Он сделал мне совершенно замечательные паруса, как раз такие, как я хотел. Связаться с ним можно по мылу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

      Что-ж, на этом можно и остановиться. В заключение я скажу, что данное парусное вооружение получилось очень удачным. Без единой неполадки оно служило нам в путешествии по Северному Ледовитому океану и отлично справлялось со всеми задачами, которые я сформулировал в самом начале этой статьи.

      Строительство лодки

      В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

      Начинаем с чертежей

      Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

      Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

      Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов. Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт). Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

      Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

      Сборка корпуса

      Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

      Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

      Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм. Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

      Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.

      Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.

      Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.

      Самодельная парусная лодка для ребенка

      Лодка своими руками Иметь свою собственную лодку – мечта каждого ребенка.
      Не смотря на то, что всегда можно купить надувную лодку, гораздо лучшим подарком будет самодельная лодка для ребенка, на ней он сможет вообразить себя капитаном дальнего плавания.

      Конечно, данное плавательное средство назвать полноценной лодкой достаточно сложно. Но, тем не менее, эту конструкцию легко сделать своими руками за пару часов имея под рукой электролобзик, фанеру, черенок от лопаты для мачты и пару автомобильных камер или надувных спасательных кругов.

      Секретов в изготовлении детской парусной лодки своими руками нет, смотрите чертеж, картинку ниже, читайте описание и повторяйте.

      Только не забудьте – вода не прощает ошибок, так что перед тем как отпустить свое чадо в плаванье, убедитесь, что на нем надет спасательный жилет. Мало ли что может случится, а спасжилет всегда поможет ребенку остаться на плаву.

      Чертежи деталей парусной лодки приведены на рисунке выше, а расположение их относительно друг друга – на нижнем рисунке. Парусная лодка, сделанная своими руками, удерживается на воде двумя камерами, которые закреплены в отверстиях киля 1. Его изготавливают из водоупорной клееной фанеры толщиной 10 мм. Отверстия под камеры вырезайте только после приобретения камер. Для наших целей подойдут камеры от малолитражных автомобилей или надувные детские круги. В задней части киля прикрепите две деревянные планки, а между ними ввинтите или вбейте в фанеру два металлических стержня (шурупа) с колечками на концах – они понадобятся для крепления руля к килю.

      Сиденье 2 также изготовьте из клееной фанеры толщиной 10 мм. В носовой части сиденья вырежьте выемку под мачту, а снизу прибейте к нему деревянные планки толщиной 25 и высотой 50 мм. Расстояние между планками должно равняться толщине материала киля. В планках и в верхней части киля просверлите отверстия, расстояния между ними показаны на чертежах. Мачту парусной лодки 3 изготовьте из бруска сечением 30X30 мм. На одном конце бруска сделайте пропил шириной, равной толщине материала киля, и глубиной 120 мм и прикрепите в этом месте снаружи заготовки две небольшие планки.

      Парус лодки изготовьте из легкого и прочного материала (например, перкаль или болонья). Подойдет также декатированная хлопчатобумажная ткань. Для того, чтобы сделать такую, опустите обычную ткань пару раз в таз с горячей мыльной водой. После каждой процедуры ткань высушивают. После последней – полоскают. Хлопчатобумажная ткань станет более плотной, мягкой, на нее будут меньше воздействовать природные факторы – непогода, влажность или солнце. Края заготовки паруса подверните и прострочите швом «зигзаг», либо обычным двойным швом. Если не сможете достать целый кусок материала нужного размера, парус можно сшить из различных кусков ткани. Снизу к готовому парусу пришивают специальный карман,, выкроенный из более толстой и прочной ткани, чем материал паруса. В карман вставляют планку 4 (так называемый гик) с крючком на конце. Парус прикрепляют к гику бечевками, пришитыми по углам паруса, а к концу гика привязывают бечевку, за которую в дальнейшем будут управлять положением паруса относительно лодки.

      Для крепления паруса к мачте в ней сверлят вверху отверстие, а внизу устанавливают шуруп с колечком. В колечко вставляют крючок гика, а в отверстие протягивают бечевку, пришитую к верхнему углу паруса. Руль парусной лодки 5 выпиливают из фанеры толщиной 10 мм (фанера должна быть тоже клееная и водостойкая). Для ручки 6 руля подойдет деревянная планка шириной 40 и толщиной 25 мм, которую обстругивают по форме, показанной на рисунке. На одном конце планки пропиливают паз и прикрепляют ручку к верхнему выступу руля. Под ручкой в торец руля ввинчивают шурупы с колечками на конце. Собирают парусную лодку в такой последовательности. Сначала вкладывают в отверстия киля камеры и надевают на киль сиденье. Соединяют киль с сиденьем винтами и закрепляют их гайками-барашками. Таким же винтом с гайкой-барашком прикрепляют к килю пропущенную через отверстие в сиденье мачту. Затем прилаживают к мачте парус. Длинным винтом с гайкой крепят к килю руль. Наконец надувают камеры и спускают лодку на воду.

      Теперь, усевшись на сиденье, разверните парус в нужную сторону, чтобы ветер надул его, и проплывите немного для проверки ходовых качеств лодки. Если все в порядке, можете готовиться к соревнованиям. Если у вас не окажется водоупорной клееной фанеры, то, прежде чем соединять детали лодки, покройте их несколькими слоями лака.

      После окончания соревнований парусную лодку можно быстро разобрать и детали хранить до следующего сезона.

      Размеры парусной лодки зависят, конечно, как от размера камер, так и от возраста ребят, которые будут на ней кататься. Поэтому в каждом отдельном случае можно самостоятельно определить назначение лодки и составить соответствующие чертежи.

      Для младших ребят можно упростить конструкцию парусной лодки, построив ее на одной камере (но больших размеров, например, от грузового автомобиля) и с простейшим парусом без гика. Но в этом случае следует помнить о безопасности плавания малышей и строго определить маршрут передвижения лодки.

      Кстати, такую лодку можно оснастить простым электродвигателем, смотрите статью — Двигатель для лодки из шуруповерта.

      Все Сам и своими руками

      das Tirpitz комментирует:

      Взято с «Юный техник»

      Расчеты

      Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.

      В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.

      Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.

      Собираем лодку

      Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.

      Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.

      Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.

      Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.

      НА ГРЕБНОЙ ЛОДКЕ – ПОД ПАРУСОМ!

      На нижнем колене мачты винтами М5 закрепляются также утки. На рисунках изображена мачта минимальных размеров, однако ее можно и удлинить с помощью деревянной вставки (I- = 250…300 мм) в колено мачты на глубину 150 мм.

      Гик собран из двух дюралюминиевых труб, в передней его части закрепляются так называемые «усы», охватывающие мачту и позволяющие фиксировать на ней гик. Если найти две трубы не удастся, заднюю часть гика вполне можно сделать деревянной — например, из ели.

      На ноке гика (заднем его конце) установлены два кольца: через первое и через кольцо шкотового угла грота пропускаются витки грота-шкота, образуя своего рода мягкий талреп, с помощью которого можно регулировать «пузо» грота, увеличивая его на полных курсах и уменьшая на острых, а также при усилении ветра. Осуществляется это перемещением стопора вверх или вниз по грота-шкоту. Через втрое кольцо в задней части гика пропускается гика-шкот и закрепляется на кольцв, ноторое может свободно перемещаться по погону — стальному тросику, растянутому от борта до борта в кормовой части лодки.

      Ванты и штаг устроены практически одинаково и представляют собой капроновые канаты с огонами (петлями) на концах.

      На мачте ванты фиксируются на серьге, закрепленной на мачте болтом и гайкой, а штаг — на верхней скобе. Ванты и штаг набиваются мягкими талрепами: каждый из них образован несколькими витками капронового каната, пропущенными через нижний огон и серьгу, согнутую из стальной проволоки диаметром 3…4 мм. Серьги, в свою очередь, закрепляются в трех путен-сах, привернутых к бортам и форштввню лодки, и фиксируются снизу чекой. Чтобы последняя не утерялась, каждая из них привязывается капроновым штертиком. Такое крепление вант и штага позволяет за считанные секунды «разоружать» лодну: достаточно потянуть ванту или штаг вниз и выдернуть чвку — и мачту можно демонтировать.

      Оснащение гребной лодки парусным вооружением:

      1 — мачта, 2 — нижняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 3 — узел крепления вант, 4 — стаксель-шкоты (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 5 — кипы стак-сель-шкотов (стальное кольцо диаметром 40…50 мм), 6 — гик,

      7 — гика-шкот (капроновый канаг диаметром 10—12 мм), 8 — рулевой узел, 9 — грот, 10 — верхняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 11 — флюгарка, 12 — грота-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 13 — блок стаксель-фала, 14 — стаксель-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 15 — штаг, 16 — стаксель, 17 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 18 — утка (металлическая полоса сечением 2×12 мм), 19 — степс, 20 — болт М8 с шайбой и барашковой гайкой, 21 — серьга (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 22 — быстросъемный шплинт-булавка (стальная проволока диаметром 1 мм), 23 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 24 — грота-шкот (капроновый канат диаметром 4…6 мм), 25 — уголковый стопор (дюралюминиевый «уголок» 2x25x25мм), 26 — скоба (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 27 — кольцо грота-шкота (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 28 — кольцо нока гика, 29 — погон гика-шкота (стальной трос диаметром 2—2,5 мм).

      Мачта:

      1 — нижнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм), 2 – опорный штырь (стальная проволока диаметром 5 мм), 3 — среднее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 45×2 мм), 4 – верхнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм).

      Узел крепления ванты:

      1 — ванта (стальной трос или рояльная проволока диаметром 2…2,5 мм), 2 — коуш (медная или алюминиевая трубка), 3 — мягкий талреп (капроновый канат диаметром 4—6 мм), 4 — серьга вант-путенса (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 5 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3—4 мм), 6 — вант-путенс (дюралюминиевый «уголок» 2,5x40x40 мм), 7 — чека (стальная проволока диаметром О 3—4 мм).

      Паруса — грот (А) и стаксель (Б):

      1 — полотнище паруса (лавсановая или капроновая ткань), 2 — упрочняющая лента (лавсановая или капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 3 — мачтовый карман грота, 4, 6 — швы типа «зигзаг», 5 — упрочняющая лента (капроновая или лавсановая тесьма шириной 8…12 мм), 7 — карман стакселя (капроновая или лавсановая лента шириной 50…60 мм), 8 — ликтрос, 9 — петля (капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 10 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), II —нижний огон ликтроса, 12, 13 — боуты (лавсановая или капроновая ткань).

      Гик:

      1 – заднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 28х1,5 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 3,5х5 мм), 3 — переднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 32×1,5 мм), 4 — винты М5, 5 — накладка (дюралюминиевая полоса 4x40x110 мм).

      Рулевое устройство:

      1 — перо руля (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 2 —баллерная коробка (листовой дюралюминий толщиной 3…4 мм), 3 — ось пера (стальной болт Мб с гайкой и шайбами), 4 — сорлинь (капроновый канат диаметром 4…5 мм), 5 — вкладыш (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 6 — стойка (сосна), 7 — кипа сорлиня (дюралюминиевая полоса 2×12 мм), 8 — болт М5 с гайкой и шайбами, 9 — румпель (дюралюминиевая труба диаметром 18×2 мм), 10 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 11 — штырь (стальная проволока диаметром 5…6 мм), 12 — кронштейн (стальная полоса толщиной 3 мм), 13 — заклепка.

      Флюгарка:

      1 — полотно (капроновая ткань или цветная полимерная Пленка), 2 — рамка (проволока ОВС диаметром 0,6… 1 мм), 3 — ось флюгарки (велосипедная спица), 4 — шайба (полиэтилен, полистирол), 5 — шайба (резина).

      Схема установки такелажа.

      Кипы стаксель-шкотов сделаны в виде колец, привязанных к бортам.

      Рулевой узел состоит из дюралюминиевого пера, закрепленного на оси в баллер-ной коробке, согнутой из листового алюминия. К коробке приклепан вкладыш, к которому тремя винтами крепится деревянная стойка с установленным на ней румпелем. Длину рычага румпеля можно регулировать: на нем просверлено несколько отверстий для крепления румпеля к стойке.

      Румпель оснащен удлинителем, соединенным с рычагом эластичным шарниром. Использование удлинителя значительно облегчает управление лодкой. Для подъема рулевого пера используется сорлинь, свободный конец которого задается за утку.

      Паруса — это, пожалуй, наиболее ответственная и сложная часть вооружения. Для них необходимо подобрать тонкую, прочную и непродуваемую ткань. Более всего подходит лавсан массой 110…130 г/кв.м. Немного хуже —калрон (150…180 г/кв.м). И, наконец, хуже всего хлопчатобумажная ткань массой 150…200 г/кв.м — она продувается и не держит форму при намокании.

      При раскрое полотнища ткани следует располагать параллельно нижней шкато-рине паруса. Сострачиваются они на швейной машине швом «зигзаг» с использованием капроновых (№ 60/3) или хлопчатобумажных армированных (№ 45) ниток. К передним шкаторинам парусов пристрачиваются карманы. Торцы кармана грота подгибаются и обшиваются — каждый двумя отрезками тесьмы, нак это показано на одном из рисунков паруса. Такой же тесьмой обшивается и вырез на гротв под пятку гина.

      Несколько выше выреза, к стыку паруса и кармана, пришивается петля из тесьмы: в ней фиксируется пятка гика, которому она не позволяет сползать вниз. Можно закрепить гик и оттяжкой — тонким капроновым шнуром с огоном на одном его конце, пропущенным внутри мачтового кармана до петли крепления грота-фала.

      Задние и нижние шкаторины усиливаются тесьмой, углы — упрочняющими на-нладнами-боутами из той же ткани. К шкотовым углам паруса с помощью прочной тесьмы пришиваются стальные кольца.

      Иарман стакселя образован полосой ткани шириной около 60 мм, внутри кармана пропускается ликтрос, на котором предварительно заделывается нижний огон. Верхний огон заделывается после протяжки ликтроса через карман и крепится толстой капроновой нитью к боуту фалового (верхнего) угла стакселя.

      Галсовый (передний нижний) его угол за вшитую там петлю соединяется мягким талрепом с нижним огоном, который при постановке стакселя крепится такелажной скобой или карабином к серьге путенса штага. Величину «пуза» стакселя можно регулировать с помощью мягкого талрепа.

      В заключение следует отметить, что гребная лодка в парусном варианте ведет себя на воде даже лучше, чем в штатном: движется мягко и спокойно, легко взбирается на волну, не забрызгивает экипаж. Тем не менее новичкам рекомендуется осваивать хождение под парусом вблизи

      берега, на не слишком глубоком месте и при умеренном ветре. При резком его усилении следует развернуть лодку носом к ветру (стать в левентин) и убрать паруса, начиная со стакселя.

      Если прогулка под парусом предполагается длительной, позаботьтесь об оснащении экипажа спасательными жилетами, непромокаемыми костюмами и герметичными упаковками для продуктов и вещей, тентами для палаток и тому подобным снаряжением, используемым любителями водного туризма.

      Юрий КУЖЕЛЬ

      Рекомендуем почитать

      • ЗА ДРОВАМИ НА БЕНЗОПИЛЕ Зима в наших северных краях длинная. Дорог не столь уж и густо, да и те вовремя не успевают убирать от снега. Вот и получается, что без снегоходных машин людям здесь обойтись непросто,…
      • СКАЖИ-КА, СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК! Вероятно, мало кому известно, что Александр Грехем Белл — изобретатель всем известного телефона — сделал еще одно открытие, которое считал даже более значительным. Речь идет об…

      Тут можете оценить работу автора:

      ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

      mkonstruktor

      О науке и технике, о моделизме и самодеятельном творчестве.
      Instagram post 2331565445759213593_2367185919

      Instagram post 2322790996754995801_2367185919

      Instagram post 2313037478607276755_2367185919

      Instagram post 2305834544354178209_2367185919

      Наш YouTube

      Ништяк от МК

      Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ

      Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.

      Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.

      Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.

      Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.

      Подвесной парус или как сделать из надувной лодки парусник.

      Альтернативное парусное вооружение для любой лодки имеющей транец под мотор – подвесной парус Катайнена.

      Вспоминая годы молодые и те незабываемые впечатления которые испытываешь идя под парусом, подтолкнули меня к покупки такой прикольной штуки, как подвесной парус Катаинена, ну разумеется в его российском исполнении. В интернете в принципе полно его чертежей и схем и я уже почти решил самостоятельно заняться изготовлением паруса на основе подвески от старого подвесного лодочного мотора “Ветерок”, но потом решил не жаться и поддержав нашего российского производителя приобрести готовое изделие… Почему-то я проникся доверием к парням из “вольного ветра” и думаю не ошибся.

      Списавшись парой емайлов о качестве продукта и условиях поставки, перевёл им денежку и уже через неделю близлежащей ко мне транспортной компанией получил посылку. Весь процесс со стороны продавца сопровождался смс-сообщениями.

      На пирон выдачи товаров мне был выставлен весьма внушительный ящик из мощных досок, думаю спасший бы вложенный в него ценный груз даже при стихийном бедствии. Начинка представляла из себя 2 мешка из симпатичной зелёной плащёвки, в которых всё устройство паруса и находилось. До дачи из машины я донёс их вообще без напряга – не тяжёлые вообщем. Размер можно прикинуть по отпечатку ноги на снегу на фото.

      Жаль что на улице разгар зимы и трескучие крещенские морозы, а то так и хочется “поднять паруса”

      Собирать пока парус не стал – просто времени было впритык, это думаю тема для следующей статьи. А так сервисом и качеством товара я остался доволен – посмотрим как оно в деле…

      Подвесной парус –

      вспомогательное парусное вооружениеУстанавливается на транце на месте подвесного мотора. Разработан финским конструктором Антеро Катайненом.

      До этой модели Парус Катайнена уже выпускался в СССР, представляя из себя шпринтовое парусное вооружение, использующее парус от швертбота «Оптимист» площадью 3,5 m². Рангоут из алюминиевых труб закреплен на струбцине для установки на транец. К нижней части струбцины крепится руль, одновременно выполняющий роль киля.

      Для уменьшения опасности опрокидывания лодки, снабжен резиновым амортизаторным шнуром, натянутым вдоль гика, который смягчает рывки паруса при поворотах через фордевинд и порывах ветра. Кроме того, предусмотрен способ быстрого уменьшения парусности путем сбрасывания шпринтова c оттяжки. Центровка парусного вооружения производится регулировкой наклона мачты.

      Конструкция имеет малый вес, легко устанавливается на любую гребную лодку, имеющую транец. Поскольку все вооружение вынесено из корпуса назад за транец, подвесной парус не занимает места в лодке.

      Но если быть справедливым не без нюансов конечно обошлось – вот обзор поподробнее с отзывом о качестве и мнении о подвесном парусе от пользователя после определенного времени его использования на надувной лодке “Солар” и швертботе “Фофан” в качестве основного и дополнительного парусного вооружения.

      НУ и собственно видео о подвесном парусном вооружении на любую лодку:

      Капитальный ремонт лодки

      Для капитального ремонта лодки вам необходимо:

      • Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
      • Ножницы;
      • Валик;
      • Карандаш;
      • Растворитель способствующий обезжириванию;
      • Кисть для клеящего вещества.

      Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.

      Обратите внимание!

      Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.

      По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.

      Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.

      Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.

      В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.

      Обратите внимание!

      ИСТОРИЯ ПАРУСА, или ИСТОРИЯ ТКАЧЕСТВА

      Алые паруса, белые паруса, черные паруса пиратов… как много лирики и ветра дальних странствий гудит в голове, когда слышишь слово парус! Вся история человечества связана с парусом, начиная с аргонавтов, все дальние страны открывали с помощью паруса! История паруса уходит в глубь времен, учебники наполнены фразами — с незапамятных времен, еще древние греки, даже в древнем Египте… и так далее выбирай на вкус страну, и начинай историю мореплавания со слов — с незапамятных времен

      . Ну а если прикрыть рот, который уже раскрылся от уважения и благоговения к сединам древности глубокой, когда лирические завывания ветра истории в голове стихнут, то остается простой вопрос.

      А ЧТО ТАКОЕ ПАРУС.

      Так вот, парус это ткань с обязательными свойствами. Она должна быть очень прочная, что бы не рвалась при порывах ветра. Это большое единое полотно, чтобы не сшивать полосами, ибо порвется. Ткань должна быть достаточно тонкой, чтобы быть легкой и еще должна быть водостойкой. Мало того, парус — это не только сам парус, это еще и такелаж, то есть, канаты и веревки. Разбирать историю паруса, это значит уходить в зону, затоптанную официальными историками

      , ведь парус — это очень важный момент, поэтому зайдем с другой стороны,
      со стороны истории ткачества
      . Когда появилась технология создания тканей нужных нам свойств.

      Очень умиляют такие рисуночки про древних ткачей — сидит себе древнегреческая тетка и плетет полотно по качеству соответствующее, если не плетню, то уж не лучше грубой циновки, а сама одета в тонкую и мягкую ткань. Сразу можно сказать — не верю, вот как Станиславский! Эти картинки делали люди привыкшие к хорошим тряпкам.

      А что же реально делают на кустарных ткацких станках, которые спокойно себе дожили до наших времен?

      Вот такие вот циновочки, ну на худой конец красивые рушнички! Штаны или кафтан из этого сшить можно, но никак не парус!

      Но может быть в древней Индии или Китае делали лучше? Там же шелк был испокон веков, из глубокой седой древности!

      Да нет, до сих пор кустарные способы не отличаются от того, что было везде, ручной станок и качество хорошей циновки в лучшем случае.

      Что такое ткань? Да по большому счету плетень, где роль веток выполняют нитки. Различают два типа — основная нить, вертикальная и нить поперек, которая протягивается уточкой — челнок с намотанной нитью!

      В лучшем случае их два и два человека руками передают эту уточку туда сюда, поэтому и не широкое полотно — руки то метр от силы!

      И только в конце 18 века, один умный англичанин придумал станок, где челнок гоняет специальный механизм, что позволило делать ткань широкой и прочной. Но ткань — это еще и нити, и эти нити тоже становятся прочными и тонкими только после станочной, а не ручной обработки.

      Но вернемся к парусам! Из чего делают паруса

      — ответ в книжках до одури простой —
      из парусины
      , ну конечно из чего же еще! А из чего делают парусину, если задать такой вопрос? И вот здесь начинаются завывания ветра истории. Оказывается, как бы изначально парусину делали из пеньки — конопли, и льна. Но потом как-то незаметно с 19 века оказывается, что парусина делается из хлопка, как и джинсы соответственно! Вообще оказалось, что хлопковые ткани стали делать в Европе только с 19 века. Нет, конечно, немного возили из древней Индии и Ирана (Персии) и как бы делали издревле… но массовые ткани в производстве появились только в 19 веке, из вирджинского хлопка!

      Тут очень хорошо вписывается другой английский умник — Уотмен который стал «сэром» за то что придумал, как делать хорошую бумагу, на которой стало возможным рисовать, делать чертежи и печатать книги (. ) Это не я придумал это история изобретения ВАТМАНА! А знаете из чего он делал свою замечательную бумагу — из старого льняного тряпья, старых парусов и канатов! Ну наверное хлопок появился, стали менять паруса и к средине 19 века появилась в массовом производстве хорошая бумага, на которой, долго ждавшие ее художники, наконец то научились рисовать. забросили марать стены, песок, глиняные и восковые дощечки, и стали марать бумагу всякие там Леонарды да Винчи, Дюреры, Пиранези и прочие архитекторы античности.

      Но опять вернёмся к парусам!

      Порт Гавр 1868 год, вполне себе парусные корабли во всей красе

      А тем временем, на Арго собралась команда и отправилась за золотым руном в Крым, и назовут это происшествие историки Крымской войной или Одиссеей, а потом…

      Картонная байдарка стоимостью менее 40 долларов

      Картонная байдарка, сделанная определенным образом, представляет собой прекрасную альтернативу покупным моделям, конечно, если пользователь не намерен использовать ее в профессиональных целях.

      Специализированные магазины предлагают достаточно большое количество лодок, предназначенных для рыбалки или туризма. В продаже вы можете найти изделия различных форм и размеров, но чертежи моторных лодок из фанеры, которые находятся в открытом доступе, позволяют выполнить такое судно своими руками буквально с нуля.

      Так почему же и вам не попробовать свои силы и не построить лодку своими руками из фанеры, чертежи и все рекомендации к строительству вы найдете в этой статье.

      Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности применения такого материала, как фанера для строительства лодки, ознакомьтесь с основными его преимуществами.

      Достоинства фанерных листов:

      1. Лодка из фанеры, чертежи и выкройки которой выполнены правильно будет иметь очень легкую, но в то же время довольно прочную конструкцию, ведь клееный шпон обладает гораздо меньшим весом, чем цельная древесина.
      2. Конструкция будет иметь отличную устойчивость, поскольку фанерные листы обладают четкими геометрическими пропорциями, позволяющими осуществить безукоризненный по качеству монтаж.
      3. Небольшие затраты при покупке необходимых материалов, а именно: фанерных плит, специализированного клеевого состава, досок, составов для выполнения грунтовки.

      Любому человеку, обладающему хотя бы начальными столярными навыками, понадобиться не более одного или полутора дней на изготовление лодки из фанеры своими руками, чертеж с лекалами можно приобрести в магазине или составить самостоятельно, пользуясь нашими рекомендациями.

      Подбор инструментария и материалов

      Современный рынок предоставляет покупателям огромный выбор специализированных лаковых и клеевых составов, всевозможных пропиток, предназначенных для работы с фанерными изделиями. Чтобы выполнить лодку из этого материала вам не нужно искать особые инструменты и приспособления.

      Список необходимого включает:

      1. Фанерные плиты. Для конструкции подойдет березовая фанера, толщина которой составляет 0,5 см, для изготовления киля и шпангоутов вам понадобятся толстые плиты около 1,2-1,5 см.
      2. Древесину, используемую для установки распорок с внутренним размещением и работы с бортиками, а также сидениями лодки. Лучше всего, если вы купите доски обрезного типа, выполненные из древесины легких пород, например, сосны или ели. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, ель обладает более высоким показателем водостойкости, чем сосна и при этом ее древесина выглядит более белой, поэтому чаще всего ее используют для изготовления обшивки. Но еловые доски имеют и свои недостатки, они могут расколоться в результате забивания гвоздей.
      3. Материал для шовного скрепления отдельных деталей обшивки. В качестве такого материала используется гибкая тонкая проволока, пластиковые хомуты, капроновая толстая леска и пр.
      4. Клеевой состав, используемый для герметизации швов. Специалисты рекомендуют использовать составы на основе полимерных смол.
      5. Специализированные пропиточные и лаковые составы для защиты древесины.
      6. Стеклоткань, применяемую в качестве защитного материала для швов.
      7. Краситель на водостойкой основе.

      Для изготовления лодки своими руками приобретайте только качественные материалы. Фанера не должна иметь на своей поверхности никаких повреждений и дефектов, которые могут сказаться на надежности вашего изделия. Стоимость закупки качественного материала значительно выше, но безопасность гораздо важнее.

      Инструментарий:

      • пила, предназначенная для работы с деревянными поверхностями;
      • электролобзик и набор полотен для него;
      • шлифовальная машинка;
      • молоток;
      • фиксирующие струбцины для закрепления фанеры в процессе монтажа;
      • лакировочные и окрашивающие составы, а также кисточки для их нанесения.

      Как работает парус.

      Прежде чем приступать к рассмотрению работы паруса, следует остановиться на двух коротких, но важных моментах: 1.Определить, какой именно ветер влияет на паруса. 2.Рассказать о специфической морской терминологии, связанной с курсами относительно ветра.

      Истинный и вымпельный ветра в яхтинге.

      Ветер, который действует на движущееся судно и всё находящееся на нем, отличается от того, который действует на какой-либо неподвижный объект. Собственно ветер как атмосферное явление, дующий относительно земли или воды, мы называем истинным ветром. В яхтинге ветер относительно движущейся яхты называется вымпельным и является суммой истинного ветра и встречного потока воздуха, вызванного движением судна. Вымпельный ветер всегда дует под более острым углом к лодке, чем истинный. Скорость вымпельного ветра может быть больше (если истинный ветер встречный или боковой), или меньше истинного (если он с попутных направлений).

      Направления относительно ветра.

      На ветре значит с той стороны, откуда дует ветер. Под ветром — с той стороны, куда дует ветер. Эти термины, а также производные от них, такие как «наветренный», «подветренный», употребляются очень широко, и не только в яхтинге. Когда эти термины применяют к судну, принято также говорить про наветренный и подветренный борта. Если ветер дует со стороны правого борта яхты, то этот борт называют наветренным, левый борт — подветренным соответственно. Левый и правый галс — два термина, непосредственно связанные с предыдущими: если ветер дует в правый борт судна, то говорят, что оно идет правым галсом , если в левый –то левым. В английской морской терминологии то, что связано с правым и левым бортом, отличается от обычных Right и Left. Про правый борт и всё, что к нему относится, говорят Starboard, про левый — Port.

      Курсы относительно ветра .

      Курсы относительно ветра различаются в зависимости от угла между направлением вымпельного ветра и направлением движения судна. Их можно разделить на острые и полные.

      Бейдевинд — острый курс относительно ветра. когда ветер дует под углом менее 80°. Может быть крутой бейдевинд (до 50°) и полный (от 50 до 80°). Полными курсами относительно ветра называются курсы, когда ветер дует под углом 90° и более к направлению движения яхты. К таким курсам относятся: Галфвинд — ветер дует под углом от 80 до 100°. Бакштаг — ветер дует под углом от 100 до 150° (крутой бакштаг) и от 150 до 170° (полный бакштаг). Фордевинд — ветер дует в корму под углом более 170°. Левентик — ветер строго встречный или близок к таковому. Поскольку против такого ветра парусное судно двигаться не может, его чаще называют не курсом , а положением относительно ветра.

      Маневры относительно ветра.

      Когда яхта, идущая под парусами, меняет свой курс так, что угол между ветром и направлением движения уменьшается, то говорят, что судно приводится. Другими словами, привестись значит пойти под более острым углом к ветру. Если происходит обратный процесс, т. е. яхта меняет курс в сторону увеличения угла между ним и ветром, судно уваливается . Уточним, что термины («приводиться» и «уваливаться» используются тогда, когда лодка меняет курс относительно ветра в пределах одного и того же галса. Если же судно меняет галс, то тогда (и только тогда!) такой маневр в яхтинге называется поворотом. Существует два различных способа перемены галса и, соответственно, два поворота: оверштаг и фордевинд . Поворот оверштаг — это поворот против ветра. Судно приводится, нос лодки пересекает линию ветра, в какой-то момент судно проходит через положение левентик, после чего ложится на другой галс . Яхтинг при повороте фордевинд происходит противоположным образом: судно уваливается, корма пересекает линию ветра, паруса переносят на другой борт, яхта ложится на другой галс. Чаще всего это — поворот с одного полного курса на другой.

      Работа паруса при яхтинге.

      Одна из основных задач для яхтсмена при работе с парусами заключается в том, чтобы ориентировать парус под оптимальным углом относительно ветра, чтобы наилучшим образом продвигаться вперед. Для этого нужно понимать, как парус взаимодействует с ветром. Работа паруса во многом аналогична работе крыла самолета и происходит по законам аэродинамики. Для особо любознательных яхтсменов более подробно ознакомиться с аэродинамикой паруса как крыла можно в серии статей: теория паруса. Но лучше это сделать после прочтения данной статьи, постепенно переходя от легкого к более сложному материалу. Хотя, кому я это говорю? Настоящих яхтсменов трудности не пугают. И можно все сделать с точностью наоборот.

      Основное отличие паруса от самолетного крыла в том, что для появления на парусе аэродинамической силы нужен некий ненулевой угол между ним и ветром, этот угол называют углом атаки. Крыло самолета имеет несимметричный профиль и может нормально работать при нулевом угле атаки, парус нет. В процессе обтекания паруса ветром возникает аэродинамическая сила, которая в итоге и двигает яхту вперед. Рассмотрим работу паруса в яхтинге под разными курсами относительно ветра. Сначала для простоты представим себе, что мачта с одним парусом вкопана в землю и мы можем направлять ветер под разными углами к парусу.

      Угол атаки 0°. Ветер дует вдоль паруса, парус полощется, как флаг. Никакой аэродинамической силы на парусе нет, есть только сила лобового сопротивления. Угол атаки 7°. Начинает появляться аэродинамическая сила. Она направлена перпендикулярно парусу и пока небольшая по величине. Угол атаки около 20°. Аэродинамическая сила достигла своего максимального значения по величине, направлена перпендикулярно парусу. Угол атаки 90°. По отношению к предыдущему случаю аэродинамическая сила существенно не изменилась ни по величине, ни по направлению. Таким образом, мы видим, что аэродинамическая сила всегда направлена перпендикулярно парусу и величина ее практически не изменяется в диапазоне углов от 20 до 90°. Углы атаки более 90° не имеет смысла рассматривать, поскольку паруса на яхте обычно не ставятся под такими углами относительно ветра.

      Приведенные выше зависимости аэродинамической силы от угла атаки являются в большой степени упрощенными и усредненными. На самом деле эти свойства заметно различаются в зависимости от формы паруса. Например, длинный, узкий и довольно-таки плоский грот гоночных яхт будет иметь максимум аэродинамической силы при угле атаки около 15°, на больших углах сила будет несколько меньше. Если же парус более пузатый и имеет не очень большое удлинение, то аэродинамическая сила на нем может быть максимальной при угле атаки около 25-30°.

      Теперь рассмотрим работу паруса на яхте.

      Для простоты представим себе, что парус на яхте один. Пусть это будет грот. Сначала стоит посмотреть, как ведет себя система яхта+парус при движении самыми острыми курсами относительно ветра, так как это обычно вызывает больше всего вопросов.

      Допустим, на яхту действует ветер под углом 30-35° к корпусу. Ориентировав парус на курсе под углом примерно 20° к ветру, мы получим на нем достаточную по величине аэродинамическую силу А. Поскольку эта сила действует под прямым углом к парусу, мы видим, что она тянет яхту сильно в сторону. Разложив силу А на две составляющие, можно увидеть, что сила тяги вперед Т в разы меньше, чем сила, толкающая лодку вбок (D, сила дрейфа) . За счет чего же в таком случае яхта движется вперед? Дело в том, что конструкция подводной части корпуса такова, что сопротивление корпуса движению в сторону (так называемое боковое сопротивление) также в разы больше, чем сопротивление движению вперед. Этому способствуют киль (или шверт), руль и сама форма корпуса. Однако боковое сопротивление возникает тогда, когда есть чему сопротивляться, т. е., чтобы оно начало работать, обязательно нужно некоторое смещение корпуса вбок, так называемый ветровой дрейф.

      Это смещение естественным образом возникает под действием боковой составляющей аэродинамической силы, и как ответная реакция сразу возникает сила бокового сопротивления S, направленная в противоположную сторону. Как правило, они уравновешивают друг друга при угле дрейфа около 10-15° . Итак, очевидно, что боковая составляющая аэродинамической силы, наиболее ярко выраженная на острых курсах относительно ветра, вызывает два нежелательных явления: ветровой дрейф и крен.

      Ветровой дрейф означает, что траектория движения яхты не совпадает с ее диаметральной плоскостью (диаметральная плоскость, или ДП, — «умный» термин, обозначающий линию нос — корма). Происходит постоянное смещение яхты под ветер, движение как бы немного боком. Известно, что при яхтинге на курсе бейдевинд при средних погодных условиях ветровой дрейф как угол между ДП и реальной траекторией движения равен примерно 10-15°.

      Продвижение против ветра. Лавировка.

      Поскольку яхтинг под парусами невозможен строго против ветра, а можно двигаться только под некоторым углом, хорошо бы иметь представление о том, насколько остро к ветру в градусах может двигаться яхта. И каков, соответственно, тот неходовой сектор курсов относительно ветра, в котором движение против ветра невозможно. Опыт показывает, что обычная круизная яхта (не гоночная) может эффективно двигаться под углом 50-55° к истинному ветру.

      Таким образом, если цель, которую необходимо достичь, находится строго против ветра, то яхтинг к ней будет происходить не по прямой, а зигзагом-то одним галсом, то другим. При этом на каждом галсе, естественно, нужно будет стараться идти максимально остро к ветру. Такой процесс называется лавировкой .

      Угол между траекториями движения яхт на двух соседних галсах при лавировке называется лавировочным. Очевидно, что при остроте движения к ветру 50-55° лавировочный угол будет составлять 100-110°.

      Величина лавировочного угла показывает нам, насколько эффективно мы можем продвигаться к цели, если она находится строго против ветра. Для угла 110°, например, путь к цели в сравнении с движением по прямой увеличивается в 1.75 раза.

      Работа паруса на других курсах относительно ветра

      Очевидно, что уже на курсе галфвинд сила тяги Т существенно превышает силу дрейфа D, так что дрейф и крен будут невелики.

      При бакштаге как видим , по сравнению с курсом галфвинд изменилось не так уж много. Грот поставлен в положение, почти перпендикулярное ДП, и положение это для большинства яхт является предельным, развернуть его еще дальше технически невозможно.

      Положение грота на курсе фордевинд ничем не отличается от положения на курсе бакштаг. Здесь для простоты при рассмотрении физики процесса в яхтинге мы берем в расчет только один парус — грот. Обычно на яхте поставлены два паруса — грот и стаксель (передний парус). Так вот, на курсе фордевинд стаксель (если он расположен с той же стороны, что и грот) находится в ветровой тени от грота и практически не работает. Это одна из нескольких причин, по которым курс фордевинд нелюбим яхтсменами.

      Источник: http://priozerskctv.ru/vidy-lodok/podvodnyj-parus-svoimi-rukami.html

      А ещё  Как найти полярную звезду: основные советы и методы